Пролетните тенденции, които трябва да знаете сега
Имаше по нещо за всеки в колекциите пролет/лято 2024 г., които представяха богата гама от тенденции, от които да избирате, вместо да телеграфират една единствена, преобладаваща тема. В рамките на това съществуваше двойственост: за всички ниски силуети, висящи като част от естетиката на Y2K, имаше високи моливни поли с колан в Alaïa, панталони, които пасват на гръдния кош в Loewe и къси панталони в Hermès; момичешки рокли в стил бебе-кукла, сладки цветя и прозрачни прозрачни материи бяха балансирани от структурирани кройки и широки скейтърски дънки; а черно-белите палитри бяха компенсирани с интензивно живи нюанси.
Нещо повече, минималистичното настроение, което доминираше в шоутата през последните няколко сезона — подхранвано от тенденции като тих лукс и изчистено , естетика от 90-те години — насочена към нещо по-шумно, не непременно чрез лога, но в цвят, текстура и изработка — и много по-забавно.
Тук избираме някои от открояващите се тенденции.
АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ
Спортната мания е обхванала не само продавачите втора употреба като Depop — където обявите включват фланелки на отбори и футбол късите панталони достигнаха 6 милиона през 2023 г. — но също и на пистите за пролет/лято. Класически спортни облекла – поло тениски, пуловери за крикет и жилетки за голф – бяха показани заедно с атлетични мотиви като номера и имена на „отбори“, пълни анцузи и райета.
„Една от подтемите, които ще откриете в нашата покупка този сезон, е тази естетика „модерна подготовка среща спортен екип“, чрез университетски райета и излъскани пола с фин съвременен привкус, от дизайнери като Wales Bonner, Paloma Wool и Open YY,” казва Брижит Чартранд, вицепрезидент на дамското облекло в SSENSE.
Новите марки са ключови в тази категория – като базираната в Лондон Mowalola, която включваше рокли с шрифтове в стил Формула 1 и бокс – както и базираната в Мелбърн марка Briar Will, чиито колекции са вдъхновени от футбола ризи и анцузи.
Алексия Елкаим, основател и дизайнер на култовия лейбъл Miaou, казва, че иска да проучи по-спортната страна на своята марка, която преди това е търгувала с вдъхновени от Y2K корсети и мини поли: „Искахме да включим по-мека ръка в асортимента чрез фланелки и да смесим по-достъпни материи.“ Elkaim добавя, че част от спортното вдъхновение е почерпено от сърф културата и „намигване към моите корени в Калифорния. Искахме да покажем по-спортни бански костюми, които не са толкова нахални.“
ПЪЛНА ПОЛЕЗНОСТ
Джобове с маншон, навити ръкави и утилитарност платовете бяха в центъра на някои от колекциите пролет/лято. Художественият директор на Hermès Nadège Vanhee организира шоуто си на поляна, с модели, облечени в широки шорти, ризи с кръпки и леки сандали, които се разхождат през туфи трева. При Dries Van Noten имаше бермуди и поли от издръжлив на вид бежов памук, докато при Zimmermann сафари ризи и кожени палта с множество джобове бяха компенсирани от детайли с флорални апликации и рокли от шифон с щампи.
„Вземах примери от нашата естествена среда“, казва дизайнерът Ники Цимерман. „Сред вълнистите силуети ми хареса идеята да си играя с ризи в квадратен стил и костюми, изработени от твърд памук на петна, и да добавя малко по-леки кройки от памучен поплин. Хареса ми и хармоничната палитра от тонове, използвани в тези стилове – карамелно кафяво, пясъчни тонове, мек корал и измит блус. сафари яке за шоу от 1967 г., заимстващо мъжки стил за визия на дамско облекло. Този сезон структурираните кройки и роклите с висок блясък от последните сезони бяха заменени с костюми, панталони и якета в спектър от каки, камила и кост. „Шоуто SS24 на Saint Laurent беше въплъщение на модерното сафари“, казва Лиан Уигинс, ръководител на дамското облекло в Matchesfashion.
„Lemaire също предложи много модерен поглед към [визията]“, добавя тя. „Пропорциите на изкопите и панталоните, оформени с колани и защипани в блузи, се усещаха като толкова издигнат начин за оформяне на тенденцията.“
ХАРАКТЕРНИ КРОЙКИ
Акцентът върху майсторството беше забележим този сезон, тъй като дизайнерите прегърнаха бродерии и апликации, ажурно тъкане и техники за плетене. „Bottega Veneta показа колекция, която беше майсторски изтъкана и изваяна, почти достигайки нивата на модата“, казва главният директор по закупуване на Mytheresa Тифани Хсу.
Централно в тази хитрост беше използването на дантела – много от нея – която изглеждаше да се напластява и зашива върху себе си, постигайки леко бохемски ефект. Или както казва Хилъри Теймор от нюйоркската марка Collina Strada: „Секси рок звезда, която не дава нищо. . . ” Колекциите на Taymour винаги грешат от жизнената страна, повече е повече, и този сезон тя включи нива, кисели цветя, сатенени костюми и слоеве и слоеве дантела, някои от които се спускаха каскадно до пода.
В Chloé напускащата дизайнерка Габриела Хърст включи волани от дантела, както и творческият директор на Dior Мария Грация Чиури, която ги използва, за да постигне прикриване на прозрачна рокля. В Miu Miu дантелените ra-ra поли бяха съчетани с поло тениски – още един хит на сезона – и блейзъри. Hsu също смята Loewe и Magda Butrym за част от тази ориентирана към занаятите вена, „съчетаваща безпроблемно рустик чар с модерна естетика“.
ПЪРВИЧЕН ИНСТИНКТ
Шоутата бяха изпълнени с основна палитра, напомняща за движението Баухаус. Нюанси на Yves Klein синьо и кобалт се появиха от главата до петите при Issey Miyake, Givenchy и Giorgio Armani; червено като пожарна машина беше видяно в Sandy Liang и Burberry; докато Marni, Chloé и Miu Miu играха с жълти блокове. Много дизайнери включиха и трите цвята в една и съща колекция, като Acne Studios, Proenza Schouler и базираният в Нова Зеландия дизайнер Wynn Hamlyn изправиха цветовете един срещу друг, докато JW Anderson съпостави нюансите с черно и бяло.
„В колекциите SS24 дизайнерите инжектираха смели, ярки цветове в модния пейзаж“, казва пазарният директор на Net-a-Porter Либи Пейдж, добавяйки, че мнозина хвърлят основните цветове в „архитектурни форми и силуети“, припомняйки също немското арт движение .
„Харесва ми идеята за прилагане на първични нюанси към прости силуети с чисти линии за усещане за лекота“, казва базираната в Лондон дизайнерка Емилия Уикстед. „Смелото използване на цвят е централно за моята философия на дизайна.“ И трите цвята се появиха в пролетно-лятната колекция на дизайнера, но жълтото, слънчево, открадна шоуто. „Използвам жълто в много форми, от моите колекции до интериори, почти като неутрално. Жълтото може да бъде неочаквано по най-добрия начин“, казва Wickstead
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
