Парижките модни дизайнери искат ли да обличат истински жени?
Стоейки в подмолно скандал след шоуто си в Парижката фешън седмица, английският дизайнер Сара Бъртън сподели, че е мислила за дами, когато проектира последната си сбирка за Givenchy. По -конкретно, по какъв начин да овластяваме дамите посредством женски архетипи и женска иконография.
Черно яке на часовници с бели маншети имаше смела яка, нарязана назад, с цел да се подчертае голата шия на носещия и сутиен, до момента в който друга беше направена в тъканта, тъй че светлината, че извивките на модела му дават по -голямата част от формата си. Поли за пакетиране на тазобедрената става, потопени в пъпа и се носеха с бели ризи и огромни огърлици с огромни бижута; Сред прегръдките на фигурите бански костюми, подпухналите тренчове бяха отрязали шии, с цел да покажат меката хубост на женската деколте.
„ Не планирам за една жена, планирам за дами и разнообразни моменти в живота им “, сподели Бъртън. През този сезон тя беше нещо като малцинство с този метод.
Париж може да е безспорната столица на лукса, с график на Седмицата на модата, който прелива от огромни излъчвания от огромни имена от цялостен свят. Но в някои от най-профилните си сбирки през този сезон, разтърсващите моменти на креативен опити, основно от мъжете, допуснаха, че женските тела са били встрани в процеса на планиране на облекла за, добре, дами. И това е, преди да разгледате клавиците с ръбове, деликатни крака и изтичащи кости на тазобедрената става: Моделите са по-слаби през този сезон спрямо други в скорошната памет.
Защо моделите трябваше да бъдат запитани, с цел да бъдат запитани от железни брекети, което ги прави, че могат да приказват, само че на питане е да се отворят от железни брекети, което ги прави, че могат да приказват, с цел да могат да приказват, с цел да могат устата им да се отворят от железни брекети, като ги вършат, че могат да приказват? Сред приятните скулптурни туники и нокти, размахвайки поли от каскадни пискюли и занимателен флирт с цветни оградени окачващи се в алая на Питер Мюлие, за какво трябваше да има чорапи на цялото тяло, които физически хванати ръце на носещите от страните им? (Той ги виждаше като размахвания като „ пашкули “.) В дебют на кожени и денима от подготвена за носене от Глен Мартенс в Maison Margiela, за какво моделите трябваше да бъдат отворени устата си от железни скоби за лице, което ги прави неспособни да приказват? (Той го назова „ наложителна усмивка “ и въртящ се на шапка на претекста с четири боди на марката.)
Във Валентино Алесандро Мишеле беше един от дребното дизайнери, които приказват възхитително за настоящото положение на света. Но дали ралито му плачеше против пълзящите рискове от фашизма, с блузи на пухкави ръкавици и кокетни поли с молив, се нуждаеше от толкоз доста зърна на показ? Панталоната „ Bumster “ беше един от най -провокативните дизайни на Александър Маккуин, само че до момента в който третата сбирка на Seán McGirr за къщата беше най -добрите му готически блестящи старания до момента, светкавиците от голи дупета (дават или извадят няколко ремъка с висящи прелести) натъпкаха по -малко удари, когато съвсем всеки модел имаше един на открито.
Всъщност на фона на морето през този сезон на горещи панталони и микро мини, най-радикалното нещо, което доста дизайнери биха могли да създадат, би било да покаже двойка панталони с цялостно покритие.
Наскоро промишлеността се подлага на разчитане, защото се стреми да понижи намаляването на продажбите и поп културата. Вероятно може да се направи повече сондиране дали дамите в действителност желаят да наподобяват лимитирани, заглушени или голи, когато харчат хиляди долари за първокласни артикули.
Разбира се, пистите с висока мода се нуждаят от това напрежение сред огромните хрумвания, които слагат под въпрос концептуалните граници на облеклото и безвредните, носени дрехи, които се насочват към мандана. Рей Кавакубо радостно се любува на първия, както е отразено в голямото, меки, нереални форми, цялостни с бучки и сълзи в последното й шоу Comme des Garçons; Индустрията я обича поради това. Chitose Abe от Sacai постоянно танцува ловко сред двамата, както се вижда този сезон с деконструкцията си от деним, и мъжки костюми, които по-късно бяха модифицирани с женствени плисета и пепели. Макар и авангарден, тези облекла биха могли да съществуват отвън пистата и да се носят от елементарен човек на улицата.
Много излъчвания на пистата не минават този тест, а от време на време даже и най -добрите дизайнери се борят да създадат закона за балансиране напълно вярно. Miu Miu сега е една от най -раздутите марки в модата, с продажби, които понижават по -широка наклонност на понижаване. През този сезон, с посетители, кацнали на таблиците на Formica във заводски жанр, Miuccia Prada сложи самопризнание за женския работен фронт и център, като се концентрира върху престилката. Анатомията на есенната актриса Сандра Хюлер отвори шоуто в синя памучна престилка с монтажна линия, носена върху кожено яке на работник; След това пристигнаха Pinafores, престилки за обгръщащи се домакини във винтидж флорали и безочливи от кожа и престилки с плетене на една кука в пръски с удебелен цвят, както и някои затварящи се вечерни пушки с диаманте.
„ Престилката е обичаната ми облекла “, сподели Прада след шоуто. „ По мода постоянно приказваме за искра и богати хора, само че би трябвало да признаем, че животът може да бъде доста друг “, сподели тя. „ За мен престилката демонстрира същинския и сложен живот на дамите в историята, от заводи и обслужване до дома. “
Разбра. Дали обаче дамите в този момент ще отидат и ще купят първокласна престилка, с цел да се носят, се усеща за спор. А модата е бизнес в края на краищата, както Прада знае добре. Отвъд почтени хрумвания, стремежът оттатък всеки ден е в действителност нужен, когато има чанти и червила за продажба.
Попитайте изобретателния шеф на Hermès Nadège Vanhée, чиито елегантни кожени дизайни (с леко по -секси предим на този сезон) шепнещият ексклузивност на типа на клиента, който не би помислил два пъти за закупуване на биркин. Chemena Kamali от Chloé, който се облегна хубаво, въпреки и по -малко мислено от нормално на флорали за пролетта, и Виктория Бекъм, която напомни опити с младежи посредством раздрани върхове на жилетки и асиметрични фишове. Или Джак Макколоу и Лазаро Ернандес, американският дизайнерски дует, които напуснаха Proenza Schouler тази година, с цел да вземат юздите в Loewe след напускането на Джонатан Андерсън в Dior. Техният дебют в комерсиалната мрежа оферираше съвременни хрумвания за умерено спортно облекло, пресечени с формовани кожени палта с форма на звънец и раирани мини рокли с поло-шарка, плюс някои сладки транспарантни пластмасови ботуши, които могат да трансформират цвета си според от избора на вашия поп чорап.
в Balenciaga - още един огромен дебют - Pierpaolo Piccioli се бори с взета къща, неотдавна избрана от продажбите на вирусни бръмча и улични облекла и го преработи за нова епоха. На звезден челен ред, който включваше Меган Маркъл, Пикиоли явно мислеше за женската равноправност, включвайки детайлности както от архива на Баленсиага, по този начин и от по-близкото му минало (като футуристични очила за бъгове като кимване на предшественика му Деман). Роклята на чувала от 1957 година на Cristóbal Balenciaga, контур, който седи горделив от тялото, нито да усилва, нито да свие извивките на дамата, беше насочна точка за началния тип, черна рокля без ръкави, окачена от раменете и удължена до глезените. На друго място, елегантно палто от пашкули и шикозни, просторни туники, отрязани откъм гърба, дадоха на носителя както сигурността от структурата, само че и пространството за дишане. Ако някакъв доста несиметричен взор на дънни и кожата беше отсечен, това щеше да е образец за новото начало на Piccioli.
Понякога, отдалечаването от всичко това е най -добрият метод да получите вероятност. Имаше нещо свежо и приповдигнато към второто шоу на Майкъл Райдър за Селин, което се организира измежду дърветата на Parc de Saint-Cloud в хълмовете с аспект към Париж. След години на изобретателния кормило на Polo Ralph Lauren - маяк на наличен разкош - той диша по -приобщаващо отношение към Celine, марка, обичайно синоним на невероятно парижки готини. Шоуто включваше рокли за бебешки кукли с дълги ръкави с луксозни подгъва, следи копринени шалове, размахващи се тренчове, ветровити разновидности на вечерни костюми за смокинг и доста маркови шлемове на скутер, висящи с неприятни от лактите на моделите.
Готини хрумвания и хрупкаво осъществяване. Дрехи за тези в придвижване. Мода за тези, които в действителност отиват някъде.
Следвайте ни и се регистрирайте за седмичния си бюлетин за стилната промишленост
Източник: ft.com
