Там, където текстилните фабрики процъфтяват, остатъците се борят за оцеляване

В своята 40-годишна кариера Уилям Лукас е видял почти всяка стъпка в ерозията на американската шивашка индустрия. Като генерален мениджър на Eagle Sportswear, компания в Мидълсекс, Северна Каролина, която крои, шие и сглобява облекло, той се надява да запази това, което е останало от тази индустрия непокътнато.

Г-н. 59-годишният Лукас е инвестирал стотици хиляди долари в обучение на работниците си да използват по-ефективни техники, които идват с финансови бонуси, за да накарат служителите да работят по-бързо.

Но той се опасява, че инвестициите му може да бъдат подкопани от търговско правило на САЩ.

Докладът от юни установи, че Shein и Temu, търговци на ултрабърза мода, основани в Китай, представляват почти 30 процента от пакетите, идващи под de minimis. (Шейн и Тему казаха, че са готови да преработят изключението.) Но докато производителите в САЩ казват, че правилото е едно от най-големите им предизвикателства, то не е единственото.

едно предприятие за прежди в Северна Каролина приписва част от смърт към нарастващото използване на de minimis.

„Когато имате заводи, които са били отворени толкова дълго, затварят се, това е канарче във въглищната мина около това как политиката и икономиката допринасят за икономическите щети, пред които е изправена индустрията“, каза Ким Глас, президент на съвета.

През по-голямата част от 20-ти век мелниците в региона са били в изобилие . Това започна да се променя през 90-те години на миналия век, след като беше подписано Северноамериканското споразумение за свободна търговия, премахващо митата на САЩ върху продукти от съседни страни и големи мултинационални компании започнаха да преместват производството на облекла в Мексико. През 2001 г., когато Китай се присъедини към Световната търговска организация, търговците на дребно се отправиха към Азия в търсене на евтина работна ръка, за да произвеждат своите стоки. От 1994 г. заетостта в производството на облекло в САЩ е намаляла с 65 процента, според Бюрото по трудова статистика.

Оцелелите компании са предимно семейни и частни, като постоянно управляват пари обратно в бизнеса си, за да плащат за скъпо ново оборудване и автоматизация, за да останат конкурентоспособни. Много произвеждат артикули за армията на САЩ, което изисква някои дрехи да бъдат произведени в Америка, или за компании, чиято заявена мисия е точно това. През 2022 г. само 2,9 процента от облеклото, продадено в Съединените щати, е произведено в страната, според Американската асоциация за облекло и обувки.

вдигна тавана de minimis до $800 от $200 в опит да намали разходите за вносителите, скоростта времена за доставка за малки и средни предприятия и намаляване на документацията за митническа и гранична защита.

законопроекти в Конгреса, които се стремят да забранят на някои страни, като Китай и Русия, да използват разпоредбата, но никой не призовава за нейното премахване.

Поддръжниците на de minimis казват, че премахването му може да доведе до увеличаване на разходите за потребителите и фирмите, които внасят стоки. Конкурентните предизвикателства, изпитвани от текстилната промишленост, не са причинени от разпоредбата, според Джон Пикел, старши директор по политиката на международната верига за доставки в Националния съвет за външна търговия, лобистка група, която подкрепя de minimis.

„Мисля, че е малко глупаво да си поставяш шапката на de minimis като нещо като бугимен за това защо определени местни индустрии не са конкурентоспособни“, каза г-н Пикъл.

Докато подробностите и сметките се уточняват във Вашингтон, производителите в САЩ продължават да изпълняват поръчки.

Вътре в невзрачен едноетажен сграда на Eagle Sportswear, персонал от 75 души изпълнява поръчки на качулки, къси панталони и спортни панталони за клиенти като армията на САЩ и American Giant, частен търговец на дребно, посветен на продажбата на домашни дрехи.

До петима работници стоят един до друг и споделят задачите, необходими за завършването на една дреха. Това е отклонение от традиционния подход на „групово шиене“, при който един човек седи и работи по индивидуална задача, преди да премести дрехата по производствената линия. Като има няколко чифта ръце и очи върху парче материал, адресирайки го веднага, компанията цели да увеличи контрола на качеството и да осигури по-голяма стойност за клиентите.

Заплащането започва от $11 на час и може да нарасне до $17, включително бонуси за постигане на производствени цели. Преди отнемаше един час, за да завърши една дреха, каза г-н Лукас, но това време е намалено до 43 минути.

Mr. Лукас казва, че е трябвало да таксува повече на American Giant през последната година, за да направи част от облеклото му, отчасти поради поръчки, които изискват по-малки партиди. Баярд Уинтроп, който основа American Giant през 2012 г. и е сглобил вътрешна верига за доставки, която може да произвежда памучните качулки на неговата компания за 138 долара, казва, че това е наред.

Много търговци на дребно в неговата са решили да стигнат до чужбина, за да произвеждат повече за по-малко. Запазването на производството — и тези работни места — в Съединените щати е по-важно за него, каза той.

„Хората тук трябва да се славят като героите на тази страна, и сме се изгубили за много дълго време,” каза той, седнал в офиса на г-н Лукас в Eagle Sportswear. „Просто не знам защо. Мисля, че трябва да се празнува повече – да се празнува повече от политическа гледна точка.“