Трайният лукс побеждава мимолетната мода на седмицата на мъжката мода в Париж
Размерът има значение в модата — но по-големият не винаги е по-добър. Ревизиите на мъжко облекло за есен/зима 2024 г. в Париж демонстрираха това нагледно, като позиционирането на марката се колебаеше между достойно за рок концерт зрелище и достатъчно близка на докосване интимност, с различна степен на успех. Шоутата бяха подпомогнати и подтикнати от факта, че почти навсякъде дрехите изглеждаха желани, уместни и луксозни.
„Ако възнамерявате да харчите разполагаемия си доход в момент като този, то трябва да е за нещо, което ще продължи“, каза Фарел Уилямс, творчески директор на мъжкото облекло на Louis Vuitton, зад кулисите след неговото шоу. Ако имаше едно послание за сезона, то беше това.
Представата за нещо трайно лесно се прилага към дрехите. Много дизайни бяха вечни: големи палта и остра кожа и широко завръщане към официалните обувки, които могат да бъдат излъскани и освежени по начин, който маратонките просто не могат. Но също така е приложимо към идеята за траен имидж - и това е нещо, в което Уилямс превъзхожда.
В детски увеселителен парк в сянката на фондацията Louis Vuitton, Уилямс организира грандиозно шоу, посветено на американския Запад, включващо внимателно сътрудничество с артисти от нациите Дакота и Лакота и много корени “, продукти на tootin, като дънкови ризи с волани и тюркоазени шипове, панделки на полковник Сандърс и кожени ризи с ресни. Последното дуо ще се продава трудно, но първото - и повечето от останалите - ще летят, както и сътрудничеството с компанията за обувки Timberland от Ню Хемпшир.
За мащаб Vuitton беше съпоставим само със стабилния партньор на LVMH Dior, който покани около 1000 гости да присъстват на разкриването на колекцията на Ким Джоунс, посветена на балетния импресарио Рудолф Нуреев. Неговата често срещана партньорка в танците Марго Фонтейн е била клиентка на Dior, а чичото на Джоунс, фоторепортерът, Колин Джоунс, снима Нуреев за списание Time Life през 1966 г.
Направете скок, пируете това в колекция от болезнено красиви дрехи, на меко въртящи се кройки и спортни балетомани и тонзурирани барети, и привличане на Бейли Уолш – режисьорът зад феноменалното изживяване на ABBA Voyage в Лондон – за хореография на шоу с размерите на стадион с повдигащи се платформи и въртящи се сцени и бум в изобилие от Дебюси.
За да се разграничи от почти всяка друга къща за мъжко облекло, Джоунс също така дебютира с 20 визии висша мода за мъже – насочени към клиентите на Dior извън VIP с шестцифрени суми, готови да похарчат за бродирани кимона и крокодилски туники без ръкави. Ако това шоу на Dior вдъхнови емоция, това беше страхопочитание.
Другата парижка модна къща на LVMH, Givenchy, си поема дъх между творческите директори след напускането на Матю М Уилямс през декември, което означава, че дизайнерският екип се събра колекцията. Обикновено рецепта за катастрофа на груповото мислене, парадоксално това беше акцент.
Показван в салоните, които са дом на модата на Givenchy от 1959 г., той успява да извлече идентичност от наследството на тази къща, която често е изглеждала неоснователна и мъглява. Бялата лабораторна престилка, носена от модните техници - и от самия Юбер дьо Живанши - се превърна в кокетно яке с усещане от 60-те години, докато архивни тъкани, шапки с кутии и щампа на шал от 1953 г. се появиха отново. Забравете обаче модните маниаци и класическите палта, костюми и якета с джобове говореха за настоящето.
Пиерпаоло Пичиоли от Valentino също мислеше за салона, показвайки колекцията си на няколкостотин гости, привлечени да оценят правилно ръчното украсяване и разкошното шиене. Въздухът, каза той, трябваше да предизвика токсичните мъжествени идеали - той го направи, като смекчи традиционното шиене, отвори рамото на палтата с ножица и ги превъртя с бродерии от собствен плат, които успяха да бъдат едновременно екстравагантни и сдържани. Той вървеше по тънката граница на сезона между мълчание и показност с апломб, а връхните дрехи бяха най-добрите в града.
За Вероник Ничанян щеше да бъде много лесно да се покаже – и двете, защото Hermès е сила в истинския смисъл на думата и защото тя е може би най-добрият дизайнер на луксозно мъжко облекло в света. Имайте предвид, че отделям това от модата, защото нейните изисквания са много различни. Модата е свързана с новостите и иновациите, луксът е свързан с дълголетието, продължаването, но също така и със запалването на желанието у богатите мъже да си купят кожено палто с мек колан, което струва колкото студио в Сайрънстър, когато вече имат четирима други у дома.
Това е сложно предложение, но тази колекция беше майсторски клас за предизвикване на колективно желание. „Беше добре, нали?“ каза скромно Пиер-Алексис Дюма, потомък на контролиращата династия на Hermès и артистичен директор на марката. Не, беше страхотно.
Това е смела дума, „страхотно“. Но много други неща също бяха страхотни в шест силни дни на изключителни шоута. Dries Van Noten беше страхотен, изпълнен с плетива и наситени цветове и най-добре изрязания тренчкот в Париж (в камилски габардин и измит деним).
Loewe на Джонатан Андерсън беше страхотен, с дрехи, слети заедно, за да създадат единични дрехи – колан беше зашит, за да виси на колана на чифт дънки; жилетка, риза, панталон и палто се превърнаха в гащеризон — показани пред кичозни видеомонтажи на актьорите Ману Риос и Джейми Дорнан като хомоеротични грешни светци. Което обаче не отклони вниманието от страхотните плетива и кройки, и огромните карго панталони, които увеличиха една повтаряща се тенденция на панталони.
И британската дизайнерка Мартин Роуз също представи страхотна колекция в Париж за първи път, за да покаже своите изкусно усукани кройки и спортни облекла пред местна тълпа от аплодиращи фенове.
Има велики, а след това има и най-великите. Според мен господарят на Париж този сезон беше Рик Оуенс и подозирам, че повечето други дизайнери биха се съгласили с цялото си сърце. Той решава да покаже колекцията си в серия от малки стаи в сграда, която действа като централа и дом на дизайнера. Моята стая беше бял салон, чиито боазери изобразяваха презрамки от изкормени фазани, което се вписва в тъмната и често дистопична визия на Оуенс за мъжко облекло. Имаше шепа гости.
И в това малко пространство се появи нещо голямо — големи силуети, големи идеи, голяма драма. Голяма мода. Оуенс предложи издути ботуши и издухани силуети и толкова широки рамене, че хората му почти се вклиниха в тясната врата, от която излязоха. Той ги нарече „гротескни и нечовешки“. Някои парчета бяха направени от рециклирани гумени велосипедни гуми от парижки BDSM практикуващ, заедно с четкани пелерини от алпака, изкривени върху коприна, растително дъбена кожа, кашмир и мерино. Какво ще кажете за това за микс?
Това шоу на Рик Оуенс беше, честно казано, изумително. Това ми напомни за дизайнера Кристобал Баленсиага, чиито силуети от средата на века бяха революционни - и често донякъде неподходящи за носене. Но те се наводниха широко и промениха модата. Не казвам, че никой, освен групата от впечатляващо хардкор фенове на Оуенс, ще носи надуваеми ботуши, които карат прасците ви да приличат на чифт размърдани гигантски, подути жаби, но може би те ще окажат влияние върху представите ни за обем като другите дизайнери започнете да гледате какво прави Оуенс и бавно, но сигурно се променяйте под влиянието му.
И ако имате щастието да прекрачите прага на един от аскетичните магазини на Оуенс, приличащи на мавзолей наоколо света, инвестирайте в неговите носими плетива, пухените му якета или гъвкавите му кожи. Бъдете сигурни, че носите дрехи, измислени от майстора на всички тях.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
