Сладолед и Американа на приключение за скачане на острова в Масачузетс

Когато живеех в Ню Йорк в починалия Noughties, паднах мощно за плажовете на Лонг Айлънд. Първият път, когато отидох в Монтаук, на най-източния връх на острова, не можех да допускам, че такива необятни сектори от брашнен бял пясък, флагове на звезди и линии, които махат радостно над тях, съществуват толкоз покрай града; Това, че можете да се качите на трен в обяд през лятото в петък и да стоите на плажа с бира до пет часа.

Обичах цялата просвета: камионите и барбекютата на тако, приятелите, които направих, пробвайки се да хвана талази, какъв брой елементарно е да бъда част от всичко това. Изглежда, че някак си капсулира щедростта и отворената вътрешност, която бих оценил за Америка, откогато се реалокирах там от Обединеното кралство.

Винаги съм желал да се впусна по -нататък на Източния бряг, в Масачузетс, само че с изключение на да остана с другар на Нантакет един дълъг уикенд, в никакъв случай не съм го управлявал. It wasn’t just the distance from New York: Cape Cod and Martha’s Vineyard seemed less accessible to a Brit than Montauk had been, the sort of high society places you’d need a Mayflower aunt with a beach house to infiltrate.

Since moving back to London and having children, I’ve longed for another hit of American beach culture, and this summer — spurred by reading about unpretentious-sounding lodgings, including revamped inns and Airstreams чартърен, взех решение да заведа фамилията си на двуседмично пътешестване, спускането на острова по крайбрежието. Години нататък и в по -малко оптимистични времена, щяхме ли да намерим чувството за елементарен Bonhomie, който си спомних?

Започнахме на Кейп Код в Autocamp във Фалмут, обект за глампи с палатки, каюти и, с цел да се радвате на децата, лъскави авистурни каравани, цялостни с пожарна яма и комплект S'mores. Съпругът ми Адам и аз, като по принцип най-щастливите лагерници, бяхме удовлетворени да открием, че авиобарът ни пристигна с комфортно легло с размер на кралица и душ кабина два пъти по-големи от нашите вкъщи. Децата се заеха да се натискат един различен в близост в количките с багаж с висока скорост, което се оказа страховит запалител за диалог: скоро се сприятелиха с 10-годишната Пейдж, която се събра с тях за гибелта на Елизабет II. „ Беше ли старост? “ Тя попита.

Местоположението на AutoCamp беше добра точка за подскачане на горния и долния нос. В Чатъм децата бяха с необятно очи в приказките на управлението на музея на Атууд на капитан Джоузеф Атууд, който за първи път отиде в морето на 10-годишна възраст-неговата скромна къща, издигната през 1752 година, когато се пенсионира от корабоплаване, на 32 години, е най-старият в Чатъм. Адам изяде първата си ролка от омари, гореща и капеща в масло, на пазара на риби Chatham Pier, до момента в който наблюдавахме по какъв начин риболовна лодка разтоварва улова си и група сиви тюлени се блъскаха.

Преди да дойдем, ние обсъждахме, показвайки на децата челюсти, снимани в лозето на Марта, преди да бъдат пуснати преди 50 години това лято - ще ги остави ли да ги плуват за цялостен живот? Страхотни бели са привлечени към този бряг поради тези блубски тюлени и защото аероплан за закрепване на акули, обикалян над плажа на фара, а алените триъгълници се появиха в новото приложение на Адам, само че се появих, че сме взели вярното решение.

Ръководството на розовите и сините наруши Nantucket те изглеждаха, като всичко-яхти, къщи, цени на пюре-преуморяват се, толкоз буфант, колкото POM-Poms на мажоретката. Може би това беше с помощта на лекаря на Hydrangea, ми споделиха, че оперира на този първокласен остров, където съгласно локалното списание N, почти 75 милиардера имат домове. 

Научихме за произхода на просперитета на Нантакет по време на сказка в музея на китоловете сутринта, откакто пристигнахме на ферибота на Hy-Line, дружно с пътуващи денем с телебордове и постоянни в Ралф Лорън. Когато британските заселници видяха, че локалните хора от Wampanoag прибират китове, те взеха решение да изкопаят развъждането на овце и да ги копират, в последна сметка лов на сперматозоиди, чието масло създава най -добрите свещи, които светът в миналото е виждал.

В началото на 19 век квакерът Нантакетър е измежду най -богатите хора в Америка. „ Безмилостно придобиващ се, софтуерно напреднал, с набожен смисъл на личната си орис, Нантакет през 1821 година ще стане Америка “, написа Натаниел Филбрик в сърцето на морето, блестящата му сметка за потъването на китовия Есекс от отмъстителната сперматозоидка, ентусиазъм за Моби-Уаик. Музеят демонстрира единствения останал предмет от това съдбовно странствуване, което се спусна в канибализъм и от което оживели единствено осем от 20 мъже: парче рана от връв от екипаж, всемирски и в същото време необичайно се движи. 

Бих могъл да прекарам цялостен следобяд, развълнувайки калдъръмените улици на град Нантакет, забелязвайки плаки като тази на алената къща на капитана на Есекс Джордж Полард млад Нейното произведение включва съвършената двойка, неотдавна приспособена за Netflix. " Тя е като рок звезда тук ", сподели ми мениджърът на магазина. Но имахме плажен пикник, на който да присъстваме.

Беше неделя вечер и до момента в който се измъкнахме на плажа на рибаря в нашия конвертируем джип Wrangler (наети посредством приложение, наречено Turo, което е като Airbnb за автомобили), можехме да чуем ниския екот от частни самолети, които изхвърчат за Ню Йорк. Хапнахме коктейл за скариди, до момента в който децата свириха на Wiffle Ball (Mini Baseball) и скочихме във вътрешността и отвън вълните. Jets настрани, плажът беше тъкмо от необятния, песъчлив, тил на дюни, за който мечтаех още от лятото ми на Лонг Айлънд и беше празен с изключение на нас. 

Прекарахме тази нощ в хотел Nantucket Faraway, който заема няколко подробно реставрирани исторически здания в града, в това число три къщи на капитаните на китоловете и остарялата къща за срещи на Quaker. Нашият апартамент, в The Yeves of the Gate House, беше декориран с картини на китове, възли на моряците и фотоси на черупки. Долу, в градината на сестринския ресторант на хотела, облечена навалица пиеше пикантни мескални коктейли и ядеше стриди, отглеждани в острова. Това беше комплицирана, стилна сцена, надалеч от патриците атмосфера на заведенията за хранене, които си спомних от преди 15 години.

Малко повече от час на различен ферибот на Hy-Line ни води до лозето на Марта, където разговаряхме с рибаря Стенли Ларсън над Velvety Lubster Bisque Bisque at Menemsha Firl Market (A A A A Bistle Bisque на мащаба на малана). Бащата на Ларсън стартира пазара през 1946 г.; Барак Обама, който от десетилетия е обемно на лозето, един път изскочил за гребени. И въпреки всичко това беше историята на Стенли за присмиването на големи 20 фута ужасно бяло, подкрепено от избледняла фотография на стената, която ни впечатли най -много.

Можехме да забележим мачти, които се движат около прозореца ни на спалнята ни, в различен отдалечен парцел, който гледа към Едгартаун Док, с цел да Чапакиддик, остров, най -добре прочут с остров от 1969 година Тед Кенеди. Съоснователят на Faraway Hotels Джейсън Браун имаше противоположната гледка; the story he told me about the vacations he spent with his five siblings camping in a rustic A-frame cabin on “Chappy ” and gazing over at Kelley House, the 18th-century inn that is now the hotel’s main building, reminded me of Jay Gatsby and the green light.

Faraway has done the same thoughtful job here as it has on Nantucket, while giving the historic inn a contemporary feel: clouds of Изсушените цветя висят над приемното бюро, а има усамотен басейн и искра навън ресторант, сервиращ първокачествен суши. 

По препоръките на Браун взехме мъничкия шапски ферибот (който изминава разстояние от единствено 527 фута) и преминахме през острова на седем благи, спирайки се на фермата за напръскване на цветя, с цел да гледате по какъв начин притежателят Лили Уолтър подрежда Zinnias и Dahlias в букети. В Mytoi Garden, спокойна японска градина с повърхност от 14 акра, видяхме щракаща костенурка през езерце и хапваше сандвичи с риба звук от единствения магазин на Chappy, след което продължи до Източен Бийч, с резенче бял пясък с гнездене на Стейс, фрагс, с лед. Черешов сос за кръв - това означаваше обичаното ни място за плуване на лозето на Марта не беше плаж, а още едно езерце. Островът има повече от 100 от тях, а ние ударихме злато с Long Cove, до грапавия Long Point Beach на южния бряг. Плитка и брака, прохладната му, стъклена вода беше съвършеното лекуване на махмурлук след вечер в Nomans, място за фамилно място за музика навън в Oak Bluffs, където направихме другари на химикалки над коктейли и игри на царевица. 

Последната ни спирка беше мъничък остров Cuttyhunk, дълъг миля и необятна половин миля. Вижда се от лозето на Марта, само че няма пряк ферибот, който ни принуждава да пътуваме през Ню Бедфорд в континенталната част. Cuttyhunk е най -западният от 13 -те острови Елизабет, множеството от които са благосъстоятелност на семейство Forbes, и единственият, на който можете да останете. „ По -скоро е за това, което не е “, сподели ми притежателят на ферибота Cuttyhunk, до момента в който показахме билетите си.

Когато видях двойка, която дърпа няколко случая с вино и готини кутии към ферибота, започнах да се паникьосвам за нашите нищожни консумативи: чипс тортила, буркан със салса и две бутилки розе (островът е BYOB). Оказа се, че рианците са останали за две седмици, дружно с разширено семейство. Between the bodega, pizza parlour and raw bar there’d be more than enough to sustain us, they said.

We spent two, low-key days on Cuttyhunk, learning about shipwrecks at the Historical Society, as lively as a social club, tacking across Buzzards Bay in a Typhoon sailing boat (as part of a lesson we booked at Cuttyhunk Yacht Club), and playing pickleball at our lodgings, the Риболовен клуб Cuttyhunk, учреден от седем милионерски нюйоркчани, които купиха по -голямата част от острова през 1864 година

До втория следобяд имаше възприятието, че сме срещнали всички по него. На плажа на църквата бялото къдрене, подкрепено от скали и диви розови шубраци с най -ясната вода, която видяхме при пътуването си, аз кимнах на нашия тийнейджърски сървър от закуската и притежателя на пицата на сопраното, клюкарствах ли с рианците от ферибота и чух момче да вика „ Здравей! Познавам ли те? “ На сина ми.

Когато попитах децата си какво са им харесали най-вече за нашия остров-хоп, те загатнаха музея на китоловете, плаването, рибните тако и екзотичните захарни питиета. „ Мога ли да хапвам стъблото? “ - попита сина ми след първата му ледниково череша Ширли Храм. " Също по този начин, американците са толкоз другарски настроени ", добави щерка ми.

Нейното наблюдаване беше доказано сутринта, преди да напуснем Cuttyhunk, когато рианците оповестиха, че ще ни „ скочат от кея “, прощална традиция. Не един за демонстративни жестове, бях леко омекотен, когато фериботът се измъкна. Тогава се обърнахме, с цел да забележим дузина души, които талази довиждане и скочихме в океана.

детайлности

Кейт Максуел беше посетител на Масачузетс офис на пътуванията и туризма; (Двойки от Щатски долар 375 в Faraway Nantucket и Щатски долар 404 в Laraway Martha's Vineyard; Farawayhotels.com). Хотел Beachside, Nantucket (thebeachside.com) има двойки от 499 $. За информация по отношение на фериботите вижте Hylinecruises.com, Seasstreak.com, Cuttyhunkferryco.com и Chappyferry.com. Автомобилният наем беше обезпечен от Turo (Turo.com) платформа, основана на приложения, която разрешава на наемателите да резервират транспортни средства непосредствено от техните притежатели в Съединени американски щати, Англия, Канада, Австралия и Франция; Цените стартират от Щатски долар 50 дневно на Cape Cod, Nantucket и Martha's Vineyard

разберете първо за най -новите ни истории - следвайте FT Weekend On и, и да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран