Оливие Рустеинг говори за блясък и злато в мъжкото облекло на Balmain
„Свирепо“. Това е думата, която Оливие Рустейн използва, за да опише както мъжките, така и дамските дизайни на Balmain. И след четиригодишна пауза на необичайно тихи презентации извън графика, Rousteing реши, че това е моментът за неговото високо декорирано, сложно, малко OTT и като цяло страхотно забавно мъжко облекло да излезе отново на модния подиум.
Въпреки че може би не е съвсем както обикновено. „След четири години се промених“, казва Рустеинг. „Къщата се промени в известен смисъл. Дори и да запазих своята ДНК и идентичност, това направи еволюция. Неговият френски акцент е силен - и това е акцент, очевиден и в дизайните му, които често включват морски ивици, блестящи позлатени копчета, въжета от перли и изчистени кройки.
За нашето обаждане в Zoom, седмица преди това на Rousteing шоуто на мъжки облекла в Париж тази събота, той се е сгушил в разголен ъгъл на студиото на Balmain, облечен в тъмен пуловер, панталон и плетена шапка. Може би това е част от еволюцията: тези дрехи са на километри от привличащите вниманието онези, които той обикновено създава и носи сам – блейзъри с широки рамене, обсипани със златни копчета, изритани панталони с изпъкнали клещи, вдигнати маратонки.
И все пак, по време на 13-годишния си мандат във френската модна къща, Rousteing толкова успешно обедини собствената си идентичност с тази на къщата, основана от Pierre Balmain през 1945 г., че много клиенти изобщо не знаят, че е съществувала преди него. Което също е разбираемо, като се има предвид, че когато Rousteing пое управлението, оборотът на Balmain възлизаше на едва 20 милиона евро — сега е 300 милиона евро, с 44 бутика по целия свят и от 2016 г. мажоритарна инвестиция от катарския фонд Mayhoola.
Когато пое юздите, на крехката възраст от 25 години, Rousteing беше смятан за „бебето“ на френската мода – назначен от редиците на студиото на къщата, във време, когато назначенията на суперзвездни дизайнери бяха на мода, той беше неизвестен новостарт. И все пак той посочва, че в преконфигурираната модна среда на все по-кратки и по-кратки длъжности на творчески директор, на 38 той е нещо като неочакван стар майстор (след изключителното 35-годишно лидерство на Вероник Ничанян в мъжкото облекло на Hermès, той е най-дълго служилият творчески ръководител на парижка модна къща, който не е основател). Рустеинг е оцелял толкова дълго, казва той, като се придържа към оръжията си. Както каза той, външният му вид се развива, но никога не се отклонява твърде далеч от собствения му вкус. „Може би понякога моите колекции са страхотни, понякога не са“, казва той. „Но бих предпочел да бъда мразен заради това, което съм, отколкото обичан заради това, което не съм.“
Рустин, разбира се, е мъж – така че е естествено мъжкото облекло на Balmain да е близо до сърцето му и в сърцето на неговия гардероб. Състои се от приблизително 30 процента от глобалния бизнес на къщата, но шумът, който издава, е значително по-силен. Мъжкото облекло на Balmain е крещящо и смело. Неговата привлекателност е амбициозна и универсална (Рустин твърди, че клиентелата варира от 20-годишни поп звезди до 50-годишни семейни двойки). Клиентите му искат лога, искат деним, искат кожа и наистина искат кройки, а именно двуредните блейзъри на етикета, с широки рамене и дълбоко V от онези крещящи и много видими златни копчета.
„Копчетата очевидно са нещо, което – когато видите тези момичета или онези момчета да идват в клуб или ресторант – вие си казвате „О, Боже мой, имате сако на Balmain“, обяснява Рустеинг. „И мисля, че V е за супергерой.“ Супергерой с дълбоки джобове: на уебсайта на марката кожено мотоциклетско яке, украсено с шипове, се продава на дребно за £6700, дънките могат да бъдат изчистени от £1000 за чифт, а амбициозната тениска с лого е £395.
Рустеинг смята, че представите за мъжественост са се променили през последното десетилетие и че „човекът днес се чувства горд и уверен, че има гардероб близо до приятелката си. Има усещане за споделяне, за това да не се страхуваш от женствената си страна.“
Следователно, ако колекциите му за мъжко облекло на Balmain започнаха преди десетилетие, украсени с изкуствени военни бродерии и якета на водачи на оркестри, все повече те включват елементи, извлечени от Дамско облекло на Rousteing — дамски полка точки, наклонени федора шапки, изрязани якета и много кристали.
За Rousteing, тази колекция мъжко облекло в частност е много лична - тя съчетава рязко повлияна от модата и отчетливо френска шивачка с влияния от Африка, в сътрудничество с трио художници от континента - принц Gyasi от Гана, Британско-камерунецът Иби Нджоя и Ника Мтвана от Южна Африка.
Рустин беше осиновен от бели родители като бебе и отгледан в Бордо — едва през 2018 г. той откри, че рождената му майка е сомалийка, баща му етиопец. Така че тази колекция е ангажимент с непознатите му досега корени. „Това е между моя произход, континента, от който идвам, и континента, където основно получих образованието си“, казва Рустеинг.
Разбира се, колекцията е бляскава – Balmain винаги е такава. Блясъкът, за Rousteing, не означава непременно да се фукаш, но може да бъде нещо успокояващо, дори защитно. „Винаги казвам, че е по-скоро броня. Бляскава броня, защото в този свят имаме нужда от защита. Бродерията, която Рустеинг обожава, може да се превърне в един вид броня – някои парчета на Balmain са забележително тежки, толкова изящно са украсени с мъниста, пайети и позлатени вериги.
Той също използва блясък, за да отклони вниманието – през 2020 г. камина избухна в къщата му, оставяйки го с тежки изгаряния. „Това ме промени много – подходът ми към съзнанието на тялото, към скриването и покриването“, коментира той. Блясъкът обаче може би е нож с две остриета. „Мисля, че съм дълбоко в това, което правя, в това, което мисля, но понякога хората го приемат много леко, защото виждат блясъка и блясъка“, разсъждава той. „Този път в тази колекция има много емоции.“
А именно прегръщане на собственото му минало и смесването му с настоящето, както и с модния дом, който той нарича свой творчески дом. Част от гореспоменатата еволюция, тази мъжка колекция на Balmain е сравнително намалена и разчита на ярките щампи на африканските художници, вместо на ослепителната украса, и се фокусира върху острите костюми, които бързо се налагат като ключов външен вид на сезона на мъжкото облекло есен/зима 2024 г. едно цяло.
Това прави промяна от тихия лукс. Това не е нещото на Рустеинг. „Просто наистина се страхувам от тихия лукс и се тревожа за него“, казва той колебливо. „[Но] обичам марките, които са наистина тих лукс и не се преструват, че са заради тенденция.“ Той прави пауза.
„Започнах в Balmain, когато Фийби Фило беше в Celine. Джонатан [Андерсън] започна в Loewe, а аз започнах в Balmain . . . по това време се наричаше минимализъм. И бях извън тенденцията. След това бели тениски с деним, това, което наричаме нормкор. Бях извън тенденцията. След това се случи улично облекло с невероятния успех на Върджил Абло. Бях извън тенденцията. И след това мисля, че имаше тих лукс и все още вярвам, че съм извън тенденцията. Той се усмихва. „Така че може би защото съм извън тенденцията, всъщност съм по-модерен?“ Rousteing вдига рамене, след което се връща към това, което прави най-добре.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
