Висшата мода в Париж предлага бягство от реалността по време на предизборна треска

Остават броени дни преди първия тур на гласуването на предварителните избори във Франция и може да се усети възприятие на боязън преди резултатите. Има и Олимпийските игри, за които подготовката се форсира, и настоящото Европейско състезание по футбол, в което националният тим стигна до елиминациите.

Тогава не е изненада, че спортът е в съзнанието на стилните дизайнери. Ако има нещо общо сред двете промишлености, то би било обезпечаването на чувство за бягство и вяра. Наречете го когнитивен дисонанс, само че във време на огромна неустановеност и двете могат да предложат добре пристигнало похищение на вниманието към това, което следва, като увличат и описват истории за невероятни човешки умения.

И когато става дума за майсторството на облеклото, на никое място не е по-забележимо, в сравнение с по време на седмицата на висшата мода в Париж, където ултра-луксозните клиенти - главните, които харчат по време на спада в бранша - се събират, с цел да видят най-новото savoir-faire, което някои от най-престижните къщи в света могат да предложат. Поради тези аргументи модата в никакъв случай не е била толкоз значима, споделя Паскал Моран, изпълнителен президент на Федерацията на висшата мода и модата. „ Това [създава] атмосфера, в която творчеството може да процъфтява, и въплъщава позитивна динамичност за Париж. “

Графикът за есен/зима 2024 година беше лек за новодошлите и липсваха забележителни постоянни клиенти като Fendi и Valentino, които са в развой на пренареждане надлежно в изпълнителния и креативния екип. Но имаше доста за оценяване, като се стартира от Schiaparelli, който даде старт на сезона в понеделник.

Златен месинг, кристали, сребрист метал и украшения от пайети блестяха, до момента в който моделите постепенно се движеха на зигзаг през тъмната стая, осветена от полилей, реализиране на зрителен контакт с посетители, в това число Кайли Дженър и актрисата от Gossip Girl Кели Ръдърфорд. „ Беше да се доближим допустимо най-близо до публиката “, изясни роденият в Тексас дизайнер Даниел Роузбери след шоуто.

Роузбери, която потвърди, че има заложба за преоткриване, сходно на основателката на къщата Елза Schiaparelli се въодушеви от визия с пера, която носеше през 40-те години на предишния век - респект към починалата балерина Анна Павлова и нейното особено осъществяване „ Умиращ лебед “. Фениксът, както се наричаше сбирката, се отваряше с мантия от черно кадифе с хромирана бродерия, която караше модела да наподобява обгърнат в железни крила.

Имаше и други анималистични ансамбли, като да вземем за пример щампа на зебра мантия и транспарантни корсажи с дребни шипове. Но за разлика от предишните сезони, които включваха бебе-робот и рокля с лъвска глава, тази сбирка се отклони от трик. „ Не желаех никой да приказва за нищо друго с изключение на за майсторството на облеклата. Това в действителност беше примерът за този сезон. Без трикове - сподели Роузбери. „ Изплащането на обществените медии почтено казано в този миг е толкоз малко в този момент, тъй че желаех да направя нещо, което да се усеща по-вечно. “

Втората сбирка от кутюр на Том Браун беше майсторски клас по конструиране и утайване. Роденият в Пенсилвания шоумен постоянно провежда комплицирани писти в Ню Йорк, предлагайки облекла, които се похвалят с фешън техники, тъй че когато показа първото си фешън шоу в Париж през юли 2023 година, това се стори справедливо.

С изключение на затваряйки якета от бронзово, сребърно и златно фолио, втората му фешън сбирка беше най-вече сиво, направена от разнообразни тегла на натурален муселин, материал, постоянно употребен от дизайнерите за произвеждане на тоалети или образци на облекла. Това принуди феновете да се съсредоточат върху по-фините елементи на облеклата, които бяха цялостни с олимпийски референции, в това число бродирани фигури на стрелци, борци и други спортисти. Имаше даже обувки за писта с шипове, въодушевени от концепцията за бегачи на стартовата линия.

Какви са възможностите двамата спечелили в Седмицата на модата в Париж – Даниел Роузбери и Том Браун – да са американци? Съединени американски щати имат и най-вече олимпийски медали до момента. Направете от това каквото желаете.

Спортът също беше в мозъка на Мария Грация Киури от Dior, чиято податливост към съдействие с актьори и стилове на гръцки богини към този момент можем да предвидим. Но вместо дословна интерпретация на свободното време, Chiuri се въодушевява от подвижността и комфорта, които предлага. „ Дрехите оказват помощ на хората да се показват и това значи, че се чувствате добре в това, което носите “, показа тя преди шоуто. Предполагам, че това е нещо, което актьори като Дженифър Лопес и Jisoo от Blackpink, които участваха, биха знаели добре.

С розова кожа и загладени обратно коси, методът, по който човек може да наподобява след подготовка, моделите бяха пуснати копринени рокли от моаре, панталони с каскадна обгръщаща се пола и потници със сатенени гарнитури, до момента в който вървяха дружно с цветни мозайки на спортна тема, основани на творбите на починалата американска художничка Фейт Рингголд. Имаше и блестящи искрящи потници, които приличаха на бански костюми, само че те не бяха направени за плуване и биха били по-подходящи за излежаване или носене прибрани в панталони.

Chanel, която е без изобретателен шеф, предложи надеждна сбирка, която беше пропита от кодовете на къщата: украсени костюми от туид, рокли със стегната талия и леки палта с дължина до глезена в черно, златно, сребристо, слонова кост, фуксия и неясно розово. Моделите бяха с вързани коси, закопчани с огромна черна панделка. Мястото на Palais Garnier служи като прелестен декор, макар че беше тъпо, че членовете на ателието, които са проектирали сбирката, не се поклониха. Те щяха да заслужат аплодисментите.

Джамбатиста Вали остана покрай изпитани и същински съществени неща: изящни рокли, с доста шифон и тюл. Джорджо Армани, който е на прага на огромен рожден ден (той навършва 90 години през юли), също се придържа към подписите си и изпрати радостно изглеждащи модели, плъзгащи се във вечерни комплекти с перлена тема, които се усещаха успокояващи, само че мощни: блестящи рокли, удължени по тялото, и безупречни сака върху панталони или поли, които блестяха и течаха като течност. Нямаше нищо комплицирано в това - човек е податлив да открие, че най-хубавите дизайни просто не са.

Най-интригуващото шоу за седмицата пристигна от Balenciaga, който всеки сезон дава доста за размисъл. Може би креативният шеф Демна (който се назовава единствено с дребното си име) се е опитал да сътвори спокойна атмосфера със саундтрака за медитация, който звучеше от самото начало. Зад кулисите той сподели, че този тип насочвано аудио е част от всекидневието му.

Основателят Кристобал Баленсиага беше занаятчия на структурата и измисляше дизайни, които не отговаряха на тялото. Демна се опита да направи същото, като се опираше на архивни форми, като три-четвърти ръкави с форма на камбана и силуети на пашкул, като в същото време продължаваше да копае световете на улично облекло, готик, скейтър и железни глави, които го въодушевяваха през последното десетилетие. „ Исках да измисля нови неща, които биха могли да обогатят речника на стилната техника. “

Що се отнася до облеклата, като се изключи няколко поли и рокли, те бяха най-вече огромни, необятни, практични. Джърси и дънкови якета и спортни панталони изглеждаха като наметнати и увити към тялото или обърнати с главата надолу. Найлонови торбички и алуминиево фолио бяха обработени и модифицирани в неповторими по рода си рокли, които хрущяха, до момента в който моделите вървяха, до момента в който ексцентричните шапки бяха направени от замръзнали в смола тениски. Замислих се дали има смисъл да издигам вездесъщото и ежедневното в извънредно и елитно.

Гости, в това число Кейти Пери и Чарли XCX, се възхитиха на финала: 47 метра черен найлон, драпиран и изваян върху модела от ателието по-малко от час преди шоуто. Отне още по-малко време за демонтиране. Творението, наподобяващо гъба от луфа в действителен размер, можеше да се носи единствено един път, правейки модата сходна на храна в изтънчен ресторант. „ Никой не се нуждае от мода, с цел да бъда честен; за мен това е прекарване от носенето на облекла. И желаех да продължа това “, сподели Демна.

Свежият метод към модата постоянно е добре пристигнал, само че това, че нещо се разплита и изчезва, откакто е било носено един път, демонстрира какъв брой мода, даже от най-голям тип, се е трансформирала в непряк артикул от ерата на Instagram. И имаше нещо малко депресиращо в това.

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате