Turning the page, the Italian way

For all the new beginnings this season, in Milan it was impossible to ignore the end of a life that had loomed large across Italian fashion for decades: that of Giorgio Armani.

Before his death aged 91 this month, his brand had planned a blockbuster 50th anniversary runway show to close fashion week on Sunday night, set within the Pinacoteca di Brera art museum and Последната галерия, курирана от Армани. Сега великото и положителното към момента щяха да отдадат уважението си. Но това към този момент не беше единствено респект към извисяваща се фигура. Като окончателната фешън сбирка, върху която работи, тя също беше довиждане. 

Армани нямаше деца и изненади в неговата воля е хвърлил собствеността върху своята фамилна империя за грабване. Мнозина в Милано са шокирани, че двама от желаните му ухажори, LVMH и L'Oréal, са френски. Във време, когато потребителското малтретиране удря първокласния пазар, а репутацията на етикета „ Made in Italy “ е застрашена, династиите, които към момента преобладават в огромна част от италианската мода, биха предпочели Армани да остане като своя лична. 

„ Очевидно бихме били разочаровани да забележим Армани край под непознат надзор “, сподели Лоренцо Бертели тази седмица. 

Майката на Бертели, Миучия Прада, един от най -мощните и възхитени дизайнери в света, направи задачата си да лети знаме за изрично, предизвикателно италианска мода. Тя поема опасности, които слагат под въпрос хубостта и ви карат да мислите, а нейното въздействие може да се вижда непрекъснато през пистите на други марки. През този сезон тя и съ-създателният режисьор Раф Симонс обмисляха какво дефинира елегантността сега; в несигурни времена на вести и културно претоварване.

компактно пригодени подготвителни униформи, гарнирани с ослепителни обеци от новата линия на бижута на Прада; подпухнала жълта празненство рокля под парка с оперни ръкавици и съединител; работни ризи, прибрани в гащи; И неефикасно неразбираеми сутиени, танцуващи надалеч от тялото като сенки, сдвоени със структурирани поли с молив със стегнати ръбове в профил. В поразителните приятни палитри от килтер, сподели задкулисието Миучия Прада, такива облекла са проектирани да провокират смяна и да се трансформират. „ В комбинацията от другите детайли в тази концепция за комбинация “, добави тя, „ има избор и независимост, престиж и организация за дамата, която ги носи. “ 

Но доста дами не желаят предизвикателния противен изискан на Прада. Следователно по -конвенционално приятни хрумвания за грациозност, които се оферират другаде, въпреки и към момента да играят с хрумвания за лекост за тежки времена. В Tod's Matteo Tamburini беше въодушевен от последните дни на лятото, предлагайки хлабава маслена мека кожа в ефирни силуети и доста линии. Максимилиан Дейвис от Ферагамо имаше секси, тъмно въодушевление към копринените си пригодени комплекти и чисти рокли, облечени с шалове с пискюли. И в Роберто Кавали - именит лейбъл за високи подгъва, ниски деколтета и лайви на леопардовия щемпел - Фаусто Пуглиси реши да се удвои с напълно златна сбирка, като черпи от челен ред, който включва най -известния и противоречив и противоречив, влияещ на Италия, който включваше най -известния и противоречив и противоречив, влияещ на Киара Ферагни, в главния съд на съда. Интелектуална Прада, огромна част от италианската мода постоянно е била да кара дамите да се усещат красиви. Милиарди долари са направени от предлагането на комат от La Dolce Vita и голяма страна на развлечение. Вземете Dolce & Gabbana, където публиката съвсем падна от местата си, когато Стенли Тучи и Мерил Стрийп дойдоха, с цел да снимат сегмент за „ Дяволът носи Прада 2. Стрийп, облечен в темперамент като Миранда Свещери, седеше непосредствено през пистата от Анна Уинтур, която избухна в рядка усмивка. На моделите, разбойните едва-дантелени сутиени и тела бяха опитомени от райета поплин пижами и подготвителни ризи, покрити с разкрасявания (вероятно ще се окажат известни измежду тълпата под 30-те години, които наподобява също живеят в разхлабени ежедневни износвания в наши дни).

, само че има и тези, които се пробват да извърнат страницата. Луиз Тротър дебютира в събота за Bottega Veneta - единствената жена от 13 -те нови дизайнери в топ къщи в Европа през този сезон. Trotter е жена на дамата, плюшен, само че удобен минималист, който прави доста деликатно изрязани или приспособени части, които смятат извивките на женските тела. Първият й излет беше тъкмо това, с респект към италианската занаятчийска работа, която е специалността на първокласната марка. Отвъд чантите бяха богати шоколадови палта, дънки и върхове без тил, направени напълно от Intrecciato тъкана кожа; Прости панталони или пуловери, които бяха обезщетени с върхове и поли, направени от плътни блестящи ресни от рециклирани фибростъкло, които се хипнотично; Плюс доста от пресилените томове, които от дълго време са нейният автограф.

Кой се развихри за това? Интернет. Но онлайн масите бяха по -малко удовлетворени от първия излет на Dario Vitale във Versace, макар че това беше шлагер с индустриални вътрешни лица и рецензенти (включително този). Vitale пристигна във Версаче след 14-годишен сектор като дизайнерски шеф на собствеността на Prada марка Miu Miu, където продажбите процъфтяват. Не след дълго той беше нает, Прада разгласи, че ще купи Versace за 1,25 милиарда евро през април, обединявайки две имена на Cornerstone по италиански метод. 

В провокационен климат за търговия, само че договорката занапред ще завърши. Нещата, прошепват хората, са били комплицирани, с въпроси от седмици какво може или би посочил, или би посочил. Може да се означи първият несемейно член, който в миналото е проектирал за главния лейбъл на къщата, да го играе безвредно към този момент и да се облегне на високия искра и висока фикция на естетиката на Версаче, по този начин обвързвана с предшественика си, Донатела Версаче.

Той не го направи. Вместо това, това се усещаше като цялостен ребранд, въпреки и този, който флиртуваше с края на 80-те и 90-те години Gianni Versace References-графични отпечатъци, деним с висока талия, кожени жилетки и сутиени, златни мъниста и кристали-като в същото време твърди, че марката като лична. Проведена в криволичещите сенки на Амбросиана в Пинакотека, някогашен частен дом, трансфорат в музей, сбирката се корени в секса - постоянно в основата на Версаче - само че по -малко перформативните и екзотични, по -скоро чувствени и елементарни.

памучни жилетки с нарязани страни, прибрани в коремните дънки; Драпинг рокли с голи гърбове, които излагат мълния на еластичното долни дрехи на талията; Неструктурирани беззакони бралети и самоуверено сблъскващи цветове, които също дават почтително кимване на това, което в миналото е пристигнало преди. Не единствено съзнателно, за Версас, само че и може би несъзнателно до Миучия Прада, със слаби паралели за сбирката си 48 часа по -рано.

очевидно, Прада не беше там за огромната нощ на някогашния си протеже (Донатела не беше там). Човек не можеше да не се чуди, с нейното безмълвие и неявяване, какво е направила от идващите стъпки на Vitale. Но това е животът, нали, дружно с начала и окончания, бути за власт и преданост и въпроса по какъв начин да предадем нещата на идващото потомство. Това не са единствено непрекъснатата разхвърляна динамичност на италианската мода - те също са това, което към момента се крие в сърцето му: семейство.

Следвайте ни и се регистрирайте, вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост