Трудна година за Бургундия

„ Кошмар “, „ бедност “, „ изтощителна “, „ непрекъснато мрачна “, „ обезверена “ — лимитирана от „ ужасяващи “ крайни добиви – това са някои думи, които са били употребявани за изложение на вегетационния сезон на бордо през 2024 година За търговците в Обединеното кралство, които сега се пробват да продадат получените виновност, доминира доста друг роман: това е „ класическа “, „ прецизна “, „ елегантна “ годишна продукция, „ дефинирана от прохлада, прозрачност и улегналост “.

Бургундските виновност се тревожат за рисково по-сухия климат, който наподобява се насочва към тях от години, само че през 2024 година времето беше влажно това потвърди същинската заплаха. Имаха съвсем задоволително дъжд за десетилетие вегетационни сезони. По време на решаващия интервал на разцвет в края на пролетта изобилните превалявания както в засегнатия от заледяване Шабли, по този начин и в основния район Кот д’Ор унищожиха позитивно дребните лозови цветя, които трябваше да се развият в грозде, като по-късно цъфтящите пино ноари бяха изключително мощно наранени.

Дъждът, съпроводен от извънредно ниски температури, продължи през юни и юли, насърчавайки ширещата се мана, която извънредно стартира още в сезона на разцвет. Почти незабавно след използването на един фунгицид, той беше почистен от лозите, което по-късно изискваше още едно напръскване. Според Марк Хайсма, който съобщи, че е „ най-малко удовлетворен, че успяхме да берем реколтата и в действителност събрахме нещо “, междинните годишни върхове за превалявания бяха счупени единствено по средата на годината.

Лозите в мокрото подножие на Кот д’Ор, „ златният скат “, който е дом на най-известните лозя в Бургундия, страдаха повече от тези по-високо, където част от дъжда се оттичаха надолу.

Един след различен виненерите, които преди този момент се бяха отдали на органичното лозарство, взеха решение да се откажат от този път в интерес на по-ефективни систематични пръскания, просто с цел да спасят реколтата си. Thibaud Clerget от Yvon Clerget ми сподели, че е съумял да се придържа към органичните си правила единствено като е минал през лозето с позволени обработки 16 пъти - доста повече от нормално. На друго място в Côte de Beaune, Матю Хейс, експерт по Бургундия за JancisRobinson.com, заяви, че доста възхищаваният Пиер-Ив Колин-Море от Шасан-Монтраше е съумял да реализира „ уважавани “ добиви от цели 35 до 40 hl/ha (средно за множеството години, само че извънредно високо за 2024 г.), като изостави своя нормални органични препарати първоначално.

Разбира се, Côte de Beaune, с по-голямата си взаимозависимост от Chardonnay, беше малко по-добре от Côte de Nuits в северната половина на Côte d’Or. Имаше необятно публикувани известия за евентуални загуби на реколтата от алено вино до 80 %, като реколтата от бяло вино понижа с до 30 %.

Краят на август донесе малко отдих. Гроздето, което е избягало от мухъл и изгниване, се е възползвало от малко по-топло време, което е повишило равнищата на захарта. Но наличието на алкохол в получените виновност е извънредно ниско, постоянно под 13 %. Нехарактерно за този по-топъл век, доста винерони се усещаха принудени да прибавят малко захар преди или по време на ферментацията, с цел да усилят крайното алкохолно равнище.

Благодарение на прохладното лято и битката на гроздето да узрее, киселинните равнища в получените виновност, както червени, по този начин и бели, са високи.

Най-успешните червени могат да бъдат разказани като красиви, само че в никакъв случай като концентрирани; и в някои образци това наподобява наблягаше киселинността и правеше усета на виновността малко недопечен. Те са относително бледи, с едвам забележими танини и някои виновност към този момент изглеждаха рисково еволюирали. Тогава годишна продукция за пиянство относително рано — в случай че можете да си позволите да я купите.

Ако 2024 година беше великодушна годишна продукция , може би имаше някаква вяра за понижаване на извънредно високите цени на бордото, които видяхме през последните години, само че фактът, че 2025 година също е относително дребна годишна продукция, поддържа цените повече или по-малко постоянни.

Недостигът на грозде прави живота сложен в доста мазета. Резервоарите, които нормално са цялостни за ферментацията, са цялостни единствено на половина или по-малко. Това усилва риска от окисление, микробна зараза или, кошмарът на vigneron, блокирана ферментация (при която дрождите стопират да трансформират захарите в алкохол преждевременно). През последните години доста производители понижават каузи на нов дъб, който употребяват, защото дъбовите виновност са толкоз немодерни. И по този начин или другояче, плодът от 2024 година надали беше задоволително здрав, с цел да се оправи с въздействието на нов дъб. Но за виновност като grands и някои Premiers crus, за които всекидневно се употребява по-голям от междинния дял нови дъбови бъчви, имаше случаи да се постанова да се употребяват до 50 %, просто тъй като имаше задоволително вино единствено за напълване на две бъчви.

Една от главните интервенции в производството на алено вино е екстракцията, убеждавайки гроздето с тъмна кожа да освободи цвят и усет от люспите (вижте по-долу). Грегори Патриа, винопроизводителят на Жан-Клод Боасе, който наподобява съумя да хване пестник за това, което той назова своите „ гаражни виновност “, защото количествата бяха толкоз дребни, означи, че в избата заплахата от 2024 година е „ да се опитаме да извлечем това, което го няма “.

В Бургундия и при винификациите на Пино Ноар като цяло е имало фиксация върху съотношението на цели гроздове или цели гроздове, които отиват във ферментационния съд, вместо да се отделят дръжките. Стъблата и гроздовете могат потребно да аерират ферментиралата отплата и могат да прибавят прохлада към полученото вино, изключително в случай че стъблата не са се трансформирали от зелено в кафяво (което съгласно Patriat съвсем в никакъв случай не се случва в Бургундия).

Тъй като гроздето Шардоне беше по-малко наранено от превратностите през 2024 година, бялото бургундско вино – постоянно известно съгласно търговците на вино в Обединеното кралство – е по-широко налично от аленото, даже в случай че също има податливост към изострен усет – скърбя, „ типичен “ и „ акуратен “ – вместо великодушен.

Въпреки цялата тази неизбежност и мрак към 2024 година и техния дефицит, всекидневно забързаната седмица на дегустации на бордо в Лондон се организира както нормално този месец с това, което се усещаше като доста разнообразни проби от всеки път - евентуално подтикнати от желанието на търговците в Обединеното кралство за пари - даже в случай че наличните количества от всяко вино евентуално бяха доста по-малки от нормално. Доста от дегустациите включваха и многочислени по-стари реколти, което демонстрира известна опозиция против ценовите равнища на бордо измежду клиентите на търговците.

Едно значимо нещо, което би трябвало да се означи обаче е, че лозята на юг от Кот д’Ор — в Кот Шалоне, Маконе и Божоле — пострадаха доста по-малко през 2024 година и създадените там количества бяха доста по-щедър. Също по този начин е правилно, че виновността от тези райони, по-малко показвани в Лондон от класиката на Côte d’Or, освен като цяло са доста по-евтини от тези от Côte d’Or, само че и станаха доста по-сложни през последните години. За 2024 година тръгнете на юг за стойност.

Най-успешните производители, които срещнах в деветте дегустации, на които присъствах, са изброени тук, само че моите сътрудници пробваха 10.

Успешни, относително положителни цени 2024

От дегустирани виновност chez Flint, Goedhuis Waddesdon, Justerini & Brooks, Liberty Wines и Robert Rolls, макар че дадох единствено доста нищожна шепа резултати над 17 от 20.

Dom Bertrand Bachelet , Maranges

Dom Aline Beauné , Montagny

Dom Billaud-Simon , Шабли

Dom Samuel Billaud , Chablis

Jean-Claude Boisset , Nuits-St-Georges

Dom Jean-Marc Burgaud , Morgon

Dom des Chézeaux , Gevrey-Chambertin

Dom Yvon Clerget , Pommard

Dom du Clos des Rocs , Loché

Marc Colin , St-Aubin

Dom Philippe Colin , Chassagne-Montrachet

Dom Comte Armand (червени) , Volnay

Dom Coquard Loison Fleurot , Flagey-Echézeaux

Dom Jean-Paul Droin , Chablis

Maison Joseph Drouhin , Beaune

Dom Drouhin Laroze , Gevrey-Chambertin

Dom Dubreuil-Fontaine , Pernand-Vergelesses

Dom Duroché , Gevrey-Chambertin

Jane Eyre , Cissey

Dom Faiveley , Nuits-St-Georges

Jean-Philippe Fichet , Meursault

Justin Girardin , Santenay

Dom Henri Gouges , Nuits-St-Georges

Dom Patrick Javillier , Meursault

Dom Lafouge , Auxey-Duresses

Dom Lamy-Pillot , Chassagne-Montrachet

Dom Laroche , Chablis

Dom Lejeune , Pommard

Benjamin Leroux , Beaune

Dom de la Monette , Mercurey

Alex Moreau , Chassagne-Montrachet

Dom Thomas Morey , Chassagne-Montrachet

Dom Michel Niellon , Chassagne-Montrachet

Dom Pernot Belicard , Puligny-Montrachet

Dom Elodie Roy , Maranges

Dom Sérafin , Gevrey-Chambertin

Dom Jean Tardy et Fils , Vosne-Romanée

Dom Tessier , Meursault

Dom Tollot-Beaut , Chorey-lès-Beaune

Dom Tupinier-Bautista , Mercurey

Как да създадем виното алено

Гроздето с тъмна кожа е от значително значение, тъй като целият червен цвят (и танини, и огромна част от вкуса) е в люспите на гроздето. С изключение на няколко необикновени сорта грозде с алено месо, известни като teinturiers, месестата част на всички сортове грозде, без значение от цвета на люспите им, е нещо като сивкавозелена.

Следователно е от значително значение да се насърчат люспите да отделят тези значими съставки в мъстта, както е прочут гъстият, ферментиращ гроздов сок. Оптимизирането на излужването на задоволително цвят, танини и мирис по време на ферментацията е огромна част от това, което съставлява актуалното алено винопроизводство. Във ферментационния съд дебела „ шапка “ от люспи на грозде се издига до върха и екстракцията може да бъде насърчена посредством изпомпване на мъстта върху капачката или потапяне на капачката в мъстта по разнообразни способи.

След като ферментацията завърши и винопроизводителят реши, че е имало задоволително контакт сред ципите и мъстта, младото вино се отделя от („ отстранява “) ципите. Гъстата маса от люспи, останала във ферментационния съд, по-късно се пресова, с цел да се освободи изключително таниново, надълбоко оцветено, по този начин нареченото пресовано вино. Винопроизводителят взема решение какво количество от него, в случай че има такова, да се смеси с младото вино, преди то да отлежава в бъчви, по-големи бъчви, бъчви или резервоари преди бутилиране.

За подробни бележки за дегустация, резултати и препоръчани дати за пиянство вижте. За интернационалните търговци вижте.

Научете първо за най-новите ни истории — следете списание FT Weekend на и FT Weekend на