Ред е на Испания за винена революция

Жалко е, че виното изглежда става все по-малко популярно сред потребителите, точно когато виждаме толкова много вълнуващи революции по отношение на това, което се произвежда. Или може би двете явления са свързани и производителите осъзнават, че трябва да променят статуквото, за да привлекат нови пиячи на вино.

Разбира се, виното винаги се е развивало, но скоростта на промяната в момента е по-бърза от всякога. Имаше манията по естественото вино. След това "Нова вълна в Южна Африка". И сега във Великобритания, същият търговец, който първи защити тези южноафрикански вина, Робин Дейвис от Swig, полудява по Италия, по-специално, „вълнуваща нова вълна от млади таланти и нови идеи, които предизвикват големите, мощни производители, които доминират на пазара толкова дълго време”. Очаквам с нетърпение да опитам доказателствата.

Що се отнася до Франция, тя се примирява както с липсата на потребители за много от нейните вина, така и със съживяващото влияние на ново поколение производители, както е описано, например, в американския винен писател Джон Неотдавнашният двутомник на Bonné, Новото френско вино.

Но Франция и Италия са се утвърдили като уважавани производители на вино преди десетилетия. Вероятно по-значително развитие е испанската винена революция. Испания е третият най-важен производител на вино в света и, разбира се, е източникът на уникално вино, шери, както и на някои изключително стари вина Риоха и безброй драматични червени вина от Рибера дел Дуеро, винарски регион на кастилското плато, известен само с дългогодишната класическа Вега Сицилия до края на 20 век.

Днес наистина има революция в лозята – повече лозя, отколкото изби – в цялата страна. Доказателства за това бяха налични в изобилие в Лондон миналия месец под формата на почти 500 вина, показани от производители, считани за viñateros (лозари, а не винопроизводители). Вносителят Indigo Wine организира първата дегустация на Viñateros през 2017 г. и изготви следното определение: „Viñateros е събитие, което почита испанските занаятчии, които работят с минимална намеса в лозята и винарната, за да направят автентични вина, отразяващи съответните им региони и винарски култури. Всички Viñateros вярват, че страхотно (и оригинално) вино се прави в лозето и че изражението на мястото е по-важно от техниката на винопроизводство. Колективно те са отговорни за значителното повишаване на качеството, което испанското вино претърпя през последните две десетилетия. винопроизводството с ниска намеса и принципите на стопанисване на земята, фокусирани върху местните сортове грозде и възстановяването на историческите практики. Това, че близо 100 производители отговарят на тези изисквания, със сигурност е доказателство за испанска революция.

Първата дегустация на Viñateros, с 50 винарни, беше в Tate Modern през 2017 г. 76-те винарни, които се класираха за втората, три години по-късно, продиктува преместване в огромната Lindley Hall във Виктория, която беше и мястото на третата тази година. Беше оживено, с любопитни професионални дегустатори, които се редяха на опашка, за да им бъде позволено да влязат, и 92 производители, които бяха дошли в Лондон. Този път участваха цели 20 вносители от Обединеното кралство (първия път бяха само шест).

Един от най-привличащите вниманието присъстващи с шокиращата си изправена коса беше американският вносител Ерик Соломон от European Cellars. Той вече планира да представи американска версия на Viñateros в САЩ през 2025 или 2026 г. Единственото смътно подобно събитие в Испания е Salón de Vinos Radicales в Мадрид, но са показани само половината от вина.

Изложителите на Viñateros наистина са алтернатива. От почти 100 производители тази година имаше само четирима от Ribera del Duero — Dominio del Águila, Bendito Destino, Goyo Garcia и Valdaya — и само девет от Rioja: Akutain, Alonso & Pedrajo Viticultores, Arizcuren, Artuke, Jose Gil, Lindes de Remelluri, MacRobert & Canals, José Luis Ripa (показва едно розово вино) и Tentenublo.

По-представителни за представените деноминации бяха относително неясни имена като Bizkaiko Txakolina, Ribeira Sacra, Méntrida, Valle de la Oratava, La Seca, Arribes, Cebreros, Valdejalón, Bullas и също Corpinnat, новият, занаятчийски версия на Cava. (Можете да видите колко трудно е за тези от нас, отговорни за Световния атлас на виното, да картографираме задоволително лозаро-винарските региони на Испания; те са разпръснати из цялата страна и се простират до Атлантическия океан като Канарските острови.)

Доста време се оплаквах от зависимостта на Испания само от един сорт грозде, Темпранийо, което е доминиращото грозде в Риоха, Рибера дел Дуеро, Торо и много други северноиспански вина. Но на Viñateros 2024 невероятно общо повече от 80 испански сорта грозде бяха отговорни за показаните вина, само с незначителни навлизания на добре познатите международни сортове като Каберне Совиньон и Сира/Шираз. Много други вина бяха обявени за „полски блендове“, от лозя, толкова стари, че бяха засадени с недисциплиниран коктейл от различни сортове.

Гарнача, Гренаш от южна Рона, продължава да се слави все повече от испанските винопроизводители, не на последно място защото лозите са достатъчно стари, за да имат особено добре установена коренова система и могат да произвеждат истински вина сложност.

Едно вино на базата на Гарнача се открои: Guix Vermell 2019 от Terroir Sense Fronteres в Монсант във вътрешността на Барселона. Но след това погледнах приблизителната цена, посочена в книжката за дегустация: по-близо до £300, отколкото до £200 за бутилка. Основава се на парцел от четири хектара със 75-годишни лозя точно извън известната винарска зона Priorat, разкрит от Доминик Хубер, съосновател на възхваления производител на Priorat Terroir al Limit, към който звездният южноафрикански производител Eben Sadie някога е имал интерес .

Вълнуващото в колекцията Viñateros обаче е, че повечето от вината са на много по-разумни цени. Дегустацията беше толкова широка, че трябваше да избера тема и реших да се съсредоточа върху червените, предимно тези от североизточна Испания.

Испания също е отговорна за някои големи бели. Основно базираните в Албариньо бели от Rías Baixas в далечния северозапад са много по-интересни днес, отколкото когато за първи път станаха модерни преди 10 или 20 години. Бялото Rioja вече се приема сериозно и има множество бели с дълбок вкус, базирани на грозде като Albillo, Verdejo и Xarel-lo. Има толкова много вълнуващи испански производители от новата вълна, че препоръките ми тук в никакъв случай не се основават единствено на дегустацията на Viñateros.

Моят колега магистър по вино и испански специалист по виното Сара Джейн Евънс умело покани новия испански посланик в Обединеното кралство на събитието Viñateros. Очевидно той е бил силно впечатлен и е изразил решимост да обнови избата в посолството, за да отразява това, което е опитал. Той планира да покани следващата кохорта от Viñateros на прием в посолството, за да покаже там новата вълна на Испания. Или просто беше дипломатичен?