Ще свърши ли овъргабаритът някога?
Ще свърши ли в миналото овъргабаритът? Това е въпрос, който все по-често си задавам, когато се сблъсквам с фешън ревю след фешън ревю на якета с наклонени плещи, висящи до коленете или повече, висящи ръкави, влачещи се панталони.
Миналата зима си помислих, че смяната най-сетне е настъпила – посредством свирепо събрания външен тип на звездното шоу на Saint Laurent на Антъни Вакарело през януари, което изглеждаше като знак за групово предпочитание да придърпаме всичко по-здраво, да избягвате небрежното, провисналото и торбестото. Година по-късно наподобява, че съм бъркал.
Наистина сбирките пролет/лято 2024 година — както за мъже, по този начин и за дами — бяха препълнени с извънгабаритни неща. Prada предложи леки като пера кройки с диво разширени плещи, ръкави, падащи много под китката. The Row стартира с тренч с пропорции на работещо момиче и с няколко тоалета имаше пуловер с размери на Brobdingnagian, който заля бедния модел.
Bottega Veneta също предложи едно от тях, дружно с великански въртящи се кабански палта, сходни на тези, които Maison Margiela метна върху небрежни костюми, които на собствен ред бяха повторени от спокойния (да се чете: огромен) костюм на Виктория Бекъм. Палтото, което откри пролетното шоу на Balenciaga, беше толкоз огромно, че в действителност беше направено от две, ушити дружно, и сезонът завърши с дълго чакания дебют на Фийби Фило, някогашния креативен шеф на Céline. Първата й сбирка със лична марка беше несъмнено небрежна, формирана от мъжествени кройки и пуловери, поглъщащи тялото.
Тези облекла и прекомерно огромни облекла като цяло могат да кажат доста неща едновременно, от време на време видимо несъгласие. Многото демонстрира обилие и благосъстояние, разсипничество и разточителство. Когато Кристиан Диор дебютира с големи разперени поли във към момента ограничения от дажби Париж със своя нов образ от 1947 година, дамите от работническата класа бяха толкоз вбесени от символиката на първокласното разхищаване, че навалица безусловно раздра облеклата от модел на Диор по време на фотосесия на улиците на града. В Лос Анджелис привидната причина за расово стимулираните протести за костюми Zoot от 1943 година - по този начин наречените за обилните костюми с необятни плещи сака и необятни панталони, произхождащи от черните общности, само че носени и от мексиканско-американски младежи - бяха тези облекла " непатриотично ” разхищаване на плат по време на войната. Обратно, една от аргументите костюмите да се носят толкоз гордо от тези постоянно маргинализирани общности беше тяхното предаване на благосъстояние и статус.
От друга страна, несъответствуващите облекла приказват може би за беднотия, а от време на време и за пестеливост - брат и сестра -меки облекла или облекла, купени с няколко размера по-големи, тъй че детето да може да „ порасне в тях “ с течение на времето, като отщипва една стотинка и понижава потребността от промяна. Спомням си, че ходех в гимназията с сако от полиестерен кепър с плещи, спускащи се от личната ми тясна фигура заради тази причина – видяно обратно, доста Balenciaga, само че тогава източник на доста разстройване.
Оверсайз облеклата имат дълго история — помислете за луксозните XXL оперни палта от 20-те години на предишния век, чак до костюма Annie Hall на Даян Кийтън, който породи манията за якета за гаджета в края на 70-те години. В началото на века феноменално авторитетният дизайнер Мартин Маргиела сподели поредност от сбирки, изследващи концепцията за увеличаване на облеклата, от време на време разширени с вложки от плат, от време на време увеличени в мащаб. Неговите стилове са най-позоваваните от дизайнерите през днешния ден.
