Ново начало във високите равнини на Патагония
Всички сме отговорни за прекомерно комплицирани ритуали на ухажване. Но в случай че имаше зоологически Оскар за най-пищната и странна демонстрация на ухажване, качулатият гмурец, късно от Патагония, щеше да бъде любимец номиниран.
Тъй като е Аржентина, нейното осъществяване е сравнявано с тангото. На водата двете птици се изправят една против друга. Има доста неочаквани обръщания на главата, доста трагични промени на посоката. Има боричкане в гърдите, клатене на врата с две стави, любопитно рухване на корема и трогателен миг, когато с гневно гребащи крайници и двете птици се издигат от водата, като балетни танцьори, изпълняващи ешапе.
Качулката гмурецът е ендемичен за високите плата на Патагонска Аржентина. Изброени като сериозно застрашени, се счита, че са останали по-малко от 800. Тяхната накърнимост даде подтик на тиха гражданска война в Патагония, преоценка на това необичайно призрачно място и нова икономическа опция.
Исках да видя какво става с качулатия гмурец, само че в действителност бях още по-нетърпелив да видя още веднъж Патагония. Вълнуващо е, мащабът му, самотата, тези дълги празни пътища, патагонските ветрове, помитащи необятните висини, Андите, издигащи се на запад. Има нещо сладко меланхолично в Патагония. Някога кралство на вярата, хората идваха тук, с цел да мечтаят, с цел да построят нов свят на края на света. Цялото това пространство насърчаваше неуместни упоритости. Сега то просто се учи да бъде себе си, да се върне към това, което е било, едно време.
От Комодоро Ривадавия, на брега на Атлантическия океан, потеглих с обичания маршрут на Патагония: 4x4 пикап -нагоре, с няколко оръфани карти, някои есета на Хорхе Луис Борхес за Аржентина, няколко телефонни номера, надраскани в задната част на бележника ми, и щастливата религия, че в цялото това хипнотизиращо пространство дребните грижи ще се разкрият като дребни.
Шофирах шест часа през широчината на Аржентина от Атлантика до Андите. Патагония се разгръщаше към мен в необозрими далечини. Слаби огради ограждаха естанции с размерите на британски графства. Понякога имаше коне, пасящи на независимост, и гуанако, елегантният див братовчед на ламите. Понякога имаше гаучо, издигащ се на било, контур на фона на облаци, куче, което тръсваше по петите му, вълна от овце, която се въртеше по скатовете на жълта трева. На асфалтовия път се появиха миражи, приближаващите транспортни средства блещукаха през водни илюзии, плаващи върху личните си отблясъци. Когато Андите се появиха за първи път, те изглеждаха като още един мираж, нещо призрачно, объркано измежду облаците, още един трик на светлината.
Патагония е страната на страхотните карания и хората идват от цялостен свят, с цел да се оправят с емблематичната Ruta 40, движеща се от север на юг надолу по гръбнака на Патагония, в кемпери, 4x4, фамилни седани, мотоциклети и други колела. След една нощ в град Лос Антигуос, покрай чилийската граница, се насочих на юг по по-малко известната, само че също толкоз зрелищна Рута 41, през дива необитаема околност. Чакълестият път се виеше в гори от приказни дървета, след което се освобождаваше към гледки към ефирни планини с белези, издигащи се над водни поляни, където конете пасяха. В продължение на четири часа не видях съвсем никого.
Накрая излязох в долината Посадас под огромния връх Сан Лоренцо, влачейки дълги шалове от облак. Долу имаше две езера в скута на печени хълмове. Lago Posadas беше електриково синьо, Pueyrredón беше най-деликатното зелено. На провлака сред тях — морена, оставена след отдръпването на ледниците — виждах алените покриви на хана Лагос дел Фуриозо.
В началото на 90-те години двойка от Буенос Айрес, Ана Бас и Хорхе Крамер, се влюбих в това място. Те купиха земята и построиха дребна хижа от прелестни дървени хижи. Тридесет години по-късно Lagos del Furioso - кръстен на Рио Фуриозо, който се спуска от ледниците - се ръководи от техния наследник, Грегорио Крамър, режисьор, и неговия другар от детството, Алехандро Азпиазу. Те са като момчета във филм за другари – красиви, избелели от слънцето, чаровни, постоянно подготвени за чучулиги. Грегорио е прекарал детството си тук и може би по тази причина наподобява, че принадлежи към по-невинна ера, преди някой да употребява думата облагородяване - старомодните боядисани колиби, сгушени измежду тополови дървета, столова, обляна в светлина и панорама към планините, уютна читалня с библиотека от патагонски книги.
Прекарах три дни в хижата. Отидох да ловя пъстърва на муха с нормалната си впечатляваща липса на триумф. Направих пикник в дефилето, където Рио Фуриозо се спуска през тясно дефиле. Карах каяк по езерото и прекарах един следобяд самичък на най-празния плаж в света. Една вечер гледах отраженията на съзвездия, трептящи в черното огледало на Лаго Посадас. С отраженията изпод и нощното небе от горната страна, като че ли се носех измежду галактики.
Вечерите разговарях за Патагония с Грегорио, за откривателите, които са пътували тук през 19 век, и хората, които са се заселили тук при започване на 20-ти, управлявайки големи естанции с хиляди овце. Това беше бъдещето в миналото в Патагония: широкомащабна паша на добитък, предлагаща благоприятни условия на заселниците от Стария свят.
По-нататък по брега на езерото се намираше една от първите европейски естанции тук, голяма кирпичена къща, сгушена в стойка от ветрозащитни тополи и заобиколен от огради от изветрели дъски. Някога това е бил домът на Ема Милио, която идва в Патагония от Италия при започване на 20 век. Имаше брачен партньор — явно тя го беше срещнала на лодката от Монтевидео до Буенос Айрес — само че той умря, оставяйки я вдовица на това отдалечено място.
Тя беше известна като кралицата на Pueyrredón, може би уместно, защото estancia беше с размерите на кралство. Тя държеше дребен магазин, обслужващ пасажери, идващи през проходите от Чили, и даваше стаи чартърен на гаучоси. Когато гаучосите й сътвориха проблеми, тя отвори прозорец и се обади на мъж от Теуелче, който живееше зад парцела и който се смяташе за неин бранител.
Теуелче са били локалното население на тези райони. Разболени от европейски заболявания и по-късно изтласкани от земите си от европейско заселване, техните миграции и ловни групи бяха прекратени от оградите, които заселниците издигнаха, с цел да маркират собствеността си и да задържат добитъка си. Смята се, че последният говорещ езика теуелче е умрял през 2019 година
За да схвана ориста на европейските естанции на Патагония, се насочих към Parque Patagonia. Създаден през 2012 година, той е един от четирите плана за запазване на застрашени местообитания, ръководени от Rewilding Argentina. Тежкото състояние на качулата гмурка в началото притегли вниманието към опазването тук; планът стартира с старания за избавяне на езерата за размножаване на птиците. Но Parque Patagonia от този момент е надраснал истинския резерват на плато, където птиците правят своето комплицирано ухажване.
Разположен на емблематичната Ruta 40, паркът в този момент е почти 182 000 хектара, формиран от някогашни ранчо, които, финансирани от частни благодетели и благотворителни организации за запазване, Rewilding Argentina съумя да закупи или наеме. Те отстраниха оградата, инсталираха паркова инфраструктура от пътеки, зони за къмпинг, гледки и осведомителни табла, построиха планетариума и интерпретационния център, приключиха изследвания на дивата природа и направиха проекти за наново въвеждане на типове като елена huemul, които са били изгубени от този пейзаж от десетилетия.
Около 93 000 ха към този момент са дарени на аржентинското държавно управление, с цел да бъдат ръководени като част от неговата стратегия за народен парк. Останалата част към момента се ръководи от Rewilding Argentina, която в края на предходната година приключи моден ремонт на La Posta de Los Toldos, хижата в парка. Все едно да останеш в шикозно ранчо в Монтана със страховит готвач и добра винена листа. Все чаках Кевин Костнър да се появи с каубойски ботуши и огромна шапка.
В сърцето на Parque Patagonia се намира забележителна изложба за праисторическо изкуство La Cueva de las Manos Pintadas (Пещерата на изрисуваните ръце). Следвах пътищата през скелетен пейзаж, където степта беше накъсана от колосални каньони. Реас се разхвърча около тях, перата им приличаха на оръфани бални рокли. Семейство гуанако подвигнаха глави, с цел да ме гледат по какъв начин минавам. Двойка пустинни лисици се затичаха надолу по каньон, замислени за лисичия си бизнес. Най-накрая пътят зави надолу към издатините над каньона на Рио Пинтурас. Върбовите дървета блестяха в долината долу.
Високо над скалните надвеси са нормалните картини на ловни подиуми. Но точно отпечатъкът на ръцете прави това място особено. Стотици отпечатъци от човешки ръце покриват стената на скалата. Те са подписът на локалното население, което в миналото е седяло на тези первази преди хиляди години, наблюдавайки животните в каньона изпод. Той е движещ се и необичайно безконечен. Като произведение на изкуството отпечатъците — те в действителност са „ негативи “, ръцете, сложени върху скалата и боята, издухана върху тях — биха могли да стоят щастливо в модерна изложба. Въпреки че е мъчно за датиране, ЮНЕСКО счита, че най-ранният е отпреди към 13 000 години.
Иронията на Патагония е, че заселниците estancias, чието идване означаваше края на локалните култури, в този момент също са под опасност. Тук, в провинция Санта Круз, 40 % от естанциите са изоставени. Цената на вълната се срина през 90-те години и в никакъв случай не се е възстановила. Прекомерната паша е деградирала патагонската степ. И никой към този момент не желае да бъде гаучо. Икономически отглеждането на животни се трансформира в задънена улица. Може би Tehuelche са имали вярната концепция - Патагония е пейзаж, който изисква най-леките човешки отпечатъци.
Прекарах един ден в парка с Факундо Епул, млад лидер натуралист. Миналото и бъдещето на Патагония, както и спорът за нейната орис, минават през фамилията му. „ Баща ми е животновъд. Той даже няма да приказва с хората от парка “, сподели Факундо. „ Той счита, че паркът подкопава метода на живот на Патагония. “
Но Факундо вижда нещата по друг метод. Той схваща, че estancias, светът на овцевъдството, където дивата природа е зложелател, е в крах. И това наново озеленяване на определени места може да обезпечи опция. На повърхност от 60 000 хектара животновъдите наемат единствено шепа хора. В частта от парка, ръководена от Rewilding Patagonia, работят 25 души целогодишно и още 30 през седемте месеца на високия сезон, число, което ще пораства, защото паркът притегля повече гости. Освен това обезпечава и поддържа инфраструктура за целия район. И приходите му, за разлика от търговията с вълна, чиито облаги постоянно се озоваваха в Буенос Айрес, се харчат на локално равнище.
Хората от поколението на Факундо — той е на двайсет години — схващат, че повторното озеленяване не е просто доверчивост на природолюбителя. За него това предлага икономическа опция, която estancia на татко му към този момент не можеше. Разбира се, Parque Patagonia не е самоиздържащ се бизнес. Rewilding Argentina разчита на филантропски дарения. И когато последната им част от парка бъде предадена на аржентинското държавно управление, това ще зависи от държавно финансиране като националните паркове на всички места, само че от ден на ден се признава, че възвръщаемостта от районното развиване е забележителна.
Не го направих няма да мога да видя танца на качулата гмурка. Брачният им интервал е къс. Но натуралистът Емануел Галето, един от екипа на парка, ми споделя, че ориста им към момента виси на косъм. Въпреки прелестното им ухажване, техният % на възпроизводство е невисок: приблизително единствено 0,2 потомства на възрастен на година. Те са податливи на грабителство и конкуренция за запаси от два въведени типа — американската норка и дъговата пъстърва.
Въпреки това видях главния тип на Parque Patagonia, неговия върхов див звяр. С Факундо бяхме оставили колата, с цел да отидем в каньона Караколес. Имаше тишина на катедрала, пътеки от свежа трева, арки от синьо небе, извисяващи се стени, украсени с минерален цвят. Правихме пикник на скални пейки. Ветровете се лееха надолу по каньона, като че ли свистеха през органни тръби. Гледах двойка кондори, които пристъпват от линията на билото във високия наследник въздух, плавайки от едната страна на каньона до другата, без нито един удар на техните 3-футови крила.
И тогава на няколкостотин метра се появи дива котка, която стъпваше деликатно със комбинация от прокристост и опасност. Перфектно замаскиран измежду камъни с бадемов цвят, той тръгваше на вечерния си лов.
„ Когато бях момче “, сподели Факундо, „ всички приказки в ранчото бяха за лов на дива котка. Надеждата беше да ги изкореним. Но очакванията се трансформираха. Моите деца ще видят puma и се надявам, че и техните деца. ”
Подробности
Стенли Стюарт беше посетител на cazenove+loyd ), който предлага 12-нощно независимо шофиране през Патагония, в това число полети от Буенос Айрес, коли чартърен 4x4 и настаняване, в това число престои в Lagos del Furioso () и La Posta de Los Toldos (), от £7000 на човек (на базата на четирима споделящи колата).
Повечето хора посещават Патагония сред октомври
