Нов документален филм се бори с акцентите — и недостатъците — на противоречивата кариера на Джон Галиано

След като първата интервенция за сеизмичния творчески директор на модната къща Джон Галиано се провали, тогавашният изпълнителен директор на Dior Сидни Толедано организира втора, по-сериозна. Беше февруари 2011 г., малко преди Галиано да дебютира това, което ще стане последната му колекция за Dior на Седмицата на модата в Париж, и дизайнерът беше призован да се яви пред Бернар Арно, председател и главен изпълнителен директор на LVMH, компанията майка на Dior.

В разговора им Арно подчерта, че ако Галиано не спре да пие, ще умре. В отговор, както разказва Толедано в новия документален филм „Високо и ниско: Джон Галиано“, тогавашният 50-годишен маниак във фитнеса разпори ризата си, за да разкрие развълнуван торс и каза: „Това прилича ли на тялото на алкохолик?"

И така пиенето и хапчетата на дизайнера продължиха. Но само няколко дни преди ревюто на Седмицата на модата в Париж, Галиано беше обвинен в антисемитски коментари в модния водоем La Perle, в еврейския квартал на френската столица. Видеозапис на втори, отделен инцидент в бара - заснет няколко месеца по-рано - след това се появи в британския таблоид "The Sun". Той показа как видимо пиян Галиано устно се обръща към покровители, бълва антисемитски обиди и не казва конкретно на никого: „Обичам Хитлер“.

Галиано беше бързо уволнен от Dior и опозорен в световната преса. (Последната му колекция беше показана без него.) Той беше признат за виновен в съда по две обвинения в антисемитско поведение; след като плати глоба от 6 000 евро (тогава 8 415 долара), той замина на отдалечено място, за да намери утеха. Години наред той оставаше извън светлината на прожекторите.

Но в аналите на съвременната „култура на отмяната“ падането на Галиано – въпреки че предшества явлението с няколко години – е запис, който може би изисква по-внимателно разглеждане. Поне режисьорът на „Високо и ниско“ Кевин Макдоналд, чийто документален филм извършва вълнуваща аутопсия на краха на кариерата на Галиано, смята така.

„По време на блокирането четях (за) всички да бъдат отменени, един след друг. И това ме накара да се замисля за прошката и кога и как се прощава на хората“, каза Макдоналд пред CNN. „Някой ми спомена „Ами Галиано?“

Един приятел го запознал с Галиано и след като видял желанието на дизайнера да разкаже своята страна на историята, Макдоналд се обърнал към Анна Уинтур – „защитникът“ на Галиано, каза шотландският режисьор – за нейната благословия. (Уинтур дори се съгласи да се появи в документалния филм.)

„Едно от нещата, с които се сблъсках, особено в САЩ, са хора, които си казаха: „Не искам да гледам филм за антисемит“, каза Макдоналд. „Аз си казвам:„ Е, не знам дали е той. Може би не е. Но не трябва ли да се опитаме да го разберем и не трябва ли да се опитаме да видим откъде идва това?“

„Не се отчайвам от морална неяснота и сложни характери. И това беше нещото, което ме накара да се заинтересувам от Джон – няма лесни отговори.“

Разплитане на нишки

Както подсказва заглавието му, „High & Low“ разглежда необикновения възход и драматичния пламък на дизайнера. Привидно пристрастен към амбицията и платен да внушава, в дрехи, екзотични сънища и транспортни визии, Галиано изглежда е бил отлепен от реалността като черупка от варено яйце. В своя творчески разцвет той създава повече от 30 колекции годишно както в Dior, така и в неговия едноименен лейбъл. Помощниците му имаха помощници. Той лично не знаеше как да използва банкомат. „След всяко събиране той катастрофираше. Той тотално щеше да се разбие“, казва Йохан Брун, ранен финансов поддръжник на лейбъла Galliano, във филма.

„На пръв поглед на Джон беше казано:„ Искате ли да поемете рекламата на парфюма? Искате ли да поемете часовниците?“, каза Макдоналд. „Джон, като обсебен маниак на контрола, би бил като „Да, да, да.“

„Бавно се самоубивах“, признава Галиано в един момент от документалния филм. „Просто исках да спя завинаги.“

В една забележителна сцена Галиано разказва за смъртта на баща си три дни преди шоу на Dior Haute Couture. Толедано предложи реактивен самолет, който да откара Галиано до погребението - и да се върне същата вечер, за да може да поднови монтажа.

„Има лудост в това,“ каза Макдоналд за инцидента, добавяйки: „И можете да видите това в края на това шоу, където той е напълно пиян и му е позволено да даде интервю в своя офис. Той е съсипан, защото баща му е мъртъв, но е противоречив, защото не е смятал, че харесва баща си. Той продължава да говори колко е благодарен на г-н Толедано за изпращането на самолет… И вие си мислите: „Всъщност не звучи толкова добре, че не сте имали свободно време.“ Но бих казал, че ако вие d попита Джон тогава, той казваше: „Не искам почивка. Искам да продължа да работя.“

Тази работа е изложена изцяло в „High & Low“ — викторианските принцеси, скитащите цигани и „ескимосите и монголските готини“, както Галиано ги описва в сценичните бележки за шоуто си „Esquimaux“ за есен-зима 2002 г. Може би никой друг моден документален филм не е използвал архивни кадри толкова подходящо, за да илюстрира лудия гений на фигура, която модният критик Тим Бланкс веднъж нарече „Сесил Б. Демил на модата“.

Творчески усилия

Завръщането на място на доверие и приемане в модната индустрия изисква Галиано да предприеме поклонение на покаяние. Като част от дългогодишното си търсене на помирение, дизайнерът се срещна с евреи - включително равин и оцелял от Холокоста - които биха могли да му помогнат да разбере сериозността на обидните му коментари.

Галиано се надяваше, че чрез това изкупление ще му бъде даден втори шанс - и той беше. Все пак Макдоналд би искал публиката му да помни, че неговите изблици са имали преки жертви, една от които той интервюира във филма и която определено не прощава на Галиано. („Това беше шокиращо и изненадващо за мен – че истинската жертва на това всъщност е забравена“, каза режисьорът.) Но той предлага, без осъждане, всичко, от което човек трябва да стигне до собствено заключение за тази публична личност и многото му обществени пропуски.

Кейт Мос беше тази, която за първи път върна Галиано обратно в модата, като го помоли да проектира сватбена рокля за брака й през 2011 г. с Джейми Хинс. Първата му официална позиция след Dior е като дизайнер в резиденцията на Oscar de la Renta през 2013 г.; той е назначен като творчески директор в Maison Margiela през следващата година. Неговите колекции получиха известно внимание, въпреки че шивашкият театър, с който беше известен, беше смекчен, за да съответства на авангардния подход на къщата.

Едва след неотдавнашната колекция Haute Couture за пролет-лято 2024 г. на Галиано за Margiela той направи културно въздействие, еквивалентно на това от неговите спокойни дни, съживявайки емблематичната естетика на куклата Brassaï, която преди това представи на есенно-зимното шоу на Dior през 2007 г. Мъжете и жените бяха стегнати в кръста, клатушкащи се на токчета, пълни с подплънки и обзаведени с плочи на гърдите; лицата бяха остъклени от гримьора Пат Макграт, за да се създаде порцеланово покритие.

Източник: cnn.com