Но можете да се върнете няколко века обратно преди тези образци. Почти незабавно след изобретяването на шивачеството хората започнаха да търсят способи освен за нагласяване на облеклата към тялото, само че и за абстрахиране от него, прекрояване на фигурата посредством нейното облекло, с цел да преувеличат, подчертаят, прикрият. Хенри VIII – към този момент наедрял мъж, който беше висок над шест фута и на петдесетте си години се гордееше с талия над 52 инча – употребява модата, с цел да усили още повече впечатляващата си фигура. Неговите шивачи подплатиха необятните му плещи до огромни пропорции, показателни за величествена мощност и мощ. Неговите богато бродирани дублети бяха обхванати с необятни мантии, с цел да удължат в допълнение торса, тъй че в известния портрет на Ханс Холбайн Младши от към 1536 година Хенри наподобява съвсем толкоз необятен, колкото е висок. Дрехите на краля бяха превърнати в ходещо средство за агитация, толкоз огромно, колкото и династическите му упоритости. Същото може да се каже към 450 години по-късно, когато Джорджо Армани облече Уолстрийт от 80-те години в сака с нахлупени плещи, които се блъскаха за място към масите в заседателната зала. в облекла за възрастни. Между другото, това е повода, заради която най-често не върша извънгабаритни облекла: висок съм 5 фута 7 инча и имам податливост да наподобявам по този начин, като че ли съм облечен в облеклата на татко ми. Мери-Кейт и Ашли Олсен, дизайнери на гореспоменатата марка The Row, постоянно бяха видяни в средата на нулата, облечени в великански шивашки облекла, с големи чаши Starbucks, стиснати, с цел да заглушат ръцете си. Това пристигна да символизира естетиката на Лос Анджелис от епохата, наблягайки кльощавата кожа посредством остатък от плат, съвсем като че ли облеклата бяха прекомерно огромни, с цел да ги носят телата. През декември, в символ на респект към този външен тип, Balenciaga провежда шоуто си за есента на 2024 година в същия град, представяйки палта в макси мащаб, които като че ли запълваха цялата улица, по която бяха дефилирани.
Оверсайз обаче, не значи неуместно - даже от време на време да наподобява по този начин. Тези облекла са забавни, тъй като постоянно включват инженерни подвизи, с цел да ги запазят на място. Чифт големи вълнено-копринени панталони от The Row се гордеят с корсетна талия, с цел да закрепи тъканта в позиция; Панталоните Alien на Vivienne Westwood са разкроени с две ленти на талията, една прилепнала за опора, друга с огромен размер, с цел да се спуска декоративно от горната страна. Кройките на Balenciaga са съзнателно изрязани, с цел да се спускат от рамото, направени да поддържат личната си тежест; Фийби Фило изрязва якетата си по-близо до тялото, като в същото време усилва размера на ръкава, изрязвайки се с наперна извивка, с цел да сътвори усещането, че всичко е доста по-голямо, в сравнение с е в реалност.
Въпреки че овърсайзът е бил на мода и преди, нормално той изпада, последван от точната си диаметралност. Големите суичъри и необятните плещи от 80-те бяха последвани от смалените костюми, хипстърите и тесните къси рокли от 90-те. Извънгабаритните се върнаха още веднъж като реакция на това - само че съвсем две десетилетия по-късно наподобява не отиват на никое място. Може би това е показателно за общото раздробяване на концепцията за сезонни трендове в интерес на метода „ носи каквото ти харесва “. Но може да е обвързвано и с комфорта – огромните облекла като цяло са по-лесни за носене, по-свободни и по-меки.
Неизбежно е концепцията за улеснение – мотивацията зад доста развития в културата и технологиите последните две десетилетия — би трябвало да намерят задоволително отражение в нашите дрешници. Единственото място, където размера наподобява няма въздействие върху модата? Най-практичното място: чанти. Като цяло те са се свили до все по-млади пропорции, може би с цел да наподобява всичко останало по-голямо.
Голямото задържане? Гореспоменатият Фило, с право считан за оракул на бъдещата мода, пусна чанта, наречена от нея XL Cabas, с дължина към 57,5 см – сантиметър и половина над оптималния размер на ръчния багаж на British Airways. Може би приливите се трансформират.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
