Пусти, драматично и сюрреалистично: Пътешествие през Аржентина Пуна де Атакама
Пуна е празният квартал на Аржентина. В далечния северозапад на страната тези високи ветровити таблици в скута на Андите са продължение на пустинята Атакама. Отдалечен и изолиран, Пуна щеше да направи Патагония да наподобява заета. По -голям от Португалия (макар че границите са мъгляви), той има няколко павирани пътища, шепа мънички махали и население, което едвам би запълнило дребен град.
В съпоставяне с тълпите, които се спускат по Сан Педро де Атакама през границата в Чили, аржентинската Пуна получава малко посетители; След седмица видях половин дузина други пътешественици. Може да има повече учени, в сравнение с туристи, тук, с цел да учат неповторимата геология и среда, толкоз висока и суха - с пейзажи, завършени от вятър, а не вода - той обезпечава аналог за Марс.
От Буенос Айрес, аз бях летял в Салта, град, прочут с културата си на гаучо и за височината на височината на долината на Калчаки. След бурна вечер в Пеня, като на идната заран потеглих китари и вихърски танцьори, потеглих на идната заран в моя лидер, Гастон Хуерга, в 4х4 с охладители на храна, демион на водата и чувство за нетърпеливо очакване. Последвахме речно легло, необятна половина на миля, само че единствено със бликам вода, след което се завъртяхме през дефилето на Торо сред планините с необятно плещи. От върха на пропуск погледнахме над Пуна. В този първи миг мащабът изглеждаше неосъществим. С завой на главата си виждах 100 благи или повече. Единствените признаци на хора бяха няколко песни, спиращи се на мъглявото разстояние.
За тези, които мечтаят да пътуват до Марс, само че се тормозете, че ефирните цени може да не са налични през живота си, Puna е вашето място. Целият пейзаж е препълнен с цвят, като че ли от дете, пуснато с пастели - карнели и наслойка червени, магнезиеви сиви, нежно бяло, обсидианово черно, малахитно зелено. Тишината и тишината бяха дълбоки. Чувствах се, че в случай че чувам мощно, може да уловя звука на тектонските плочи, които се смилаха една до друга под краката ми. Десетки вулкани, дейни и сънливи, дебнат хоризонтите. Ветровете повдигат прахови дяволи. Горещите извори мехурче, фумаролите отдушват газове и солените жилища се свиват и се уголемяват през годината на завой. Пуна е пуста, трагична и сюрреалистична. Това е и едно от най -красивите места, на които в миналото съм бил.
първата ни вечер беше в Толар Гранде. С население от към 150, не е толкоз велико. Чувстваше се като див западен град, мрежа от необятни улици и ниски здания на Adobe. Андски ветрове изстенаха сред къщите. Докато градът потъмня, изглеждаше, че няма никой, като че ли Гастон и аз сме рискови непознати и всички държаха на закрито, надничайки през щори. В хотела рецепционист ми подаде ключ, без да приказвам.
По време на вечеря в дребна къща за хранене, която имаше чувството за нечия задна стая, разговаряхме за отвън закони и контрабандисти. Не толкоз от дълго време Гаучос кара стада животни, две- и триста силни- евентуално свои, евентуално не- през Пуна и над проходите в Чили. Това беше противозаконна търговия и тежко пътуване; Мъжете щяха да обуват кравите, като коне, с цел да защитят краката си във високите проходи.
През зимата ветровете от 100 км/ч щяха да сеят през Алтиплано, а Гаучос приютяваше животните си в пещери, в които са издълбали в мек пясъчник. Връщайки се от Чили, носейки пари, конниците се разделиха, толкоз по -добре да избегнат засада, и още веднъж се срещнаха в Толар Гранде, чиито поданици евентуално заключиха вратите си, до момента в който Рулдърите не потеглиха.
Пуна може да не предлага мъдро настаняване (и сигурно нищо сходно на гамата от обилни хотели, налични през границата в Сан Педро), само че местата, които останах, бяха занимателни и странни. Хотелът в Толар Гранде се почувства тъмен мрачен, само че в Антофала, население на към 45 години, останахме в възхитителна къща за посетители, вярно Casa de Altura, само че прочут на всички като място на Олга, където щедро вечерно хранене включваше Llama Alla Milanese и отлична аржентинска бутилка от Малбек. В дребния град Ел Пеньон отседнахме в Хостерия де Алтра, който на това отдалечено място се усещаше като разкош с огромни комфортни стаи и прелестни вечерни ястия.
С течение на дните се натиснахме по -нататък в Пуна. Прекосихме Badlands, известни като Desierto del Diablo, Дяволската пустиня, повърхностите на Червените хълмове, като набръчкани, до момента в който слон крие. Изкачихме белия пламък от солени жилища като Salar de Arizaro, с размерите на по -големия Лондон. На писта на южния си бряг, съвършена пирамида плаваше над мираж от блестяща вода, като че ли внезапно бяхме превозени до Гиза в Египет. Издигайки изолираност, Черният Коно де Арита е вулкан, който в никакъв случай не изригва, като магмата постепенно се излага от ерозия, а не тече като лава. Поразителният му профил го направи място на ритуални церемонии за култури преди иннк.
В Лагуна Гранде открихме стада фламинго, преминавайки внимателно през солените води, като потапяха главите си, с цел да се хранят. През нощта преминавахме през солени жилища, призрачни в фаровете, по направления, употребявани в миналото от инките. Прекосихме кръстовищата от черна лава, осеяни с базалтови блокове с размер на коли, хвърлени тук от далечни вулкани, твърдите повърхности към момента демонстрират потока и вихрите на разтопена течност.
От джантата на колосалния Галан, ние се взирахме в една от най -големите калдера в света, на към 24 благи. Мащабът на Галан означаваше, че той е приет единствено за вулкан през 1975 година посредством проучване на сателитни изображения. В Campo de Piedra Pómez (буквално пемза), тъкмо отвън El Peñón, намерихме меката канара, която беше отсрочена от още един грамаден вулкан. Потънала посредством разклащане на пустинни ветрове през хилядолетия, блокове от пемза с размерите на къщите са били изваяни в лабиринт от причудливи формирания, бяла площадка, разпростряла се на километри през платото.
с празнотата на Пуна, шепа хора, които са живели тук, са били обаяние. Стойки на засадени тополи, листата им треперят напразно, маркираха и опазиха техните ферми. От висок било сред светещи върхове се спуснахме с усукващ път, през влажен Вегас, необятния разлив на пружина, който сътвори зелен мек. В дъното имаше мъничък махал, прочут като Антофалит, където двама възрастни поданици, брат и сестра, живееха в обособени къщи.
Привечер се обадихме на сестрата Корина Калпанчай, почукайки на дървената врата на ниската й къща на Adobe. Гастон обичаше да я ревизира, осъзнавайки, че никой не може да се е обадил през миналата седмица или даже предишния месец. Котка ни погледна съмнително от разпадаща се стена. Отзад купчина дърва куче се втурна нагоре, бездействащо желаеше да сътвори нови другари. Вятърна турбина се въртеше на покрива.
Минаха минути преди да се отвори вратата. Корина надникна към нас. Една мъничка жена на 80 години изглеждаше раздразнена, като че ли сме прекъснали вечеря, която е хазаин. Гастон й даде някои доставки като подарък. Можехме да чуем звука на телевизия. - Гледам Бразилия - сподели тя внезапно. „ Не мога да приказвам в този момент. “ С това тя затвори вратата върху нас. Гастон погледна часовника си и ме изложи надалеч. „ Това е бразилска сапунена опера “, изясни той. " Тя не обича да пропуща нищо от това. "
Още един ден отидохме да посетим Симон Моралес, който живееше на фланговете на вулкана Де ла Агуада, неговият чифлик белязан от размазване на дървета по голите скатове. Той живееше в едностайна къща, интериорът му е почернял с пушек. Пилета, кълчени в дребен стенен двор. Живот в този скалист парадайс беше трансформирал Симон петрофил. По продължение на върха на стената имаше сбирка от обичаните му камъни. Той ги пръскаше, до момента в който стояхме в чата: Gypsum, Quartz, Basalt, Green Onyx, Black Obsidian.
Недалеч беше горещата вана на Симон. Дълъг правоъгълен басейн, захранван от парещ извор, беше претъпкан с вода, която се задушаваше леко в утринния въздух. Исках да се върна тук през нощта и да се наквасвам под звездите, солените жилища призрачно в долината изпод, тъмният контур на вулкани, претъпкващи западните хоризонти.
Симон е живял в планината от шестгодишна възраст, когато е дошъл с родителите си, които са пристигнали над планините, с цел да се снабдят с дом. Сега на шестдесетте си години той размишляваше на смъртността. Той беше помолил Гастон да му помогне да откри някой, който да направи оникс кръст за гроба му. Гастон допусна, че гранитът ще бъде по -осъществим. Поглеждайки над долината, Симон кимна. " Бих могъл да слага някои от обичаните си камъни в гранита ", сподели той най -сетне. Гласът му се отхвърляше. " Толкова доста мемоари тук ", сподели той, осъзнавайки, че усамотението му значи, че ще умрат с него. " Чудя се кой ще полира дърветата ми, когато ме няма. "
Но най -завладяващите поданици тук към този момент бяха мъртви. От билото в Puna, аз гледах към заснежения връх на Mt Llullaillaco, на 6 739 метра, вторият най-голям деен вулкан в света. През 1999 година археологически екип открива дребна каменна камера наоколо до срещата си. Погребани вътре бяха труповете на три дребни деца, съвършено мумифицирани от студените сухи условия на планината. Тази процедура на Капакоча, или ритуална жертва, беше част от културата на инките, отбелязвайки обилни събития като гибелта на император. Децата бяха определени за физическото си съвършенство; За фамилиите се споделя, че е била огромна чест. С свещениците на Инка децата щяха да тръгнат тук от Куско, столицата на инките, на повече от 1000 благи.
По -голямото момиче, евентуално на към 13 години, е наречено La Doncella, Maiden. В своя случай в музея на археологията на високата надморска височина в Салта тя беше в удивително положение на запазване. Освен леко оцветяване на лицето й, тя наподобява на дете, което е заспало на дивана, главата й се спусна напред на гърдите. Косата й е сплетена. Тя носи кафява рокля с тъкан колан и шал. Тестовете допускат, че децата са били дрогирани и замръзнали, до момента в който са спали. Но съгласно обичайното разбиране те не умират. Планините бяха обителта на Апус, боговете и на децата се споделяше, че следят хора, култури и добитък като ангели.
В последния ден се спряхме на поредност от дребни езера, някои едвам по -големи от градинско езерце, известно на локално равнище като OJO или очи. Тези езера и други в цялата Пуна съдържат комплицирани микробни общности, които постепенно прерастват в скалисти могили, малко като корали. Геолозите считат, че тези общности могат да наподобяват на тези, които са съществували преди към 3,5 милиарда години, когато кислородът съвсем не съществува в атмосферата. Изследователи от Университета в Колорадо, Боулдър, споделят, че биха могли да обезпечат „ вероятен прозорец в най -ранните стадии на живота “ на земята.
Вдигнах погледа си от тъмната вода на езерата, през големи обхват на жилища с бяла сол към високите Анди. Сред историите за творението и слуховете за богове, това е по какъв начин планетата изглеждаше пред нас, съвсем на първо място, Земният скелет се оголи, платото като страхотна сцена в очакване да се случи живот.
детайлности
Стенли Стюарт беше посетител на Steppes Travel (Steppestravel.com). It offers a 15-day trip exploring the Puna from £5,295, including three nights in Buenos Aires, two nights in Salta and nine nights around Cafayate and the altiplano, with domestic flights, a driver-guide throughout and a mix of half- and full-board
Find out about our latest stories first — follow FT Weekend on, and, and to receive the FT Weekend newsletter every Saturday morning
