Зад Седмицата на модата на Picture-Postcard, дизайнерите търсят смисъл

за версията на Picture-Postcard на Paris Fashion Week, не гледайте по-далеч от шоуто Saint Laurent. Изграденият по поръчка комплект включваше отдих на градината Tuileries, с живи плетове от бели хортензии, подредени във формата на логото на марката, каменни балюстради и трошляк, който се хрускаше под краката. Докато здрачът се насочи към тъмнината, Айфеловата кула блестеше на назад във времето.

Тази блестяща мисе-ен-скане не даде намек за битките, с които се сблъскват компанията-майка Керинг и по-широката първокласна промишленост. Или фактът, че приходите от 2024 година на Сейнт Лоран са спаднали с 9 на 100 на годината. Или политическите и филантропичните рецесии, които се разпростират в международен мащаб.

дизайнерите се оказват в комплицирана (макар и добре възпрепятствана) позиция; Очаква се да реализира търговски триумф, естетическа автентичност и културна сензитивност. Мненията са разграничени дали стилните ревюта са мястото, където да се отразяват върху международните проблеми или въобще да се случват излъчвания.

Може да помислите, че погледнете шоуто на Сен Лоран, че изобретателният шеф Антъни Вакарело е слязъл по маршрута на основаването на хубав балон, само че в визуализация той сподели, че вижда естетиката като форма на опозиция. Беше леко мъчно да се разгадае по какъв начин тъкмо, само че Вакарело цитира чистата на тъканите, кожените якета и шапки за мотористи и фактът, че насочна точка за шоуто е концепцията гей мъже, които обикалят туилериите през 80 -те години. However, he also added that “nowadays there’s a lot of compromise of trying to sell . . . merchandising everywhere, trying to have clothes that everyone can wear ”.

Male and female models prowled a glossy runway to the strains От „ Героите “ на Боуи, смесени с бърз сърдечен темп, който сътвори адреналин

Така че този сезон той преработи винтидж дизайни на Сен Лоран в механически найлон, от 1970 година Rive Gauche Classics to Dramatic Couture Formes in Sunflower и Amethysty Shades. Имаше поли и блузи с молив, рокли с джобове за лепенка на сафари и свалени окопи с пресилени плещи.

Мари Антоанета Рокли включваше ръкави, подпухнали до размера на шунките стави и разрошените телеси. Vaccarello сподели: „ Харесва ми концепцията да имаш доста историческа рокля, която можете да разбиете и сложите в чантата си… тази концепция да бъдете доста сурова и доста груба и въобще не скъпа. “

В Dior новият дизайнер Джонатан Андерсън също се бори с напрежението сред ежедневните облекла и правенето на изказване. В последна сметка той хеджира своите залози със комбинация от елементи, сходни на мода, и ежедневни части като деним мини. Това беше малко измислено на части, само че рокля с звънец с по диагонал усукани плисета, като че ли моделът е въртящ Изследване на обличането, с цел да се угодите зад затворени порти. Показана в Musée du Louvre в еднократните летни жилища на Ан от Австрия, кралица на Франция, сбирката има за цел да подкопае комфортни скоби посредством дълга кожи и първокласна вдишване на сиви тънки джоги в кашмир, обхванат, обхванат с ограден вана. Причудливостта на ресни и панталони в палитра ми е озвучила водните лилии на Моне, макар че не мога да си показва кой би носил гъби плетения разцвет, даже в случай че те бяха за предизвикателни хрумвания да се оформяте съгласно концепциите на други хора за добър усет.

за разлика от това, Том Форд Дизайнер Хайдер Акерман. Шоуто отбелязва: „ Желанието е вкоренено в духа на този дом, претъпкан като лебеден мирис “. Мъжките и женските модели навиваха лъскава писта до вариантите на „ героите “ на Боуи, смесени с бърз сърдечен темп, който сътвори адреналин.

Колекцията се наложи на кожа, велур, шивашки и вечерни облекла, с полово заредено отношение и мъжки модели в чисти къси панталони над каишки за Джок.

Кожените блейзери със сутиени изпод бяха обединени с пригодени панталони, до момента в който блузи сплитат кожа и дантели дружно. Костюми с необятни крайници в нюанси на бебешко розово, мента и ябълково зелено, както и синя коприна имаха осцилация на шезлонг. Беше впечатляващо поради уговорката си към въодушевление, даже до сухия лед в ретро нощен клуб и осцилация на благосъстоянието и нарцисизма от героите, които той изобразяваше. Може би това е най-точното отражение на времената до момента.

В Schiaparelli чувствеността пристигна посредством рокли на слаби фланелки с изрязани кръгове, оградени в злато, и чист, гол оцветена от горната страна с черна сатенена разротина във формата на ключодържател в гърба. Гърбът беше ерогенна зона през този сезон, а плъзгащите рокли имаше струни от златни мъниста и даже леки солни кристали, капещи по гърба, с цел да имитират гръбначния дирек. Може би в ера на оземпик и понижени криви, това се трансформира в нова фокусна точка.

При дебюта си за Карвен, английският дизайнер Марк Томас също акцентира гърба, само че в по -полезна сбирка от дневни облекла от копринени джоги и парки, меко разрушени копринени екрани и бяла тресчица. „ Това е хубав метод да разкриете тялото по изтънчен метод, не е вулгарно “, сподели той. Обръщайки се към въпроса коя е дамата на Карвен, той размишлява: „ Тя търси страхотни части дрешник, които не са шумни. Но има комизъм, развлечение и наслада. Мадам Карвен беше цялостна с наслада и тя живееше на 105, тъй че тя правеше нещо вярно. “

в Рабана, едно от най -добрите шоута на седмицата. Еклектичен външен тип комбинирани копринени поли от 50-те години на предишния век с пресилени колани, върхове на бикини и обувки, покълнали железни палми, до момента в който подлежащите леги се носеха с хавайски петна. Мини поли, направени от сплескан метал, предложиха автомобилната злополука като метафора за геополитическа и климатична злополука.

Модните инсайдери се усещат безсилни във връзка с международните събития, само че има една област, в която марките могат да имат по -голямо влияние: околната среда. И въпреки всичко за множеството марки устойчивостта наподобява е паднала от известията си. В Стела Маккартни беше забавно да видя опция на растителна пера, наречена Fevvers. А за сбирката, въодушевена от Тарот на Габриела Хърст, дизайните в тъкани тъкани използваха 97 % материали за мъртви артикули.

Идеята за интензивна топлота се оказа провокираща мисъл в Courrèges, даже в случай че шоуто не беше категорично предопределено като коментар за световното стопляне. Моделите носеха пустинни шапки с плат, покриващ цялото лице и шия, и футуристични рокли с панели начело, предизвикващи слънчевите щитове, които влизат в прозорците на автомобила. Ултра-ярките светлини на събитието накараха доста посетители да слагат слънчевите очила Courrèges Courrèges, които се удвоиха като поканите им. Обезоръжаване, дистопично. . . Но също по този начин късмет за аксесоари.

Следвайте ни и се регистрирайте, вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост