Пощенска картичка от Италия: „палацо на поп изкуството“ се открива в средновековна Мантуа

„ Като сцена от Фелини, нали? “ споделя Марио Кодонято, до момента в който влизаме в Piazza Erbe, неуместно живописното сърце на Мантуа в Ломбардия. Историкът на изкуството ме превежда по ръба на пазарния площад, който е отчасти затрупан от лоджия, където облечени в зимни облекла тълпи се изливат от кафенетата и по калдъръма, пият Aperol и се любуват на ранни вечерни злословия. Това е la dolce vita с пухени якета.

В Мантуа съм, с цел да посетя нов музей за модерно изкуство в доста остаряла постройка. Sonnabend Collection Mantova, богатство от изкуство, добито от починалата нюйоркска галеристка Илеана Сонабенд и нейния брачен партньор Майкъл, отвори порти при започване на предишния месец на югоизточната страна на площада. Той се обитава в piano nobile на Palazzo della Ragione, нащърбен тухлен замък, датиращ от средата на 13-ти век, който преди е бил по едно и също време кметство и съд.

Матиа Палаци, кметът на Мантуа, назовава начинанието „ крайъгълен камък за бъдещето на града “, надявайки се, че може да притегли някои от посетителите, които подценяват неговия град, до момента в който бързат да Верона, Венеция и Флоренция. Но може ли концептуалното изкуство в действителност да преоткрие място, по-известно с Мантеня, чийто някогашен дом можете да посетите, и Монтеверди, който показа премиерата на своята опера L’Orfeo тук през 1607 година?

Влизайки от площада, посетителите се изкачват по дълги, леки каменни стъпала, които се издигат под часовниковата кула на двореца. В основната зала има шедьоври на американското поп изкуство от Анди Уорхол, Рой Лихтенщайн, Джаспър Джонс и Джеф Кунс, както и италиански творби Arte Povera от Марио Мерц и Микеланджело Пистолето. Това е трансатлантическа витрина от 20-ти век.

Sonnabend е родена в Букурещ и емигрира в Ню Йорк през 1941 година с първия си брачен партньор, учтивия италиански галерист Лео Кастели. Италия минава през дългата й кариера - тя имаше апартамент във Венеция и беше проводник сред италианския и американския авангард. След гибелта й през 2007 година сбирката е оставена на нейния осиновен наследник Антонио Хоум, който доста искаше тя да бъде обществено изгледана. Когато Codognato, другар на фамилията, чува за празния палацо, Homem дава сбирката на Мантуа на 12-годишен заем.

Произведенията са сензитивно ситуирани от Marsilio Arte, италиански издател на изкуство и компания за ръководство на музеи. Федерико Федел, архитектът, виновен за основаването на изложба с бял куб в границите на забележителна историческа постройка, изяснява по какъв начин е стигнал до концепцията за „ каструм [подобна на решетка крепост] с петметрови стени, ситуирани в центъра на двореца: поредност от зидани загради, като ребрата на корпуса на транспортен съд “. Но намесата на Федел акцентира и останалите фрагменти от истински стенописи - архипелаг от елементи, изобразяващи рицари на коне, забележими до кученцата на Кунс и цветята на Уорхол.

На идната заран закусвам сбрисолана, ронлива селска торта от царевично брашно и бадеми, която е локален специалитет, и пия еспресо в локален бар, преди Кодогнато и Федел да ме заведат да видя Херцогския замък, бившето седалище на Дома на Гонзага, който сега е главната атракция на града. Княжеската династия Гонзага трансформира Мантуа в политическо и религиозно динамо сред 14-ти и 18-ти век и мащабът на техния замък е поразителен - има към 1000 стаи - както и фактът, че е съвсем празен от други гости. Не намирам управления за iPad с добавена действителност, само че откривам някои ексцентрични остатъци от времето на Гонзага: качулки за соколи, разпадащи се чехли, плюшен алигатор.

Акцентът е украсената с стенописи сватбена стая от Андреа Мантеня. Придворният художник беше занаятчия в детайлите на кучетата, а тук сивите му ловни хрътки дебнат по стените като мафиотски бандити, изпреварвайки своите благородни господари. Грандиозният интериор и революционните вероятности на Mantegna обезпечават забавни контрапункти на „ палацото на поп изкуството “ на площада: две извънредно разнообразни креативен визии, разграничени от половин хилядолетие и къса разходка през странична улица.

Пристигането на сбирката Sonnabend е „ съдбоносен скок напред в това по какъв начин градът се показва пред света, от ренесансова столица на културата до град, кадърен да се занимава с разговор със актуалния “, споделя кметът Палаци, който ме посреща за обяд в Cento Rampini, тратория на приземния етаж на Palazzo della Ragione. Ресторантът, както ми споделиха, е обичан на локалните поданици (и моето пиле с артишок, районно обичано, е селско съвършенство).

Мантуа има доста конкуренция, споделя Палаци. Не е в туристическия лист, като Рим, Венеция и крайбрежието на Амалфи. Нито пък получава тълпите, които притегля близката Верона (до огромна степен поради обещанието да се надникне в измисления балкон на Жулиета). Надеждата е, че актуалното изкуство, дружно с литературните и музикалните фестивали, ще привлекат по-млада аудитория от тези, които се интересуват от Средновековието и Ренесанса.

След обяд се разхождам из града. Неговото средновековно сърце е забулено в nebbia, меката мъгла, която гълтам огромна част от Северна Италия през зимата. По това време на годината човек гледа Мантуа като през паус. Любопитни архитектурни елементи се появяват, като призраци, от мъглата, напомняния за минали времена: сектор от мозаечна римска настилка, портик от 15-ти век, стоманен неоготически павилион за вестници от 20-те години на предишния век.

На идващия ден, подсилен от панетоне и още кафе, преглеждам беретата и федорите от борсалино в Antica Cappelleria Tragni, най-старият магазин за шапки в Мантуа, учреден през 1904 година След торти и стенописи, шапките са другата огромна мощ на Ломбардия. „ Нашият магазин е фамилен за доста генерации и доста като този в града към този момент са затворени “, споделя Илария Таларико, щерка на актуалните притежатели, която оказва помощ през по-студените месеци, когато шапките са известни. Откриването на сбирката Sonnabend е насърчителен знак, отбелязва тя.

Преди да се върна назад към летището във Верона, се връщам в Palazzo della Ragione и се изкачвам на неговата часовникова кула от 15-ти век. Механизмът на неговия комплициран астрономически часовник наподобява неосезаем като част от остаряла селскостопанска машина. Въпреки това гледката от върха е невероятна. Поглеждам надолу към локалните поданици, които си проправят път из пазара, от щандове за сирене до щандове за кашмир. Наистина е като да гледате една от зашеметяващите въздушни фотоси на Фелини.

Подробности

Christian House беше посетител на Marsilio Arte () и отседна в Grand Hotel San Lorenzo ; удвоява от към €120). Sonnabend Collection Mantova () е отворен всеки ден като се изключи вторник; билетите костват от €10

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и, с цел да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран