Защо толкова много хора не могат да си избият това шоу на Галиано от главите си

Има известна ирония във факта, че от всички шоута, които се състояха по време на модата миналата седмица, този, проектиран да бъде най-офлайн – този, замислен като лично изживяване, а не като просто дефиле – е този, който в крайна сметка стана най-вирусен.

Този, за който изглежда никой не може да спре да говори — нито светът на модата, нито неговите милиони последователи.

Говоря за Maison Margiela Занаятчийско шоу на Джон Галиано. Той изпрати наблюдаващите орди в екстаз от възхвала и обожание и вдъхнови разговори за „история“, „гений“ и „възвишено“.

Шоуто, проведено под Мостът Александър III в нощен клуб с жури направо от романтичния стар подкорем на Париж, когато студен вятър духаше от Сена и сервитьори предлагаха люти сладкиши и захаросани теменужки, беше всичко, което светът на модата някога сякаш обещаваше. Беше разкошен, прекомерен, изпълнен с вълнуваща емоция, предадена в дрехата, с модели, скитащи, пъргави и по друг начин готови да се жертват на кладата на неограниченото въображение. Това беше вид потапящо шоу, което не е виждано повече от десетилетие. Може би две.

уволнен от Dior, загубил едноименния си лейбъл (който беше собственост на LVMH), осъден за престъпление от омраза (макар и с намалена глоба) в парижки съд и прекарал няколко години в пустинята. Той отиде на рехабилитация, предложи репарации, учи при равин и постепенно започна завръщането си. През 2014 г. г-н Росо го назначи за творчески директор на Maison Margiela и той смирено пое работата, продължавайки практиката на основателя Мартин Маржиела никога да не се покланя в края на шоуто.

Във всеки случай се оказа, че г-н Галиано има нещо ново и уместно да каже: изследване на начини за рязане на стари дрехи и повторно използване, което изведе изследванията на къщата на използваните материали на изящно ново ниво. Сега, почти десетилетие по-късно, той напълно го е направил свой собствен, довеждайки историята до пълен кръг, написвайки собствения си щастлив край.

Високо и ниско: Джон Галиано,” на режисьора Кевин Макдоналд, ще бъде показан по кината. (Пълно разкритие: аз съм говореща глава във филма.) Г-н Галиано вижда себе си, каза той по време на предварителния ни преглед на модата, като една от най-ранните жертви на модата на културата на отмяна, въпреки че има значителна разлика между това да бъдеш осъден в действително съд и осъден в съда на общественото мнение.

Също така периодът на най-големите триумфи на г-н Галиано има носталгичен момент сред милениалите и Gen Z-ers, които гледайте на епохата преди смартфоните като на спокойно време, преди фракционизма да се превърне в епидемия и всеки да бъде изолиран в ехото на собствените си токсични вярвания.

Както Тара Гонзалес написа в Harper's Bazaar след шоуто на Margiela: „Израснах, гледайки дивите театрални представления на Галиано години след факта в YouTube, винаги с нотка на горчивина. Те ме накараха да се почувствам така, сякаш съм роден в грешното поколение - какво не бих дал да бъда там, свидетел на тези сцени в реално време, нищо друго освен тетрадка в скута ми.“

Instagram: „ Шоуто на Джон Галиано, което моето поколение чакаше. Модната фантазия, която беше обещана на децата от 90-те.“

Въпреки че мога да разбера желанието за нещо, което смятате, че сте пропуснали, чудя се дали в празнуването на „завръщането“ на г-н Галиано към неговите корени”, не сме пропуснали идеята. Тази ера също беше пълна със злоупотреби (както разкри движението #MeToo) и саморазрушително поведение.

Наистина умопомрачителният аспект на дарбата на г-н Галиано е неговият изключителен способност за измисляне на нови начини за оформяне на материал и чрез това тялото и усещането за себе си. Това далеч надхвърля очевидното използване на екстремни корсети, от които плътта се разлива в цялата си месна слава.

Когато го видях на предварителния преглед, той се кискаше сребърните лястовици върху черна шифонена рокля, която най-накрая беше измислил как да зашие наклона, за да остане квадратна, вместо да се извива с кройката. Шевовете изчезнаха в бродериите, сякаш не съществуваха. Тези модели – или „музи“, както той ги нарича – в шоуто му не бяха прегърбени с ръце, предпазващи вътрешностите им, защото играеха. Вълнените палта бяха изрязани, за да създадат този ефект, за да дадат дарбата на жеста без усилие.

А палтата така или иначе не бяха вълнени. Те бяха слоеве от органза и тюл, смачкани заедно, отпечатани, за да приличат на плат за мъжко облекло, и обвити във воал от шифон като сянка.

Лесно е да се пропусне сред всички илюзорна драма, но е и напомняне: надхвърлихме идеята да страдаме за модата – и това е нещо хубаво. Мечтата за мода също трябва да върви напред.