Снек барът на Scotti, Лондон: „Изплаква ме като топъл душ“ — рецензия

Clerkenwell Green е забавна лепенка. Днес те доста се пробват да го трансфорат в пешеходен „ квартал “, само че с цел да разберете снек бара на Скоти, би трябвало да се върнете малко по-назад. Клеркенуел е мястото, където остарелият Ийст Енд удря Запада. Това беше „ Малката Италия “ на Лондон, само че също по този начин и същински център за лека индустрия. Навремето зеленото беше автобусна спирка в сърцето му. Когато Мария и Антонио Скоти отвориха през 1967 година, това беше гореща точка. Беконово руло на път за леярната или на връщане от емайльорната. Семейството си спомня своето малко кътче, към момента заобиколено от почернелите гнезда на бомбени обекти. Но по някакъв метод Скоти към момента е жив.

Има меню, само че не е на стената или, доколкото знам, е отпечатано. (На уеб страницата? Не ме карайте да се смея). Има дребен репертоар от сандвичи в хрупкав бап или чабата. Само значимите пълнежи. Нищо не мига. Има именита чорба в жанр бродо, само че като множеството поклонници не мога да подмина пилешките шницели.

Къса опашка се движи с нещо като ледниково движение, с което опашките не са се движили, откогато се появи беконът отвън дажбата. На всеки е възложен подобаващ чат и защото стаята е дребна, те не престават, откакто седнете. Искам да употребявам думата „ прелестен “, тъй като е прелестна, малко неуместна и доста старомодна.

„ Искам шницела. Как става това? “

Ал е актуалният ръководител на клана Скоти. Голям вид с оня гласовит, влиятелен глас, който използваха да издават на медниците.

„ Лук, салата, домати, майонеза. “

На устните му има усмивка, до момента в който го споделя. Абсолютно няма да диспутирам. (По-късно американски екскурзиант влиза и желае да разиска обособените съставки в елементи. На всеки въпрос се дава отговор учтиво, майсторски клас по професионална толерантност, който е привилегия за гледане.)

Поръчвам чаша чай. Не съм толкоз постоянен, че да имам лична чаша Челси на рафта зад рамото му (все още имам някои амбиции). Той е извлечен от мощен казан WM Stills & Sons. Изглежда като нещо, което стърчи от задната част на пожарна машина „ Денис “ от 1952 година Хромиран комин и два тежки цилиндъра, заредени с чаени листа и наслойка от кафе. Чаят от крана е с цвета на ръждясал контейнер отвън Тобрук или на тухлен прахуляк на осветлен склад. Същото е и с кафето.

„ Преди са били издигнати там “, споделя Ал, сочейки през железопътните линии към Saffron Hill, където остарялата фабрика в този момент евентуално е рекламна организация. „ Сега мисля, че преди малко имат един в Regency и Electric, долу на юг. “

Ръцете му разделят чабата, намазват върху майонеза. Докато сглобява сандвича от стегнатата си и дребна миза, той не губи зрителен контакт или темп в диалога.

Брат му излиза от кухня някъде откъм гърба. Не бели облекла на готвача, единствено дългото палто, което носеха в чипсите. Шест шницела върху керамична паница. Той ги обезкостява и натрошава на галета на партиди и ги пържи съгласно потребностите. „ Те са месо от бедрата ... няма доста усет в гърдите. Те се държат на топло в това, което е най-добре разказано като пиеквариум. „ Не се тормозете, споделя той. „ Няма да са там за дълго. “

Чиабата е прясна през днешния ден от локален пекар. Шницелът е парещ, маслен, хрупкав и, несъмнено, той е прав. Бедрото е безпределно по-интересно от бледите гърди. Дори доматите са страхотни. Или е разкрил, че последният фермер в Англия не ги отглежда във вана с „ хранителни субстанции “, или има машина на времето някъде обратно и преди малко ги е взел от моята баба през 1978 година

Две обособени диалозите се водят в цялата столова. Едната за историята на региона, другата за плъхоподобното лицемерие на локалните съветници. Предполагам, че може да се оправи с трети канал, по тази причина го запитвам за какво има дребни кутийки риба звук, подредени на рафтовете измежду чашите.

„ Защото вършим сандвич с риба звук “, изяснява той нежно, като че ли на дете. „ Искаш да кажеш, че отваряш консерва всякога, когато някой си поръча сандвич? “ „ От нулата, всякога. Аз също върша супата заран. ”

Той ми споделя по какъв начин прави печеното пиле, рядкото печено говеждо. „ Днес няма свинско филе “, извинява се той. „ Понеделниците са тихи. Ние сме единствено дребни. Не можем да си позволим боклуци. “

Мисля, че стаята включва три разнообразни модела на Formica. Предната част е боядисана в необичайно хромово жълто. Пред тезгяха има остарял марков ледник за кола. Няма кока-кола в него.

Служи основно като място за проявление на фотокопирани описи с алергени, за менюто, което те не демонстрират. Но тогава за какво им би трябвало меню? Хората знаят какво желаят в Scotti’s.

Все още намирам това колкото объркващо, толкоз и завладяващо. Това са неща от елементарните американски сладкарници, Sostanza или Da Nerbone във Флоренция, Chez Denise в Париж, Katz’s Deli в Ню Йорк и по-голямата част от американския юг. „ Това е нашата храна. Гордеем се с това. Предлагаме ви го с топлота и добре дошли ... само че това е методът, по който постоянно се получава. Това е методът, по който постоянно ще бъде. ” Едновременно с това „ лишава силата “ на актуалния клиент – безсъвестната разкол за понижаване на „ избора “ – като в същото време отваря ръцете и сърцето по-широко, в сравнение с която и да е корпорация може да се осмели да фалшифицира. Той въплъщава тип надзор, непримиримост и самонадеяност, които биха се прочели като отвратителна надменност в 25-годишен готвач-брато. И въпреки всичко, в баба или овехтяла прашка на хашиш, ме изплаква като топъл душ.

Това е консервативен консерватизъм на гостоприемството и евентуално би трябвало да ме накара да потреперя, само че вместо това топлината ме изпълва с, добре, обич.