Най-после мога да ям на места, които всъщност харесвам

Когато напуснах седмичната си графа за критици на заведения за хранене след повече от 20 години, животът се промени по доста способи. Отслабнах. Станах по-щастлива. Веднага станах по-малко отпаднал от заведенията за хранене и доста по-ценен. Всичко, обвързвано с излизането за вечеря, стартира да наподобява малко по-красиво, като оня път, когато давах микродози гъби, единствено без гъбите.

Малко хора напущат това най-рядко срещано събитие, а в случай че го създадат, то постоянно по здравословни аргументи — имам поради Адам Плат от списание New York или Джонатан Мийдс в The Times. А в този момент Дон, Пийт Уелс от NYT. Вместо това си потеглих от чистото прегаряне: нещо, което обичах, се трансформира в скучна работа. Впоследствие заведенията за хранене към момента са голяма част от живота ми, само че аз подобавам към бизнеса с избора доста по-различно - отивам заради простата причина, че ги одобрявам. И най-важното, върнете се обратно. Най-накрая мога да бъда постоянен.

Истинските постоянни клиенти са съкровища. Те са хлябът и маслото на локалните заведения за хранене, само че се появяват даже в многозвездни заведения за хранене с 26-степенно дегустационно меню. Срещнах едно от тези проучени създания в Алекс Дилинг в Hotel Café Royal: млада жена, която яде сама, напълно съсредоточена върху последователността на чиниите. Бях песимистичен. Тя растение ли беше? (В обществените медии имаше някакви разногласия по отношение на това, че Диллинг таксува в допълнение за маси с един човек.) Публикувайки прекарването в Instagram, в това число прикрита версия на тази независима вечеря, ми споделиха от помощник на ресторанта, че тя идва като постоянно като месечно.

Аз не съм подобен. Дори малко не съм податлив да разходвам някой различен с изключение на плячката на Рупърт Мърдок на тези места. В днешно време желая дълги, вкусни диалози без спирания по отношение на сабайон с карамелизирана суроватка или скорошното пътешестване на сомелиера до Словения.

Наскоро отидох три петъка в ред до Ciao Bella в централен Лондон, дълготраен италиански трамвай, който е постигнал съвсем паметен статус. След като изпратих спам на моите почитатели в обществените медии с доста фотоси на лимоново сорбето в същински лимон, другарка от ресторантски рецензии ми сподели, че е била разпитана от други, по-сериозни създатели на храни. „ Защо “, бяха попитали те комплицирано, „ тя го обича толкоз доста? “

Ще ви кажа: да сграбчи една от скъпите маси навън, с цел да виждам по какъв начин минава Блумсбъри, знаейки тъкмо какво съм m ще поръчам (пъпеш и пармска шунка; телешко по милански със салата от домати и лук отвън менюто).

Всеки път се приветствам, че не съм седнал някъде на табуретка без облегалка с осветлението на секс тюрма в очакване на 15 курса на лакто-ферментация. Дойдох в Ciao Bella с деца или възрастни родственици, или и двете. Празнувал съм рождени дни тук и един път, незабравимо, значимо пробуждане. Персоналът подвига ли ми звук? Те не го вършат. Нито пък ме интересува, стига да получа тази външна маса.

Сега съм надалеч по-малко стимулиран да поемам опасности или да преследвам въздействие. В момента най-горещият ресторант в Лондон е над пъб, наименуван The Devonshire и, да, ще отида там. Но ще изчакам, до момента в който инфлуенсърите и неофилите и Ед Шийрън преминат към идната най-добра-незабравима чукаща става. И в никакъв случай повече няма да очаквам на едночасова опашка за вечерята си.

Ще има хора, които ще завъртят очи освен това, само че е облекчение, че към този момент не се постанова да скачате в описи с чакащи в заведения за хранене, нито да щракате и щракате за идващия разполагаем час за резервация, гледайки по какъв начин слотовете изчезват преди очите ми. (Моята анонимност означаваше, че не можех да употребявам PR заобикалянето, което биха могли да създадат други критици.)

Преди бях еквивалентът на Леонардо ди Каприо, който закусваше на открито, зарязвайки се на всички места, където не беше безсрамно младежко, евентуална тръпка -езда. Но, както при дълготрайните връзки, има доста по-малко главозамайващи изгоди от познаването. Благодарение на сложните обстановки с личния състав и веригата за доставки – ъъъ, Брекзит – даже заведенията за хранене от междинен клас в този момент постоянно доближават границата на тон-а-глава, тъй че е необикновено утешително да отидете някъде, където знаете, че няма да ви разочароват. Където наподобяват откровено удовлетворени да те видят.

Редовните гости също се възползват от заведенията за хранене. Има наклонност, ръководена от обществените медии, за изкуствено надуване на профила на дребен, извънпистов екип; Говорих със притежатели, които се борят да се оправят със скока в обичаите, който не е нито резистентен, нито резистентен. Те нито желаят, нито се нуждаят от майското внимание на евангелизаторите с камерата.

Поради моето присъединяване в Noble Rot, както в бизнес сферата, по този начин и като помощник на тяхното списание, имах опит да бъда известно лице в трите му отлични ресторанта. Ще ме заведат до масата до прозореца, мога да взема менюто на ресторанта в бара. Неразумно ли е да желаеме преимуществата на тези постоянни гости на няколко постоянно брилянтни места? Да искаш някой да се усмихне и да каже: „ Както обичаш? “ Веднъж и аз желая да отида там, където всички знаят името ми.

Марина О’Локлин е публицист, редактор и ресторантьорски критик. Това е първата от четирите летни колони

Следвайте, с цел да научите първи за най-новите ни истории и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате

Източник: ft.com