На Седмицата на модата в Париж, голо обличане и почит към 60-те
Седмицата на модата в Париж беше в разгара си във вторник с шоута на Dior и Saint Laurent, луксозни къщи, собственост съответно на френските конгломерати LVMH и Kering. И двете са известни със своята типично френска визия и наследство, а с Олимпиадата, която започва в Париж през юли, всички погледи са насочени към образа на столицата, представен на света.
Модата е значителна част от национална идентичност и когато става въпрос за използване на глобалната сцена, осигурена от Олимпиадата, LVMH е този, който отива към златото. Компанията спонсорира събитието: нейната марка Chaumet е проектирала медалите, а Berluti създава костюми, които френският отбор да носи по време на церемонията по откриването. Когато партньорството беше обявено, съобщение за пресата обяви, че LVMH е „майсторът на всички победи“ и че „това безпрецедентно сътрудничество ще допринесе за повишаване на привлекателността на Франция и Париж по света“.
И така на шоуто на Dior, винаги показване на силата на LVMH, проведено в гигантски бял куб в градината на Тюйлери. Беше настроена на една от най-френските песни някога, а именно „Je t’aime с придишно интониране. . . moi non plus” от Серж Генсбур и Джейн Бъркин. Дизайнерката Мария Грация Чиури, която всъщност е италианка, винаги се задълбочава в историята на къщата и този сезон тя спомена Miss Dior, линията конфекция, стартирана през 1967 г. под ръководството на творческия директор на Dior Марк Бохан, който почина миналия септември на възраст от 97.
Концепцията за готово за носене (за разлика от изработката по мярка) беше сравнително нова по онова време, но Бохан „беше наистина визионер“, обясни Чиури зад кулисите. „Той разбра, че има ново поколение, което не иска да бъде в арматурата много дни. Трябваше да е по-геометрична линия - езикът на жените беше напълно различен. Той създаде чанти, лого, направи голяма стъпка за модна къща като Dior, която беше толкова класическа. в комплект с черните поло яки, носени от Одри Хепбърн по време на известната сцена в парижкия джаз клуб във филма Funny Face. Те бяха съчетани с тоалети, като палто с леопардов принт, тънки дънки в камилски цвят и балетни обувки; бяла минипола, ботуши до коляното и кожена барета. Създаваше впечатлението за богата парижанка, която си играеше на бохем по време на престоя си в училище по изкуства.
Като цяло колекцията беше спретната и вталена, а шивашкият стил играеше важна роля чрез костюми с поли в сиво, бяло или карирано вълна и бежов памук, с много изкопи, също. С подобна структура, те се предлагат в бяла вълна, бежов памук и черен велур, обсипани с малки златни мъниста.
Жалко, че Чиури реши да изпише думите „Miss Dior“ с черен надпис, подобен на четка, върху панталонни костюми , поли и тренчове. Такова очевидно брандиране се усеща не толкова Rive Gauche, колкото просто . . . gauche.
По-късно във вторник в Saint Laurent беше ред на белгийско-италианския дизайнер Антъни Вакарело да интерпретира наследството на една етажна френска къща, която също е фундаментална в създаването на образа на la Parisienne. Приходите в Saint Laurent през 2023 г. са намалели с 4 процента до 3,2 милиарда евро, част от цялостната картина на компанията майка Kering, където продажбите са намалели с 4 процента до 19,6 милиарда евро, но Вакарело не отговори на това, като играе на сигурно .
Този сезон имаше някои подписи на Saint Laurent под формата на ултрависоки токчета, открита сексуалност и прозрачни материи (темата на настоящата изложба Sheer: Прозрачните творения на Yves Saint Laurent в Musée Yves Saint Лоран Парис). Вакарело обаче експериментира и не използва луксозни прозрачни материали. Той каза, че е разположил лесно разкъсаната тъкан от дамски чорапи, за да създаде колекцията, и че се интересува от идеята за нещо много крехко, „което ще изчезне, а не ще остане завинаги“.
Попитан как парчетата ще бъдат направени, за да отидат в магазините и да бъдат носени, той се пошегува: „Не ме питайте за производството.“ Той добави: „Моята работа е да предложа нещо, което не е непременно реалистично . . . има толкова много марки, толкова много неща, исках да почувствам противоречия. Нещо, което хората обичат или мразят.“
Гледано от Кейт Мос и Шарлот Рамплинг, шоуто се съсредоточаваше върху платове за чорапи, изработени в рокли и поли с видими шевове отстрани, и прозрачни горнища, прегръщащи фигурата, обвити, бандо и блузи с панделка, през които ясно прозираха гърдите на моделите. Тези дизайни се предлагат в набор от телесни тонове, а горнището с деколте е вдъхновено от рокля, носена от Мерилин Монро, в която тя изглеждаше гола. Кожени якета и пухкави палта от изкуствена кожа също се появиха.
Чорапите имат сложни асоциации, от сексуални до зловещи, носени от г-жа Робинсън в „Абсолвентът“, а също и от филмови обирджии на банки. Тук ми се стори, че внушават уязвимост, тяхната крехкост, пренесена върху жените, които ги носят. Като цяло съм фен на Saint Laurent на Вакарело и е интересно да го видя да изследва идеята за краткотрайност, когато останалата част от индустрията е фиксирана върху инвестиционни предмети, но предпочитам, когато визията за женски блясък и сексуалност е по-уверена .
