Origin City, Лондон: „крещящо буч“ рецензия на ресторанта

Има кинематографична спогодба в творчеството на Уилям Хана и Джоузеф Барбера, че булдогът може да бъде въведен сляпо в съвсем всяка ужасна заплаха от парче месо, което виси от него въдица от палава котка. Споменавам това, тъй като обобщава по какъв начин се почувствах, когато прочетох за Origin City, ресторант в края на пазара Smithfield, където, и тук идва главната точка за продажба, „ Ние използваме единствено нашите лични говеда Black Angus от нашата фамилна плантация, и използваме всяка част от всеки звяр. ” Аз съм постепенно движещ се всеяден и се гордея с това, само че сходна имитация ме кара да отвръщам като акула мако, когато изсипете кофа с черва върху борда на лодката.

Това е огромно, пространно пространство и личният състав е неотложно гостолюбив. Предната част на стаята е проектирана, по какъв начин да го кажа, това е шотландски барониал, интерпретиран от някой, който е добър в огромните яхти. Дискретно тартан, само че без достоверния намек за прахуляк и мокър лабрадор. Трапезарията е доминирана от репродукция на една от пещерните рисунки в Ласко, изобразяваща, желая да кажа, „ зубри “? Темата е създадена с сбирка от кошници, малко прелестно фалическа керамика и повърхност от неутрални тъкани и стенни обработки.

Origin City, се споделя на друга страница от менюто от няколко елементи, „ съчетава изискана английска кухня и остарели фамилни традиции . . . Ние използваме единствено отглеждани на пасища и органични обичайни породи — черен абърдийн ангус, едри черни и тамуортски свине, отглеждани навън, и агнешко месо Texel — от фамилната ни плантация в Аргайл, Шотландия . . . Нашите морски блага идват от нашата дъщерна акваферма, Loch Fyne Oysters, и в сходство с нашия етос, нашата винена листа също включва доста виновност от нашето лично биологично фамилно лозе в Прованс. “

Понякога усещам, че би трябвало да се извиня за това, че съм британец — класово умишлен до неточност, захласнат от статута, уважителен — само че всяка парченце от мен в този момент крещи: „ Така какво е това безименно земеделско/земевладелско/рибарско и винопроизводително семейство? “

Има голяма паница шотландски лангустини, които по някакъв метод са били отклонени от Испания, където множеството от тях се озовават. Единственото нещо, което може да се обърка с ракообразните от международна класа, е в случай че някой се занимава с подготовката или се отклонява прекомерно надалеч от лимон/масло/чесън. Те не го вършат. Това е просто, непосредствено почитание към съставките и желая да отида в Смитфийлд и да викам за това на момчетата от града, които стоят пред кръчмите.

Чинията с салами, изненадващо, не се прави „ в нашата фамилна плантация в Умбрия “, само че просто „ вътрешно “ и е малко по-малко от чудодейно. Има изпечено филе Tamworth с 3 см пласт лой, в което желая тялото ми да бъде увито преди погребението и малко копа, което елементарно се опълчва на най-хубавото, което съм консумирал в Италия, макар че ще бъда намушкан във врата, в случай че го кажа.

Печената наденица морто с леща Puy изцяло ме хвърли в главата. Чесновият салам беше опушен не в пушилнята на някой отдалечен фамилен остров, а напълно долу. Лещата беше изцяло „ очистена от растителност “. Твърдите ортодоксални правила на средиземноморската диета изискват лещата да бъде сварена и леко обработена, само че момчетата, които колят в мазето, би трябвало да имат остатък от кости и гарнитури и вършат „ glace “ толкоз пълен, че можете да го употребявате, с цел да залепите плочки в пространството совалка. Тази кълца с махагонов цвят се разбърква през лещата, тъй че да придобие характерностите на превъзходна телешка кайма. Взех си горчива листна салата, подправена с дижонеза, с цел да понижа благосъстоянието, което, въпреки и прелестно, не беше на равнище. Това би лишило плазмена горелка.

Двадесет и пет часа задушено говеждо Black Angus беше безспорна кървава единица. Кубче месо с размер към една четвърт от тухла за къща, сготвено малко преди сублимация. Единственото нещо, което го държеше дружно в чинията, беше цялостното обвиване с още един мощно понижен глазур. Триумф на инженерството.

„ Разфасоването на черното прасе на деня “ звучи като гала по тормоз на пиратски транспортен съд, само че най-малко в моя ден беше просто филе. Беше приготвено малко повече от приблизително изпечено и пристигна с доста добър салам от копър, фалшификат от разнообразни свински съставни елементи и безукорен и много свеж летен фасул.

Това е крещящо буч готвене, тъй че се опасявах за десертите. Не ми би трябвало. Тук явно са задоволително остаряла школа, с цел да имат готвач на сладкиши и това си пролича. Ресторантите държат Eton Mess единствено в менюто, с цел да можем да си вършим смешки за държавното управление, тъй че е време за актуализация. В Origin City идва без груби части меренг и хомогенната текстура на омекотяващ крем. Сигурен съм, че има ослепително парче ирония, което може да се извлече от груби части и омекотяващ крем, само че мисля, че на всички ни е писнало политиката. Лимоновият шербет беше мъничък мус, подложен под шотландска овесена торта и отрупан с кубчета лимонова гъба. Силен край, показващ същинска креативност.

Не мога да кажа, че Origin City не ме тормози. Имаше толкоз доста странни странности в настройката; декорът, странната пробита точност на услугата. Странният роман за „ Семейството “, което се оказва Ландсберг, британско/руско/украинско семейство, основано най-вече в Люксембург, което отхвърля да даде първите си имена за пресата. Дори в името Origin City наподобява липсва някаква пунктуация, която е отвън моя гений да разпознавам. Залепване на скъпи съставни елементи, където всеобхватната хармония е леко изкривена.

И въпреки всичко, и въпреки всичко. Храната е превъзходна. Съставките са невероятни. Занаятчийските умения в кухнята са несравними, а това, което идва в чинията, е празник на насладата и от двете неща.