Седмица на модата в Лондон: поколение, оформено от войниците на строги икономии на
На Седмицата на модата в Лондон звездите се подредиха. Съвсем буквално, тъй като шестдневното събитие беше украсено с изяви от много актьори от A-списъка, включително Розамунд Пайк в Molly Goddard, Кристин Скот Томас в Erdem и Мини Драйвър в JW Anderson, много от които бяха в града за Baftas.
Допълнително впръскване на звездна мощ послужи като добре дошло допълнение към сезон есен/зима 2024 г., който отбеляза 40-ата годишнина на Седмицата на модата в Лондон. На Даунинг Стрийт беше организирано чаено парти, за да отпразнуват повода, но това дойде след някои лоши новини: по-рано през седмицата правителството на Обединеното кралство обяви, че икономиката е изпаднала в рецесия.
Финансовата криза е не е точно идеалното начало на парти разговор, но няма как да избягате от реалността. Сегашното поколение модни дизайнери в Обединеното кралство е оформено от години на строги икономии при консервативно правителство и липса на финансиране след излизането на страната от ЕС през 2020 г.
Въпреки че предизвикателството на Седмицата на модата в Ню Йорк може да предлага повече провокативни идеи отвъд това, което просто продава, може да се твърди, че Лондон отдавна е точно обратното: със своите богати култури на диаспора, британската столица е дом на някои от най-визионерските дизайнери, но понякога се бори да слее креативността с търговския успех. Неотдавнашното закриване на любимата марка Christopher Kane хвърли светлина върху трудните реалности на управлението на бизнес и предложи отрезвяващо напомняне на дизайнерите да бъдат по-стратегически в изграждането на марки отвъд шума на последното им шоу.
Осигуряването на неофициалното начало на седмицата – където преобладаваха по-настроени цветове, като кестеняво и бордо червено, и по-структурирани, на моменти луковични силуети – беше Харис Рийд, който демонстрира нова търговска зрялост.
Последните няколко колекции на Reed бяха предимно монохромни и допълвани с големи кръгли шапки, които се превърнаха в подпис на марката, но понякога могат да разсейват. През този сезон, черпейки вдъхновение от викторианските хартиени кукли, дизайнерът постави нов акцент върху цвета и щампите, като преработи тапетите от мъртва стока и архива от производителите на стенни облицовки Fromental в корсети с преувеличени пропорции, женствени кройки и рокли с рибена опашка.
Там също се считат за щрихи, като цепка на гърба на дълга пола, позволяваща на носещия да ходи с по-голяма лекота, демонстрирайки съзнанието на Рийд да проектира не само за екрани, но и за реалния живот - макар и на червения килим. „Това е модно облекло за съвременния индивид“, казва той. „Независимо дали става дума за парти за 40-ия рожден ден на главен изпълнителен директор или нещо за обложката на новия албум на Ники Минаж, ние предлагаме на луксозния клиент артикул, който никой друг няма.“
За второто си шоу Арън Еш представи остър изход на палта с ръкави с пелерина и прилепнали вълнени плетива, съчетани с панталони тип цигара или поли с къси крака. Бяха представени нови кожени чанти, които се носят през рамо. „Опитваме се да направим нещо малко по-различно от това, което съществува в Лондон. Има минимализъм и елегантност, които обикновено се свързват повече с големите къщи в Париж“, казва той. Въпреки че Esh до голяма степен е определян като дизайнер на мъжко облекло, купувачите купуват дамско облекло след дебюта му пролет/лято 2024 г.
Дизайнерите се облегнаха на подписите, като същевременно разшириха обхвата на своите предложения. Паоло Карцана показа способността си да усуква и сгъва тъкани в това, което беше второто му шоу, където той включи по-широка гама от естествени багрила. Разпознаваемите шипове на Chet Lo бяха по-внимателно вплетени в отделни части като чифт кожени панталони или поли, които се плъзгаха по пода. На 16 години в Арлингтън Марко Капалдо продължава да показва забележителни парчета, като рошави кожи, пуловери с кучешки принт и вечерни облекла със сребърни тенджери. Конър Айвс представи ода за жените, които го вдъхновяват, като светските личности Лий Радзивил и модела Ела Ричардс — или по думите на Айвс, „най-близките, които имаме до кралските особи“, заради мястото им във висшето общество и естествения безупречен вкус.
Но във време, когато потребителите намаляват ненужните разходи, марките трябва да предложат причини да пазаруват отвъд залозите на масата на качествен продукт и ръста на „ИТ момичетата“. Това може да е мястото, където Прия Ахлувалия – която този сезон черпи от символизма в приказките, особено тези от Нигерия (част от нейното наследство) – превъзхожда своите връстници. На първия ред всеки сезон са нейните аплодиращи фенове, които оценяват представянето, което предлага (дизайнерката е изследвала и преди теми като семейна миграция, потекло и междупоколенчески връзки).
Никой не знае как да влезе в ниша по-добре отколкото Dilara Fındıkoğlu, възхвалявана като претендент за работата в Alexander McQueen (преди Seán McGirr да бъде назначен за творчески директор) и която отмени шоуто си в SS24, защото не успя да го финансира. Fındıkoğlu даде да се разбере, че няма да се занимава с тези теми, но се завърна този сезон с наелектризираща витрина от единствен по рода си корсет, будоарни рокли и деконструирани поли, понякога повдигнати, за да разкрият гащета отдолу, които плениха нейната публика .
Общността също е приоритет за Марта Маркес, половината от дуото Marques'Almeida, която се завърна в Лондон за AW24, след като се премести в Португалия по време на пандемията, когато имаше смисъл да са по-близо до техните фабрики и доставчици. Марката, чието шоу включваше модели от всички възрасти, вариращи от деца до по-възрастни жени, се развива отвъд протритите си дънкови дрехи за 20-годишни, за да създаде дизайн за „по-зрял професионалист в творческите индустрии“, обяснява тя.
Erdem Moralıoğlu и Jonathan Anderson са двама дизайнери, които винаги намират вдъхновение в странностите на миналото. Чрез величествени палта с яка с шал, закачени със златни брошки във формата на лале и рокли с драпировка в гръцки стил, представени в Британския музей в стая, показваща скулптури от Партенона, Моралиоглу създаде завладяващ разказ, който отдаде почит на покойната гръцко-американска оперна певица Мария Калас .
Междувременно Anderson си играеше с пропорциите чрез големи палта с преувеличени маншети, показани заедно със спортни шорти, поли с панделки и домашно изплетени плетива. „Dowdy fits“, както ги нарича той, вдъхновени от обикновените британски жени от 70-те години. „Смесвам неща, които всички знаем или родителите ми знаят. Изведнъж вие ги преконфигурирате и те отново се чувстват нови.“
Роксанда, известна със смесването на занаят с любов към изкуството, е вдъхновена от здравината на каютата на архитект Льо Корбюзие в южната част на Франция, както и от неговите стенописи, богати на геометрични форми и цветове. Нейната интерпретация беше под формата на архитектурни рокли — някои с абстрактни щампи, други в уникални, но трудни за носене нюанси на шартрьоз и патладжан.
Мирисът на тамян изпълни църквата Свети Вартоломей, където Симон Роша я постави шоу след триумфална поява в Париж миналия месец като шести гост-дизайнер (но първият от Лондон) за линията висша мода на Jean Paul Gaultier. Вдъхновени от концепцията за смъртта и основата на траурната рокля на кралица Виктория, корсетите и бельото като връхни дрехи оформиха нейната колекция есен/зима24. Малки кожени създания, базирани на Church Grim и второ сътрудничество с Crocs, също бяха включени.
Molly Goddard представи още една закачлива итерация на обемни рокли – този път изработени от различни материи и текстури, наслоени една върху друга. „Дърпане, избутване. Петна върху петна; двама стават едно“, така го описва тя в бележките си към шоуто. Някои силуети бяха по-ласкателни от други. Западните препратки също се появиха под формата на бродирани рози върху горнища, ризи и панталони, както и обувки с каубойска тематика.
Заслужава да се подчертае завръщането на Dunhill. След четири години отсъствие от пистата, 131-годишният лейбъл за мъжко облекло, собственост на Richemont, се завръща под творческото ръководство на Саймън Холоуей, който се вгледа в архивните стилове на къщата, като автомобилното палто, и ключови културни фигури като Труман Капоте и Франк Синатра, като отправна точка.
На пистата имаше ежедневни визии, като например кафяво кожено палто от напа, подплатено с камилска коса върху супер фина плетка и подходяща ролка, заедно с други стилове, включващи по-леки от обичайните материи , подходящ за интелигентно-ежедневно наслояване. Резултатът се почувства като стара школа, но не и старомоден, с непридирчива чувствителност, която със сигурност ще се хареса на ново поколение клиенти, без да отчуждава съществуващите.
Такава е целта на повечето марки днес: да начертаят път напред, без да изпускат от поглед миналото си. „Има исторически клиенти на Dunhill, които харесват завръщането на [марката], както и нови по-млади мъже, които се интересуват от наследствен вид и го носят по много готин начин“, казва Холоуей.
Намерете научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
