Пролетните тенденции, които трябва да знаете сега

Имаше по нещо за всеки в сбирките пролет/лято 2024 година, които представяха богата гама от трендове, от които да избирате, вместо да телеграфират една единствена, преобладаваща тематика. В рамките на това съществуваше двоякост: за всички ниски силуети, висящи като част от естетиката на Y2K, имаше високи моливни поли с колан в Alaïa, панталони, които пасват на гръдния панер в Loewe и къси панталони в Hermès; момичешки рокли в жанр бебе-кукла, сладки цветя и транспарантни прозрачни материи бяха уравновесени от структурирани кройки и необятни скейтърски дънки; а черно-белите палитри бяха обезщетени с интензивно живи нюанси.

Нещо повече, минималистичното въодушевление, което доминираше в шоутата през последните няколко сезона — подхранвано от трендове като спокоен разкош и изчистено, хармония от 90-те години — ориентирана към нещо по-шумно, не безусловно посредством лога, само че в цвят, текстура и направа — и доста по-забавно.

Тук избираме някои от открояващите се трендове.

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ

Спортната фикс идея е обхванала освен продавачите втора ръка като Depop — където обявите включват фланелки на тимове и футбол късите панталони доближиха 6 милиона през 2023 година — само че също и на пистите за пролет/лято. Класически спортни дрехи – поло тениски, пуловери за крикет и жилетки за голф – бяха показани дружно с атлетични претекстове като номера и имена на „ тимове “, цялостни спортни екипи и райета.

„ Една от подтемите, които ще откриете в нашата покупка този сезон, е тази хармония „ съвременна подготовка среща състезателен екип “, посредством академични райета и излъскани пола с тънък актуален привкус, от дизайнери като Wales Bonner, Paloma Wool и Open YY, ” споделя Брижит Чартранд, вицепрезидент на дамското облекло в SSENSE.

Новите марки са основни в тази категория – като основаната в Лондон Mowalola, която включваше рокли с шрифтове в жанр Формула 1 и бокс – както и основаната в Мелбърн марка Briar Will, чиито сбирки са въодушевени от футбола ризи и спортни екипи.

Алексия Елкаим, създател и дизайнер на паметния лейбъл Miaou, споделя, че желае да изследва по-спортната страна на своята марка, която преди този момент е търгувала с въодушевени от Y2K корсети и мини поли: „ Искахме да включим по-мека ръка в асортимента посредством фланелки и да смесим по-достъпни материи. “ Elkaim прибавя, че част от спортното ентусиазъм е почерпено от сърф културата и „ мигане към моите корени в Калифорния. Искахме да покажем по-спортни бански костюми, които не са толкоз нахални. “

ПЪЛНА ПОЛЕЗНОСТ

Джобове с маншон, навити ръкави и утилитарност платовете бяха в центъра на някои от сбирките пролет/лято. Художественият шеф на Hermès Nadège Vanhee провежда шоуто си на поляна, с модели, облечени в необятни къси панталони, ризи с кръпки и леки сандали, които се разхождат през туфи трева. При Dries Van Noten имаше бермуди и поли от устойчив на тип бежов памук, до момента в който при Zimmermann сафари ризи и кожени палта с голям брой джобове бяха обезщетени от елементи с флорални приложения и рокли от шифон с щампи.

„ Вземах образци от нашата естествена среда “, споделя дизайнерът Ники Цимерман. „ Сред вълнистите силуети ми хареса концепцията да си играя с ризи в квадратен жанр и костюми, направени от корав памук на петна, и да прибавя малко по-леки кройки от памучен поплин. Хареса ми и хармоничната палитра от тонове, употребявани в тези стилове – карамелно кафяво, пясъчни тонове, мек корал и почистен блус. сафари яке за шоу от 1967 година, заимстващо мъжки жанр за визия на дамско облекло. Този сезон структурираните кройки и роклите с висок искра от последните сезони бяха сменени с костюми, панталони и якета в набор от каки, ​​камила и кост. „ Шоуто SS24 на Saint Laurent беше олицетворение на модерното сафари “, споделя Лиан Уигинс, началник на дамското облекло в Matchesfashion.

„ Lemaire също предложи доста съвременен взор към [визията] “, прибавя тя. „ Пропорциите на изкопите и панталоните, завършени с колани и защипани в блузи, се усещаха като толкоз повдигнат метод за оформяне на наклонността. “

ХАРАКТЕРНИ КРОЙКИ

Акцентът върху майсторството беше видим този сезон, защото дизайнерите прегърнаха бродерии и приложения, ажурно тъкане и техники за плетене. „ Bottega Veneta сподели сбирка, която беше майсторски изтъкана и изваяна, съвсем достигайки равнищата на модата “, споделя основният шеф по закупуване на Mytheresa Тифани Хсу.

Централно в тази ловкост беше потреблението на дантела – доста от нея – която изглеждаше да се напластява и зашива върху себе си, постигайки леко бохемски резултат. Или както споделя Хилъри Теймор от нюйоркската марка Collina Strada: „ Секси рок звезда, която не дава нищо... ” Колекциите на Taymour постоянно бъркат от виталната страна, повече е повече, и този сезон тя включи равнища, кисели цветя, сатенени костюми и пластове и пластове дантела, някои от които се спускаха каскадно до пода.

В Chloé напускащата дизайнерка Габриела Хърст включи кормила от дантела, както и креативният шеф на Dior Мария Грация Чиури, която ги употребява, с цел да реализира прикриване на транспарантна рокля. В Miu Miu дантелените ra-ra поли бяха съчетани с поло тениски – още един шлагер на сезона – и блейзъри. Hsu също счита Loewe и Magda Butrym за част от тази насочена към занаятите вена, „ съчетаваща безпроблемно рустик сексапил с съвременна хармония “.

ПЪРВИЧЕН ИНСТИНКТ

Шоутата бяха изпълнени с съществена палитра, напомняща за придвижването Баухаус. Нюанси на Yves Klein синьо и кобалт се появиха от главата до петите при Issey Miyake, Givenchy и Giorgio Armani; алено като пожарна машина беше забелязано в Sandy Liang и Burberry; до момента в който Marni, Chloé и Miu Miu играха с жълти блокове. Много дизайнери включиха и трите цвята в една и съща сбирка, като Acne Studios, Proenza Schouler и основаният в Нова Зеландия дизайнер Wynn Hamlyn изправиха цветовете един против различен, до момента в който JW Anderson съпостави нюансите с черно и бяло.

„ В сбирките SS24 дизайнерите инжектираха смели, ярки цветове в стилния пейзаж “, споделя пазарният шеф на Net-a-Porter Либи Пейдж, добавяйки, че мнозина хвърлят главните цветове в „ архитектурни форми и силуети “, припомняйки също немското арт придвижване.

„ Харесва ми концепцията за използване на първоначални нюанси към елементарни силуети с чисти линии за чувство за лекост “, споделя основаната в Лондон дизайнерка Емилия Уикстед. „ Смелото потребление на цвят е централно за моята философия на дизайна. “ И трите цвята се появиха в пролетно-лятната сбирка на дизайнера, само че жълтото, слънчево, открадна шоуто. „ Използвам жълто в доста форми, от моите сбирки до интериори, съвсем като неутрално. Жълтото може да бъде ненадейно по най-хубавия метод “, споделя Wickstead 

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате