На Седмицата на модата в Ню Йорк жените дизайнери променят играта

Ема Стоун е толкоз лоялна към дизайнера на Louis Vuitton Никола Гескиер, че артистът, притежател на Оскар, му поръча да сътвори няколко сватбени рокли, даже да носи още веднъж една на Met Gala в Ню Йорк. Но при започване на сезона на премиите за 2026 година червенокоската с груби коси разкри нова фешън честност. Дали Стоун се причисли към бригадата Dior на Джонатан Андерсън или мина към Chanel? Не - филмовата звезда беше очарована от американски дизайнер на име Колийн Алън.

Алън, който бързо приспособи външния тип за акцията на Стоун за премиите на Академията - в това число транспарантна дълга до земята пола в цвят слонова кост, подчертана с панделки и драпиран балетен топ в жанр шифон, комбиниран с кадифени панталони с шнурове - беше удовлетворен, само че в последна сметка не се разсея от такова звездно утвърждение. „ Имам да направя цяла есенна сбирка “, споделя тя по време на подготовката за Седмицата на модата в Ню Йорк. " Седмицата на модата е мястото, където хората в действителност схващат света, който се пробвам да изградя. Това заема толкоз доста от мозъка ми. "

30-годишният Алън се счита за пробив в Седмицата на модата в Ню Йорк, човек, който може да надмине носенето и артистичността. Бивш дизайнер на мъжко облекло за The Row и Calvin Klein - където е работила непосредствено под управлението на сегашния взаимен изобретателен шеф на Prada Раф Саймънс - родената в Илинойс прави елементарни, омайващи части от меки материи и остри форми. Яркото викторианско яке на Алън, направено от черен полар, припомня за Мина Харкър на Дракула на рейв от 90-те години в гората. Бял сатенен сутиен и транспарантна бродирана пола, носени от Лили Алън единствено месец след нейния обществен бракоразвод, се трансфораха в синоним на фантастично облекло за възмездие.

Способността да съчетава характерен тип фикция от детството с ежедневните условия на възрастен прави Алън извънреден гений. Но тя също по този начин е част от възходяща група дами, които пазят тихото завръщане на Седмицата на модата в Ню Йорк след години на въпроса „ това коства ли си? “ неразположение.

Някои, като Алън, са нови. Други, като ветеранката от фешън ревюта Анна Суи, на 61 година, прокарват своите самостоятелни марки от десетилетия. Всички са отдадени на идеала на Ню Йорк за жена в придвижване. Те вършат облекла, в които да спрете такси, да преминете през офиса, да вдигнете гърчещо се дете (или най-малко лъкатушен териер) и да предизвикате скритото удивление на зяпачите в ресторант. 

Daniel Roseberry от Schiaparelli е необикновен, само че той основава фикция. Марки като Khaite и Kallmeyer вършат облекла за живота, който дамите в действителност имат “

По думите на Тори Бърч, дългогодишният дизайнер от Манхатън и де факто водач на този помощен магазин за дами, настоящата годишна продукция на NYFW процъфтява, тъй като живее в личния си дизайн. „ Те са новаторски, интуитивни и схващат тялото и метода, по който дамите желаят да се усещат: уверени, красиви и мощни. “

Можете да видите този ангажимент към искра в придвижване в роклята с тениска с шапка и ръкав, която Рейчъл Скот, на 42, сътвори за своята встъпителна сбирка Proenza Schouler този февруари; върху кожените поли в тъмносиньо с ресни в TWP, главният етикет на някогашния Haute Hippi дизайнер Триш Уескоат Паунд; на първия ред се усмихва на Ула Джонсън, когато жилетка, въодушевена от Сканди, се увива към плаваща празненство рокля като размита, пиянска прегръдка. Копринените топове в цвят слонова кост на Fforme, марка на възпитаничката на Стела Маккартни Франсис Хоуи, се спускат от раменете с мързеливия протест на най-готиното момиче в учебно заведение. Победителят в Съвета на стилните дизайнери на Америка Ашлин Парк прави рокли с извити шевове, които се люлеят надолу по улицата, когато някой върви. Произведената от устойчиви източници и наситена с цветове марка Collina Strada, ръководена от енигматичното калифорнийско момиче Хилари Теймор, е желана от поп звезди като Charli XCX и Rosalia.

Практическата независимост е признак на Катрин Холщайн, ръководеща кралица на модата на Седмицата на модата в Ню Йорк и създател на Khaite, линия за дамско облекло, чиито чанти Elena с шипове са толкоз вездесъщи измежду галеристите в центъра на Манхатън и редакторите на книги, че се трансфораха в самобитен сигнал за дамите, които обичат стила. Появява се и в сбирките на Вероника Леони, първата по рода си жена креативен шеф в Calvin Klein, чиито потници от поплин и прахово-розови панталони се носят от Наоми Уотс и Лили Колинс.

Това са неща, които дамите желаят да носят и са подготвени да вложат същински пари, с цел да го създадат, съгласно световните търговци на първокласни артикули. Главният шеф по закупуване и мърчандайзинг на Net-a-Porter, Бриджит Чартранд, споделя, че ръководените от дами марки, представящи се на Седмицата на модата в Ню Йорк, са с непрекъснати високи резултати на международните пазари като Обединеното кралство и Азия, изключително потвърдените марки на NYFW като Tory Burch и Tibi, тъй като „ всички те имат позиция “, която оказва помощ на купувачите да се усещат по този начин, като че ли се обличат с желание “.

Чартранд прибавя, че дамите дизайнери в Ню Йорк също прегръщат полезността: те са известни с това, че прибавят повече придвижване в подгъвите на полите си, по-дълбоко изрязани функционални джобове и дребни скрити щраквания на раменете, с цел да скрият презрамките на сутиена.

„ Понякога Седмицата на модата в Ню Йорк е осмивана, че е „ комерсиална “, което хората наподобява поясняват като скучно. Но това в действителност просто значи облекла, които дамите желаят да носят и са разчувствани да купуват, с цел да наподобяват и да се усещат по най-хубавия метод, а не е ли това, към което цялата мода би трябвало да се стреми? “ споделя Клои Мал, началник на публицистичното наличие на Vogue за Съединени американски щати. „ Намирам, че класът дами дизайнери, които оказват помощ да управляват Седмицата на модата в Ню Йорк в този миг, вижда по какъв начин дамите желаят да се обличат през днешния ден и ги среща там. “

Джес Грейвс, редактор на уеб страницата за извършване на покупки Substack The Love List, прибавя, че непрекъснато чува от читатели, че желаят да купуват повече облекла от дами дизайнери. „ Дизайнер като Daniel Roseberry от Schiaparelli е необикновен, само че той несъмнено основава фикция “, споделя Грейвс. „ Марки като Khaite и Kallmeyer вършат облекла за живота, който дамите в действителност имат. “

От нейното студио в Бруклин, което гледа към индустриален строителен двор от едната страна и към пицария от другата, Алън споделя, че „ стартира да прави облекла, тъй като се пробвах да вляза в себе си като стара жена. Модата е методът, по който обработваме света към нас и не можах да намеря нищо, което да ми помогне да схвана кой съм във физическото си тяло. Имах потребност от облекла, с цел да си показва кой бих могъл да бъда. “

„ Толкова доста дизайнери “, прибавя тя, „ са хора – най-вече мъже, в случай че би трябвало да сме почтени – казвайки кои считат, че можем да бъдем. Това може да е толкоз готино. Но е друго от това, което върша. "

Групата от дизайнери, насочени към дамите, в Ню Йорк е в ослепителен контрастност с европейските първокласни марки за дамско облекло, в това число Alaïa, Balenciaga, Balmain, Dior, Chanel, Gucci, Jil Sander, Loewe, Mugler и Versace – всички от които неотдавна назначиха нови, мъже креативен шефове. (Bottega Veneta, Fendi и Marni получиха нови дами отпред: британката Луиз Тротър, италианката Мария-Грация Киури и белгийката Мерил Рог).

„ В Ню Йорк сте ценени поради усета за бизнес; вие сте ценени за търговия; вие сте ценени поради силата, която можете да вдъхнете посредством облеклата си. И като дами вървим на работа всеки ден ", споделя Даниела Калмайер, която прави елегантни костюми за Мишел Обама и Кейти Холмс. Въпреки че би било чест да поеме европейска фешън къща, тя не би го направила за сметка на това, което към този момент е построила. „ Знаем, че нашите облекла не могат да бъдат фикция - те би трябвало да бъдат продължение на нашата власт. Избирам плат със личните си ръце, с цел да ви оказа помощ да разрешите казуса с живота. Не мога да се сетя за нещо по-ценно. “

По отношение на задачите в кариерата, Алън споделя: „ Наистина се удивлявам на това, което направи Рик Оуенс. Той не е поел друга къща. Той построи личната си къща в цяла галактика, тъй като познава себе си и визията си толкоз добре. Това е моята цел. Творчески, желая да изградя своя лична вселена. Тя създава всичките си облекла в Ню Йорк и приписва както своята преданост, по този начин и упоритостта си, с цел да я задържи в Голямата ябълка. „ Посещавам фабриките си съвсем всеки ден, което е толкоз значимо за мен. “

Непоколебимата горделивост и самостоятелност на сегашната женска линия в Ню Йорк даже провокира известна злоба измежду стилните хора в чужбина – в това число Виктория Бекъм. На неотдавнашен коктейл, проведен от Vogue в Манхатън, дизайнерът помоли Ана Уинтур да се „ срещне с девойките “ – дребен баснословен кръг от самостоятелни дизайнерки от Ню Йорк, които си говореха в ъгъла, в това число причудливата шивачка Батшева Хей дружно с Теймор, Парк и дизайнера на празненство дрехи Ким Шуи. Хей си спомня, че „ Виктория беше като: „ Чувал съм всичко за вас и бизнеса, който управлявате. Всички приказват за дамите от Ню Йорк. Тя ни накара да обещаем, че няма да се откажем. “

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост