Новият дизайнер на Chloé се връща към седемдесетте години
Дебютът на дизайнер в голяма луксозна къща винаги е събитие на Седмицата на модата и когато този дизайнер е една от шепата жени в подобни роли, очакването е дори по-висок. Такъв беше случаят с Чемена Камали, която беше назначена за творчески директор в Chloé през октомври, поемайки поста от Габриела Хърст, и вече има два предишни престоя в лейбъла.
Камали каза за своето вдъхновение: „Посветих тази колекция на епохата на Chloé от края на 70-те по време на годините на Карл [Лагерфелд], където всичко беше за естествена женственост и чувственост, която беше безпроблемна, но също така силна. ”
На фона на „Cloudbusting“ на Кейт Буш и „Femme Fatale“ на The Velvet Underground и Nico, моделите се разхождаха по кремавия килим в колекция, която съчетаваше характерния за къщата flou (плавен, ефирен стил) — с по-малко по-здрави, по-структурирани дрехи или аксесоари. Така че рокли и блузи от прозрачен шифон с обемни ръкави и волани се носеха с кафяви, високи ботуши и кожени палта с наметало на раменете или ръкави с ресни. Всичко е много стилно на Стиви Никс.
Плеретините изглежда ще бъдат популярни за есен/зима 2024 г. и тук се появиха в ефирен шифон, дантела и черна вълна. Прозрачните дрехи също са тенденция - както се вижда в Saint Laurent. В Chloé беше по-лесно да си представя, че тези чувствени рокли и дантелени костюми могат да се носят на слоеве, но все пак бих искал да видя по-непрозрачни версии. Освен ботуши над коляното и колани с Chloé, изписани със златист почерк, имаше обувки с ток, които са най-подходящи за тези с начин на живот от кола до бар.
Колекцията имаше уверението на някой, който не премисля нещата, както често се случва в модата. Със сигурност беше тежък за носталгията – много повече от Хлое на Хърст, както и по-романтичен – но се усеща, че Камали може да намери място за меката сила на готиното момиче Клое.
Пат Кливланд, която беше модел на Chloé през 70-те и 80-те години, каза: „Когато малкият й син [на Камали] избяга в края на шоуто, си помислих, че това е ново поколение, всичко процъфтява. Чувствам добра енергия, имаме нужда от мекота и нежност.“
Жена със свободен дух беше тази, която дизайнерът Жулиен Досена имаше предвид в Rabanne с еклектичния си многослоен външен вид. Той е вдъхновен от жените, които вижда в метрото, „тяхната реалност, обратното на изчистените и буржоазни, обличащи се, за да изразят себе си и да бъдат иновативни“. Той добави, че когато „глобалният климат е сложен, понякога трябва да запазите вяра в човечеството и просто да гледате хората, които минават покрай вас“. след това тениска на точки, наслоена отгоре, докато бомбър от ватирана кожа беше преметнат върху прозрачна пола с пайети, всичко закръглено с масивни ботуши. Това направи обличането да изглежда като свят на забавление, а не като изучаван процес, който може да се появи в някои етикети.
Друг дизайнер, който изглежда се забавляваше, беше Даниел Роузбери от Schiaparelli. Този сезон видя характерната за него смесица от ясни кройки, ексцентрични вечерни облекла и ексцентрични щрихи, които се връщат към асоциациите на къщата със сюрреализма. Така едноредният костюм от петнистосив лен и вълна имаше златна бродерия с измервателна лента върху яките и панталоните, докато изрязаната пуфа включваше капитониран ефект на ребрата на гърба, цип във формата на устни и характерни златни копчета . Може би е на ръба да стане шаблонен, но засега остава отклоняващ.
В Balmain Оливие Рустеинг също използваше странни златни копчета и декорации под формата на гроздови зърна и охлюви, вдъхновени от дома си в Бордо в детството си , винарски град. Триизмерно кристално грозде украсяваше втален вечерен топ, докато бродерия от лоза се извиваше върху черно кадифено сако. Златни охлюви се появиха на окопите и като нагръдник. Balmain не е за всеки, но екстровертните енофили, които се наслаждават на дръзкия подход на Rousteing към модата, са включени за следващия сезон.
Loewe имаше и остроумни щрихи, чрез яка с ефект на кожа, изработена от текстуриран сребрист метал, чанта с мъниста оформен като куп аспержи и щампи от кореноплодни зеленчуци, вдъхновен от фабриката за порцелан в Челси от 18-ти век. Творческият директор Джонатан Андерсън каза, че изследва „тропите на класата; столът Чипъндейл, пейзажна картина на стената, сутрешният костюм на Итън: модерни ли са или остарели?”. Колекцията смеси сутрешни палта с преувеличени опашки и селски цветя и успя да съчетае чар, оригиналност и някои дрехи, които могат да се носят.
Не всички бяха в леко настроение. Рик Оуенс намали шоуто си до дома и работното си пространство и каза, че това е „уважителен ход в спазването на тези варварски времена“, едно от малкото, дори мимолетни признания на световните събития. Това беше неземна колекция от научна фантастика; пелерини с качулки, клинове и кожени ботуши с участъци във формата на концертина.
Имаше различно настроение и в The Row, където решението на марката да забрани телефоните от шоуто осигури някои забавни закачки в социалните медии.
Преди шоуто гостите получиха имейл от PR на марката, в който се посочва, че „учтиво ви молим да се въздържате от заснемане или споделяне на каквото и да е съдържание по време на вашето преживяване“. Какво? Със сигурност отделянето на модната тълпа от техните телефони е като отнемане на пръчка на магьосник. И марките обикновено правят всичко възможно, за да увеличат максимално покритието си.
Представете спекулации защо дизайнерите Мери-Кейт и Ашли Олсен са взели това решение. Беше ли истински призив да намалите темпото и да оцените дрехите? Или демонстрация, че марката има достатъчно кеш, за да не се нуждае от онлайн шума. Никой от марката не отговори на искане за коментар, освен да каже, че няма да има официални снимки до следващата седмица.
От моя гледна точка това не беше точно сеизмично събитие. Може би защото съм документирал много представления само с химикал и хартия и всъщност шикозни тетрадки и моливи бяха поставени на седалките за онези, които са оставили собствените си материали за писане през 90-те години.
За щастие дрехите бяха още един положителен пример за жени, които проектират за жени. Стаята беше декорирана с тухлен килим, шкаф и дълги стенни лампи и това ме накара да си помисля, че моделите бяха като гости на вечеря за артистична тълпа в шикозен апартамент. Така че може да пристигнат в черен копринен тренч с форма на трапец или мъхестозелено палто от четкана вълна с деколте с шал.
Под палтото може да има скулптурна рокля, изработена от черна плисирана материя или бежова плисирана рокля без презрамки с ветрилообразен корсаж. Интересни шапки чрез вълнена шапка със сребърни шипове и черни тюрбани, добавени към богатата, креативна естетика.
Тъй като The Row има такъв шум около това, изкушаващо е да се види, че ходът без „заснемане на съдържание“ е зловещ по някакъв начин. Това предвещава ли промяна на настроението? Съдейки по продължаващото ентусиазирано използване на телефона на Седмицата на модата в Париж, засега изглежда, че отговорът е не.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
p>
