В очакване на Седмицата на модата в Милано

Беше началото на Седмицата на модата в Милано и когато добре пристигнали слънчеви лъчи пробиха мъглата, която беше надвиснала над града от няколко дни, във Fendi изгряваше нов ден. 

Мария Грация Киури, която напусна Dior след деветгодишен мандат предходната година, сподели първата си сбирка като нов основен изобретателен шеф на марката в сряда пред цялостна със звезди аудитория, нетърпелива да види по какъв начин ще наподобява идната глава за римската фешън къща. На пръв взор назначението на Чиури беше положително. За всички нейни критици, това е дизайнер, който управлява големия напредък на Dior: Fendi също е благосъстоятелност на LVMH и Бернар Арно явно желае да я задържи в своя дизайнерски състав.

Чиури, която постоянно е превръщала феминизма в съществена част от своята работа, се причисли към къща с матриархално завещание, ръководена от четири генерации дами Fendi. Наемането също бележи нещо като завръщане вкъщи: Чиури стартира кариерата си в студиото за аксесоари на Fendi през 1989 година и постоянно се счита за съ-дизайнер на чантата Baguette, която трансформира Fendi в фешън име. Какво щеше да измисли по-късно?

Отговорът беше черно на бяло: безусловно. Повечето от 80-те визии на пистата бяха в приглушена монохромна палитра, от остро скроени и транспарантни дантелени визии, подчертани с колосани бели якички и токчета с чорапи до глезените, до бродирани жилетки с кожени ресни, дълги лазерно изрязани кожени палта, течни копринени рокли и последните вечерни рокли с прилепнали облекла, които са класическа визитна картичка на Chiuri. Новият Fendi прави безсмислени облекла за съществени дами, споделиха те.

Забавлението и лекомислието бяха спестени за аксесоари, като кожени футболни шалове с отпечатани лозунги като „ 5 Sisters “ (хубаво мигане към родословието на Fendi) и закачливи обрати на типичен чанти като Peekaboo и Baguette, които бяха украсени с мъниста, монограми или в скотски щампи и смели цветове. Малко къщи употребяват същинска кожа в днешно време, само че като крайъгълен камък на наследството на Fendi Chiuri не се свени от нея тук, употребявайки напълно модифицирани и модифицирани материали от архива на студиото на марката върху гарнитури, яки и подгъви, както и за впечатляващи връхни облекла.

„ Less I, More Us “ беше изобразено върху пода на пистата. Зад кулисите и преди шоуто Чиури сподели, че мотото е мигане към „ женския метод на правене на мода, а също и италианския метод на правене на мода, който е за шерване на хрумвания и майсторство и работа на независимост “. Хубави думи. И въпреки всичко, макар че това беше бляскав и изкусен дебют за, му липсваше пица в град, прочут с стилния си дух. 

Всъщност, без да се вижда завършек на спада, засягащ по-голямата част от лукса (поне засега) и светът като несигурно място, прагматизмът беше тактика, която се усещаше начело и в центъра на всички места. Max Mara в никакъв случай не е стъпвал на дивата страна. Сега, в своята 75-та година, то удвои десетки стилове добре изрязани палта в подбор от кафяви, въпреки и с това, което шоуто отбелязва, че назова намек за нео-средновековието, „ въодушевен от тъмните епохи за новите тъмни епохи “.

Брунело Кучинели може да е заслепил с по този начин наречените „ фешън плетива “, искрящи тъкани влакна, чието основаване лишава месеци работа, само че кралят на кашмир също се е съсредоточил върху андрогинен, деликатно изрязан контур от пригодени обособени елементи, предопределени да бъдат универсално ласкателни (в взаимозависимост от банковия баланс). 

При марки като Jil Sander практичността и сдържаността са в действителност сърцето на етикета. Но до момента в който втората сбирка на Simone Bellotti за къщата на OG на минимализма даде изчистени силуети, имаше и доста умни странности, които хванаха окото и ви накараха да погледнете още веднъж: поли вид молив с оголващи бедрата снаждания, подсилени от бели чорапогащници или цъфтящи скулптурни гънки на талията; пресилени точки на раменете на якета; и шикозни рокли с деколтета, падащи от раменете.

Неизбежно става въпрос за намиране на някакъв тип баланс. Белгийският дизайнер Meryll Rogge, който направи втория огромен дебют за седмицата в Marni (последният беше този на Demna в Gucci в петък), наследи обичана къща с ясни кодове и ексцентрична ежедневна грациозност, която не постоянно присъстваше при нейния предходник Francesco Risso.

Поклонниците на „ Old Marni “ ще бъдат разчувствани от нейните асиметрични горнища и необичайно ситуирани колани, поли от звънтящи пайети, хитри бижута, ретро цветови нюанси, палта с шипове и обувки с връзки (много от тези през този сезон, дружно с плетени жилетки). Но Рог – една от дребното дами, които получиха място на креативен шеф по време на огромната дизайнерска промяна на караула, която се случи предходната година – въпреки всичко донесе своя лична нотка, от райе върху райе и анорак рокли с джобове до балончета и кожени микро къси панталони. Беше свежо, въпреки и от време на време неравномерно начало, с сила и сексапил. Имаше инерция, която караше човек да се усеща разчувствуван от това, което можеше да последва.  

Добрите облекла не постоянно би трябвало да подтикват въображението. Но на седмицата на модата - първата витрина на нови хрумвания пред света - положителната мода би трябвало да има потенциала да ви изненада или даже да ви развълнува. Prada този сезон сигурно достави това. Той показа 60 визии, единствено на 15 модела, един пласт се премахваше всякога, когато модел излезе на пистата, с цел да разкрие друг тоалет.

Тълпата хареса тази добре изпълнена самоувереност на стилния подиум на изкуство, имитиращо живота (особено през зимата), изпълнено с познати подписи на Prada. Имаше едноредни палта, компактно увити колежански шалове, украсени със скъпоценни камъни чорапи и дребни токчета, спретнати ризи и копринени поли от хартиени пликове, модифицирани още веднъж и още веднъж, с цел да кажат нещо напълно ново. И също по този начин да работи като увещание, че дамите (и техните гардероби) могат да съдържат голям брой.  

„ Идеята за утайване на сложността, която съществува в историята, в политиката, в живота и също съществува в облеклата “, сподели Миуча Прада след шоуто, което включваше и съзнателно избледняване на шевовете на чанти и палта, които един ден ще костват хиляди долари в магазините. 

Още един непредвиден поврат с капацитет за примамка за гняв? Основателят на Meta Марк Зукърбърг и брачната половинка му Присила, които седяха на първия ред на първото им шоу по подиумите. Те са най-новите американски софтуерни милиардери, които вземат решение да създадат набег в модата (Джеф и Лорън Безос са спонсори на Met Gala тази година). Очевидно Зукърбърг е бил в града, с цел да посредничи при най-новата договорка за интелигентни очила, работещи с AI, с италианския колос за очила EssilorLuxottica.

Говори се, че Prada е определеният от тях сътрудник за първокласен дизайн след големия триумф в продажбите на Meta, лансирайки стилове с Ray-Ban и Oakley. Но реакцията нараства и към очилата на Meta с помощта на вградените им камери, които разрешават прикрито снимане, и евентуалното прибавяне на технология за различаване на лица по-късно тази година. Както от дълго време знаем, дяволът обича да носи Prada.

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост