В Милано, навигиране през връзката на наследството

Тази година дизайнерите и изпълнителните шефове споделят една обща цел: да накарат внимателните купувачи да купуват разкош на фона на непрекъсната инфлация и икономическа неустановеност. Това беше явно в поредицата от ревюта през втората половина на седмицата на модата есен/зима 2024 в Милано.

Големи шефове и купувачи споделят, че се интересуват повече от класическия дрешник, в сравнение с от крещящите експонати, което подтиква скорошни трендове като „ спокоен разкош “ или „ стелт благосъстояние “. Проблемът е, че когато всички проектират с една и съща логичност в мозъка, това води до повтаряне. Както разяснява един наблюдаващ от промишлеността: „ всички шоута наподобяват идентични “.

Колекциите на Ferragamo нормално са гладки и добре артикулирани под креативния шеф Максимилиан Дейвис. В устрема си да предложи по-личен „ взор към посоката “, в която се е насочил, дизайнерът издава списание с лимитирано издание (направени са единствено 1000 копия), съдържащо ентусиазъм, като натюрморти от карибски миди и плодове.

На пистата това беше отразено във формата на тежки вълнени палта, носени върху транспарантни рокли от органди, якета с падаща талия с извънредно необятни колани и кожени визии от глава до пети напълно в жанр един цвят. Колекцията имаше някои запаметяващи се части, като рокли, бродирани с ръчно пришити пластове кожа, които приличаха на уголемени пайети и провокираха „ учудване “ от публиката.

Но като цяло, тя се бореше да изпъкне в злополучен сезон, в който доста дизайнери показаха сходни оферти в минималистичен италиански първокласен дух. Както и да е, Дейвис има по-голям проблем, с който би трябвало да се бори. Въпреки че неговите дизайни са почитани от стилната навалица, намаляващите продажби - спад от 7,6 % на годишна база до 1,16 милиарда евро през 2023 година - допуска компликации при убеждаването на по-възрастната потребителска база на 97-годишната компания да купуват нови.

Освен това, историята на Ferragamo се корени в аксесоарите, а не в конфекцията. Въпреки че марката залага на инфлуенсъри, с цел да подтикват интереса към чантата Hug, показана за първи път на ревюто AW23, към момента не е имало шлагер чанта или жанр на обувки. Човек не може да не се запита дали – и до каква степен – съпротивата против смяната идва от семейство Ферагамо, които остават притежатели на бизнеса.

В друга борба се води Bottega Veneta, чиито продажби паднаха с 2 % предходната година, макар изисканата и мечтана продукция на креативния шеф Матю Блази за всеки сезон. В петата си сбирка за къщата Блейзи се облегна на любовта си към новаторските материи – за SS23 той облече фамозния модел Кейт Мос в кожа, която приличаше на деним – и ободри елементарните съществени неща в дрешника.

Сърцевината на мисленето на Блейзи беше понижаване, за унищожаване на непотребното, само че не толкоз, че да е прекомерно минимално, показа той зад кулисите. Вдъхновен от пустинните цветя, които са адаптивни и способни да устоят на неподходящи условия, той също по този начин се стреми да „ изрази избрана форма на резистентност “ и „ вяра “, като предложи нещо за носещия Bottega Veneta, което е „ същинско, прагматично и функционално “.

Откриването на шоуто беше безупречна версия на грахово палто, което беше огромно, със заоблени плещи — различен очебиен контур в Милано — и съчетано с разширени панталони с краища с ресни. Забележителни бяха изтърканите рокли и поли, които последваха; някои бяха нагрявани и формовани, други сварени и настъргани. Ново fil coupé също беше създадено и употребявано в заключителните визии, предопределено от Blazy да прилича пламък и въглерод.

Дизайн шефът на Bally Симоне Белоти направи още един хоумран със своята втора сбирка за швейцарската първокласна къща. Докато неговият предходник, младият калифорнийски дизайнер Rhuigi Villaseñor, използваше хип-хопа и други емблематични американски въздействия, версията на Bellotti, въодушевена от традициите от Швейцария и нейните връзки с природата, изглеждаше по-малко преследваща модата и затова подобаваща за 173-годишния мъж лейбъл, благосъстоятелност на JAB Holdings.

Въпреки че имаше по-малко звук, той не беше тъмен. Всъщност тъкмо противоположното. Дългите и къси палта с извити плещи, носени с елегантни панталони или поли, имаха лекост, като в същото време поддържаха топлината на своите носещи. Имаше палавост в моменти, когато мигнеш и ще го пропуснеш, като да вземем за пример четина, надничаща отдолу под рокля, която е била леко повдигната с дизайн на безвредна игла, или на гърба на раменете на някои модели, забележима единствено когато се обърнаха. Моделите също държаха цветя и дребни джунджурии в ръцете си.

„ Езикът е същият, само че прибавих малко повече пластове “, споделя Белоти. „ Все още се задълбавам в търсене на концепцията си за това каква би могла да бъде швейцарска марка като Bally. “ Засега това потвърди способността на дизайнера да доставя висококачествена сбирка и да развива марката оттатък нейното обувно завещание.

В Jil Sander дизайнерите Luke и Lucie Meier си поиграха с текстурата и силуета, предлагайки пашкули пелерини и хастари рокли (някои от които се появиха в блестящо главно синьо или червено); matelassé и кожени пухени палта със заоблени плещи, някои нежно прищипани в талията; и шиене, което се усещаше по-свободно, само че въпреки всичко имаше форма. Детайли като сребърни ресни бяха приложени към някои шалове, шапки и панталони, с цел да разчупят монотонността.

Черното беше преобладаващият цвят в Dolce & Gabbana, чиято сбирка Tuxedo включваше костюми и изрязани якета, съчетани с дребни къси панталони или влачещи се поли, а също и във Versace, където създателят Донатела изрази „ протест “ и визия за дизайн за някой „ самоуверен, само че прелестен от вътрешната страна “.

Нейните пънк рок модели бяха облечени в туидове, направени от нарязани тъкани, които идват от отдела за мода на марката, остри кройки и верижни рокли – допълнени с тънки обувки на шпилки, тежки очи и стърчаща коса. Въпреки цялата си рокендрол сила, сбирката изглеждаше слаба.

Дългогодишните фамилни марки на Италия не постоянно съумяват да се приспособят безпроблемно към новите действителности. На 89 години Джорджо Армани към момента води шоуто на едноименната си марка, която приключи седмицата с сбирка от рокли на цветя и плюшени кадифени облекла, които бяха елегантни, само че нямаше какво друго да се напише.

Еволюцията не е проблем за самостоятелните етикети на Милано, които се управляват от дизайнери, които имат нови хрумвания и смелостта да опитват. Малцина обаче съумяват в действителност да се затвърдят в формалния график като наложителна марка.

Доказателство за изключение от правилото е Sunnei, плод на въображението на Simone Rizzo и Loris Messina, които са си основали име със своите радостни дизайни и неповторими шоу формати. За AW24, модели, облечени в цветни райета и плетива, се разходиха до запис на вътрешните си разговори. Някои обмисляха облеклата си, до момента в който други мислеха за своите любовници или зли шефове.

Посетителите постоянно си прекарват добре в Marni, който се завърна в Милано след пътуващи представления из Ню Йорк, Париж и Токио. Представяйки сбирката си в сходно на пещера пространство, покрито напълно с бяла хартия, дизайнерът Франческо Рисо се въодушевява от писмата на Вирджиния Улф, които канят нейните другари в провинцията, като ги поучават да „ не носят облекла “. Не в дословния смисъл, а в метафоричния смисъл да пуснеш.

Рисо почувства, че е значимо да се направи, и се опита да провокира твърдите структури и „ потискащите “ показа на обществото посредством облеклата си. Вместо да стартират по нормалния метод с табло за настроения с получени изображения, Рисо и неговият екип се заключиха в една стая и скицираха каквото им пристигна на разум. Просто „ суровият инстинкт, съвсем примитивен “, споделя Рисо, въодушеви палтото с леопардов принт и роклите, завършени като трапец.

Голяма част от палитрата другояче беше приглушена, като фокусът беше непокътнат върху силуети, които „ издигат и уголемяват тялото “. Въпреки че за финалните визии – „ последната детонация “, както я назова Рисо – ръчно рисуваните рокли на херцогинята и палтата от изкуствена кожа изглеждаха като цветни творби на изкуството. Това сигурно беше един от тези моменти, в които трябваше да бъдеш там.

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате