V&A празнува авангардния художник в Schiaparelli

" Тази галерия е превъзходен конфликт сред далечно минало и доста директно настояще. Продължаваме оттова, където Елза спря ", споделя креативният шеф на Schiaparelli Даниел Роузбери. 40-годишният тексаски дизайнер обмисля изкривяването на времето от новото шоу на V&A, което се открива в Лондон на 28 март. " Елза беше първата, която в действителност се съмняваше дали изкуството и модата могат да се смесят по метод, който да се усеща естествено и възвишено. Тя издигна модата до царството на изкуството. "

Седнал в своята „ военна стая “, студио на четвъртия етаж на улица Rue de la Paix в Париж, Roseberry е надълбоко в подготовка за своите идни сбирки от мода и конфекция, когато се срещнем през декември. Откакто той пое юздите през 2019 година след 10 години в Thom Browne, шоутата на Schiaparelli се трансфораха в едни от най-очакваните в календара на Седмицата на модата в Париж с помощта на разбиващия интернет външен тип (помислете за кожения нагръдник на Ким Кардашиян „ Железният човек “ и вратовръзките, които наподобяват като че ли са направени от човешка коса). Джил Байдън, Лейди Гага и Бионсе са носили неговите дизайни, а клиентите мощно са се влюбили в чантата Face (7100 английски лири), с нейните отпечатани очи от смола и тримерен златен нос и устни. „ Обичам да си подпомагам с хората, които основават просвета: това е аленият килим за мен “, отбелязва той.

Елза издигна модата в царството на изкуството

Креативният шеф на Schiaparelli Даниел Роузбери

Докато Roseberry овладява стопанската система на вниманието с вирусни сцени и моменти на звезда, тъй че Елза Скиапарели, която основа своя лейбъл в Париж през 1927 година, упражнява въздействие посредством съдействието си с актьори, в това число Салвадор Дали, Леонор Фини, Алберто Джакомети, Жан Кокто, Пабло Пикасо и Рене Магрит. Fashion Becomes Art е първата огромна ретроспектива, отдадена на дизайнера във V&A, и ще се стреми да нарежда Шиапарели като художник, толкоз и като фешън дизайнер.

Обеци Haute Couture от Daniel Roseberry за Schiaparelli на V&A

A Daniel Roseberry гривна за Schiaparelli

„ Историята може да съобщи, че Елза Шиапарели е „ заимствала “ претекстове от сюрреалистите, само че тя е била деен протагонист, настойник, а също и подстрекател “, споделя Sonnet Станфил, старши фешън куратор на V&A, който работи върху шоуто с екипа на марката за завещание и просвета, както и с куратора на плана на музея Лидия Кейстън и куратора на картини Розалинд Маккевър. " Скиапарели участваше доста в изложбата на сюрреалистично изкуство в Ню Йорк по време на войната и картината на Дали от 1936 година " Некрофилска пролет " висеше в личната й сбирка. Тя предложения художници да си сътрудничат, само че те също донесоха свои лични начинания при нея. Тя докара гении в изкуството, интериора, парфюма, графичния дизайн, фотографията в своята орбита: тя беше културен всеяден. "

Изложбата сплотява повече от 400 обекта, множеството от сбирката на V&A. Открояващите се включват роклята Skeleton от 1938 година, коприна от втора кожа с подплатени костни украшения, роклята Tears от 1938 година с нейните разкъсвания trompe l’oeil и шапка от 1937-8 година, направена да наподобява като обърната обувка, всички замислени в съдействие с Dalí. Има творби на Пикасо, Кокто и Ман Рей, както и работата на Скиапарели за сцената и киното, в това число тоалети, предопределени за За За Габор във кино лентата на Джон Хюстън от 1952 година Мулен Руж. Друг акцент са фамилните фотоси, дадени назаем от внучката на Скиапарели, моделът и артист Мариса Беренсън.

Шоуто изследва и външното око на Скиапарели като италианска имигрантка в Париж, нейното умеене да работи в мрежа като самотна майка и усета й за бизнес. „ От 1934 година тя има над 400 чиновници и мезонът създава хиляди дрехи годишно “, споделя Станфил. „ Това не е елементарно място: дамите трябваше да бъдат на назад във времето. “ Елза беше известна със своята суровост. „ Тя отвори всичките си лични бизнес постове и сама написа всеки чек. “

Тези исторически творби се срещат непосредствено с работата на Roseberry. Сред 24-те тоалета висша мода на дизайна на Roseberry са фантасмагорична дълга рокля от неговата сбирка AW21 Matador, която се отличава с позлатен месинг и част от гърдите във формата на бели дробове. Има и части, които провокираха сривове в обществените медии, когато бяха изложени на пистите за конфекция AW24 и AW25: бебето-робот в действителни размери, изваяно от лъскави софтуерни боклуци, люляно от модела Маги Маурер, плюс алена рокля с изнервящо реалистично пулсиращо сърце, инкрустирано със страз.

Поразително е да се следи работата на Роузбери дружно с тази на създателя, защото въпреки тя да се разграничава доста, има споделена пристрастеност (или „ розова нишка “, споделя Роузбери, по отношение на лайтмотивния цвят на Скиапарели – шокиращо розово). Въпреки че Роузбери не е прочел известната биография на Скиапарели преди изявлението си за работата и е присъединил единствено няколко препратки към Елза в представянето си на притежателя Диего Дела Вале, той признава, че има връзка с създателя. " Като сърбеж, който умираш да надраскаш: това е, което постоянно диря. Всеки продукт, всеки артикул, всеки наш дреболизъм е този тип страхопочитание към нашето завещание и неуважение на коректността ", споделя той. " Харесва ми това напрежение и то го връща към Елза. Това е, което тя направи. Тя пристигна като разбиваща топка, когато всички бяха захласнати от шифон и щифтове. "

И личният списък на марката се разраства. За Roseberry и екипа наследството е непрекъснато ентусиазъм и обезпечава богат набор от просветителни материали за клиентите. Шоурумът и бутикът на 21 Place Vendôme (плюс магазините, в това число магазините в магазините в Harrods и Bergdorf Goodman) демонстрират разрастваща се сбирка от артефакти – всеки един от които отваря диалог. „ След 100 години желаеме всеки предмет да приказва за историята и да направи тези истории налични, без значение дали са непокътнати по дигитален или физически метод “, споделя Франческо Пасторе, началник на отдела за завещание и просвета в Schiaparelli. Въпреки че сбирката включва няколко исторически дрехи Schiap, доста от които са дарени на институции или разпродадени преди години, тя съдържа цялата работа на Roseberry и възходяща сбирка от сувенири.

Дали изложбата е въодушевила Роузбери самичък да се впусне в света на изкуството? " В началото хората биха попитали: " Кога идва първото арт съдействие? " Защо да вършим това? Аз съм в съдействие с Елза ", споделя Розбери. Въпреки това ревюто V&A слага знаме в основата на това „ какво е нашето платно през днешния ден “, споделя той. Човек се чуди дали Скиапарели и Роузбери биха се разбрали. " Съмнявам се. Тя би ме изяла за закуска ", усмихва се той.

Schiaparelli: Fashion Becomes Art е във V&A от 28 март до 1 ноември