Там, където текстилните фабрики процъфтяват, остатъците се борят за оцеляване

В своята 40-годишна кариера Уилям Лукас е видял съвсем всяка стъпка в ерозията на американската шивашка промишленост. Като общоприет управител на Eagle Sportswear, компания в Мидълсекс, Северна Каролина, която крои, шие и сглобява облекло, той се надява да резервира това, което е останало от тази промишленост непокътнато.

Г-н. 59-годишният Лукас е вложил стотици хиляди долари в образование на служащите си да употребяват по-ефективни техники, които идват с финансови бонуси, с цел да накарат чиновниците да работят по-бързо.

Но той се притеснява, че вложенията му може да бъдат подкопани от комерсиално предписание на Съединени американски щати.

Докладът от юни откри, че Shein и Temu, търговци на ултрабърза мода, учредени в Китай, съставляват съвсем 30 % от пакетите, идващи под de minimis. (Шейн и Тему споделиха, че са подготвени да преработят изключението.) Но до момента в който производителите в Съединени американски щати споделят, че правилото е едно от най-големите им провокации, то не е единственото.

едно дружество за прежди в Северна Каролина приписва част от гибел към възходящото потребление на de minimis.

„ Когато имате фабрики, които са били отворени толкоз дълго, затварят се, това е канарче във въглищната мина към това по какъв начин политиката и стопанската система способстват за икономическите вреди, пред които е изправена промишлеността “, сподели Ким Глас, президент на съвета.

През по-голямата част от 20-ти век мелниците в района са били в обилие. Това стартира да се трансформира през 90-те години на предишния век, откакто беше подписано Северноамериканското съглашение за свободна търговия, премахващо митата на Съединени американски щати върху артикули от прилежащи страни и огромни мултинационални компании започнаха да реалокират производството на дрехи в Мексико. През 2001 година, когато Китай се причисли към Световната комерсиална организация, търговците на дребно се насочиха към Азия в търсене на евтина работна ръка, с цел да създават своите артикули. От 1994 година заетостта в производството на облекло в Съединени американски щати е намаляла с 65 %, съгласно Бюрото по трудова статистика.

Оцелелите компании са най-вече фамилни и частни, като непрекъснато ръководят пари назад в бизнеса си, с цел да заплащат за скъпо ново съоръжение и автоматизация, с цел да останат конкурентоспособни. Много създават продукти за армията на Съединени американски щати, което изисква някои облекла да бъдат създадени в Америка, или за компании, чиято декларирана задача е тъкмо това. През 2022 година единствено 2,9 % от облеклото, продадено в Съединените щати, е създадено в страната, съгласно Американската асоциация за облекло и обувки.

подвигна тавана de minimis до $800 от $200 в опит да понижи разноските за вносителите, скоростта времена за доставка за дребни и междинни предприятия и понижаване на документите за митническа и гранична отбрана.

законопроекти в Конгреса, които се стремят да забранят на някои страни, като Китай и Русия, да употребяват наредбата, само че никой не приканва за нейното унищожаване.

Поддръжниците на de minimis споделят, че премахването му може да докара до увеличение на разноските за потребителите и компаниите, които внасят артикули. Конкурентните провокации, изпитвани от текстилната индустрия, не са породени от наредбата, съгласно Джон Пикел, старши шеф по политиката на интернационалната верига за доставки в Националния съвет за външна търговия, лобистка група, която поддържа de minimis.

„ Мисля, че е малко неуместно да си поставяш шапката на de minimis като нещо като бугимен за това за какво избрани локални промишлености не са конкурентоспособни “, сподели господин Пикъл.

Докато детайлностите и сметките се прецизират във Вашингтон, производителите в Съединени американски щати не престават да извършват поръчки.

Вътре в неугледен едноетажен постройка на Eagle Sportswear, личен състав от 75 души извършва поръчки на качулки, къси панталони и спортни панталони за клиенти като армията на Съединени американски щати и American Giant, частен търговец на дребно, отдаден на продажбата на домашни облекла.

До петима служащи стоят един до различен и споделят дилемите, нужни за завършването на една дреха. Това е отклоняване от обичайния метод на „ групово шиене “, при който един човек седи и работи по самостоятелна задача, преди да реалокира дрехата по индустриалната линия. Като има няколко чифта ръце и очи върху парче материал, адресирайки го незабавно, компанията цели да усили контрола на качеството и да обезпечи по-голяма стойност за клиентите.

Заплащането стартира от $11 на час и може да нарасне до $17, в това число бонуси за реализиране на индустриални цели. Преди отнемаше един час, с цел да приключи една дреха, сподели господин Лукас, само че това време е понижено до 43 минути.

Mr. Лукас споделя, че е трябвало да таксува повече на American Giant през последната година, с цел да направи част от облеклото му, частично заради поръчки, които изискват по-малки партиди. Баярд Уинтроп, който основа American Giant през 2012 година и е сглобил вътрешна верига за доставки, която може да създава памучните качулки на неговата компания за 138 $, споделя, че това е наред.

Много търговци на дребно в неговата са решили да стигнат до чужбина, с цел да създават повече за по-малко. Запазването на производството — и тези работни места — в Съединените щати е по-важно за него, сподели той.

„ Хората тук би трябвало да се славят като героите на тази страна, и сме се изгубили за доста дълго време, ” сподели той, седнал в офиса на господин Лукас в Eagle Sportswear. „ Просто не знам за какво. Мисля, че би трябвало да се чества повече – да се чества повече от политическа позиция. “