Завръщане в рая — Френска Полинезия по стъпките на Май

Когато Май, първият полинезийски клиент във Англия, се завърна в Тихия океан под грижите на капитан Джеймс Кук, той се зае съществено с багажа си. Пристигайки през август 1777 година на борда на Resolution в залива Fare на Huahine, един от вулканичните разпръснати тучни, заобиколени от лагуни Society Islands, той разтовари спомените от две невероятни години в Англия: ризница, кон, орган, револвери, „ електрическа машина “, играчка змия, която изскочи от тръба, и маймуна.

За страдание за Май, който реалокира скъпоценния си багаж в дървена кабина, издигната за него от екипажа на Кук, по-голямата част от сбирката бързо изчезна (въпреки че той в действителност язди в близост на коня, както се оповестява, носещ бронята). На негово място той остана със мемоари, които бяха не по-малко забележителни: пътешестване до Англия с втората експедиция на Кук; показване на крал Джордж III в двора; невиждана звезда в стилното общество като любознание и възприемано олицетворение на „ естествения човек “ на Русо.

Англия също го запомни. Сред няколкото картини на „ Омай “ (Кук и неговите приятели от кораба не са разбрали таитянския префикс „ о “, означаващ „ това е “) беше една демонстрираща: превъзходно изображение в действителен размер от светския портретист Джошуа Рейнолдс. Творбата, първият английски огромен портрет на небял човек, за първи път удиви посетителите на годишната галерия на Кралската академия през 1776 година Преминавайки през ръцете единствено на двама частни притежатели от този момент, тя беше непокътната за обществено проявление през 2023 година от Националната портретна изложба в новаторско взаимно придобиване на стойност £50 милиона с музея Гети в Лос Анджелис.

„ Портретът на Мей “ към този момент е на екран турне, което дебютира този месец в Музей Фицуилям, Кеймбридж. В позлатената си рамка Май гледа замислено на една страна, обгърнат в блестящи пластове бяла „ запушалка “ – обичайна кора на Таити и нейните острови. Геометрични татуировки, забележими на ръцете и краката му, той стои в класическа поза на фона на тропически палми и далечни планини: интерпретация на Рейнолдс на утопичен тихоокеански парадайс.

Когато картината беше пусната за продажба през 2022 година, стартирах акция, с цел да попреча на затварянето й в частна сбирка. Сега пиша книга за Май, като се стремя да подчертая личните му планове и фантазии, защото, едвам навършил двайсет, той прекоси океаните и „ откри “ странна нова страна. Няма дефицит на материали: той се появява във вестници, периодически издания, сатирични карикатури, дневниците за пътешествията на Кук и неговия борден натуралист Джоузеф Банкс, частни писма и дневници, даже музикално шоу, което притегли хиляди в Ковънт Гардън. Но гледната точка на архива е едностранчива: от позиция на Май, клиент от джука просвета, има тишина.

За да стартира да запълвам тази празнота, се насочих към Таити и групата му от острови, чиито бели пясъци и луминисцентни води към момента дефинират западната визия за парадайса – частично с помощта на тези първи задъхани отчети от Банкс и други европейски авантюристи. Вземайки късия полет от таитянската столица Папеете на запад до Хуахине, където Май се качи за и се върна от английското си премеждие, останах в южната част на острова, в дървено бунгало покрай плажа в залива Авеа. Полинезия е известна със своите първокласни, комфортни за Instagram бунгала над водата, ситуирани над опаловите лагуни, само че това беше по-просто, едната стая и верандата са светли с килими, локално боядисани пердета и дантелена бяла мрежа срещу комари, обгръщаща леглото.

Рано на идната заран се отърсих от джет лага (и от мрежата) и потеглих по недокоснатия пясък на изгрев, оставяйки една верига от отпечатъци измежду разпръснатите рошави кокосови орехи, повърхностно отнесени от прилива. В морето, разпененият борд на рифа и бледите острови в далечината бяха напряко от картините на Уилям Ходжис, художникът от втората тихоокеанска експедиция на Кук (с която Май стигна до Англия през 1773 г.). Разработвайки реформаторски нови техники в маслена багра от палубата на кораба, Ходжис беше уловил тъкмо същата мечтателна, перлена светлина, която окъпваше онази тропическа заран.

В наето пежо (никога не сте надалеч от френска кола или боланжерия на Дружествените острови), поех по тихия крайбрежен път към Хуахин назад до дребната столица Фаре, срещнах се с археолог и антропологът Марк Едоус за poisson cru — възхитителното френско полинезийско национално ядене от маринована с лайм сурова риба звук в кокосово мляко. В просвета, в която предците — тупуна — са мощен източник на еднаквост, последователност и духовна мощ, изясни Едоуз, Май е доста необикновен: никой на нито един от островите в никакъв случай не е твърдял, че произлиза от него и даже произходът и смисъла на името му са неразбираеми. За да преследваме призрака му, най-хубавият ни залог беше да посетим местата, които той видя, както са записани от Кук и по-късно от капитан Блай от Баунти (само няколко седмици преди известния бунт) и мисионерите, които се появиха по-късно, с цел да извърнат островитяните.

По стъпките на . . . 

Това е най-новият от поредност, в която писателите се управляват от забележителни по-ранни пътешественици. За повече вижте

Гледайки леко извития залив на Фаре, където корабите на Кук са закотвени и при трите му пътувания, гледката беше смущаващо позната. Потърсих в Гугъл фотография на телефона си и я подвигнах: скалистите, задушени от растителност върхове, обрамчващи пристанището, и тънката линия пясък, надвесена с необикновено тънки палми, бяха тъкмо както Джон Уебър, художникът на кораба, ги беше уловил, когато Май се върна вкъщи. открити каменни храмове, открити в район. Това беше Marae Tahu’ea, издигната платформа от коралови и базалтови плочи с допиращ се по-малък подиум, където изображения на богове — богати на мана или духовна мощ — бяха положени по време на церемонии. Заобиколен от хибискус и черничеви дървета и на разстояние от вълните, маре беше спокоен на следобедното слънце. Тук, сигурен беше Едоус, Май и Кук пристигнаха незабавно след кацането, носейки дарове от червени пера от лорикет като принос на локалния господ Тане. В подмяна на това Май получи земя, на която да се засели със странното си британско богатство.

Никой не знае тъкмо къде се е намирала колибата на Май – дървената структура от дълго време я няма – само че от описания в дневника и разкази на мисионери е допустимо да се изолира грубото място, тъкмо назад от плажа до крайбрежния път. Паркирах пежото на място, което в миналото може да е било градината на Май, където моряците на „ Резолюшън “ засяха култури, а самият Кук засади лозя и сенчево дърво със сладките, сходни на грейпфрут плодове. Някъде тук, където в този момент имаше единствено транспортен резервоар и спокоен път, Май умря от някаква болест, съгласно историите, които Блай чуваше от островитяни, по-малко от три години след завръщането си. Той още не беше на 30.

В търсене на пейзажа, който Май би познавал като дете, направих още един скок със аероплан до близката Раиатеа, неговото отечество и — като първия остров в района, който ще бъде населяван — свещената татковина на полинезийската просвета. Май избяга в Таити като момче, откакто нападатели от прилежаща Бора Бора убиха татко му и откраднаха земята на фамилията му, само че той в никакъв случай не не помни родния си остров, чието име на таитянски значи „ далечно небе “. Неговата задача при идването му във Англия беше да си обезпечи оръжия и поддръжка, с цел да си върне Раиатеа и да отмъсти за гибелта на татко си.

Топъл тропически дъжд заваля, когато дойдох в Тапутапуатеа, раздължен нравствен и политически комплекс, обгръщащ клъстер от марае. С аспект към Те Ава Моа, заветен проход в рифа, който лимитира лагуната, комплексът е обект на международното културно завещание на ЮНЕСКО и в миналото е бил център на религиозна и политическа власт от Хаваите до Великденския остров и Нова Зеландия.

Пороят отблъсна посетителите и моят лидер Хей Нуи (името значи огромна корона и той носеше грациозен подобен в тъкана трева) и аз имахме уеб страницата единствено за себе си. Вървяхме измежду блестящите каменни платформи на марите, заобикаляйки капките от лъскавите хлебни дървета и свещените баняни. За общността на Май никое място нямаше по-голяма мощ и значение. Хей Нуи уточни птиците, заселващи се там, където вълните танцуваха на брега: благополучен знак и канал, посредством който полинезийските предшественици са усетили духовете на своите богове. Слънцето се появи. Запретнал ръкав, Хей Нуи ми сподели комплицирани татуировки: костенурка, кану, преплетени геометрични претекстове. " Това е моята еднаквост, издълбана не върху хартия, а върху кожата ми. Не единствено върху тялото ми - също и върху духа ми. "

Пътеката на Май по островите може да е слаба, само че ползата към неговия портрет, с неговите татуировки и запушалка плат, сочи към ново и по-дълбоко любознание към полинезийската просвета, която се стреми да премине оттатък изображенията на скрийнсейвъра на тюркоазени лагуни и цветни корони. Устойчивият божествен мит за елементарен живот и екзотична страст, популяризиран за първи път от откриватели като френския съвременник на Кук Луи-Антоан дьо Бугенвил – който написа, че е бил „ пренесен в Райската градина “ – не е единствено колониален махмурлук: той замъглява една по-богата, по-сложна история.

В края на дървен док на остров Моореа — малко пътешестване с ферибот през пролива от Таити — Седях на залез с Матахи Тутавае, съосновател на Tahiti Voyaging Society и специалист по обичайна полинезийска навигация. Докато локалните момчета ловиха риба и изпробваха каскади с велосипедите си, Матахи въртеше постепенно юмрука си към ръба на потъмняващото небе, обяснявайки по какъв начин пътешествениците разделиха хоризонта, с цел да образуват „ звезден компас “ – небесна карта, наподобяваща умственото око, толкоз точна за умел моряк, колкото всички карти и секстанти на Кук. Именно звездите и несравнимите знания за приливите и отливите, ветровете и придвижването на рибите и птиците са довели първите полинезийски заселници на хиляди благи източно до Таити от Тонга и Самоа преди към 1700 години. Сега Tutavae и сътрудниците му употребяват va’a – обичайното кану с аутригери – с цел да учат както на ветроходство, по този начин и на културно схващане на младите поданици на острова.

„ Ние станахме народ на сантиментални легенди и митове, само че нашите предшественици са били учени “, сподели Тутавае, когато Южният кръст блесна в огледа. " Ние се хранихме с концепцията, че нашите хора са спокойни, готини - те не се нуждаеха от часовници, нямаха книги. За мен това е огромна неточност. Те донесоха растения, които да употребяват за създаване на канута, за храна и церемонии. Създадохме нашия парадайс - трябваше да го планираме. "

На идната заран започнах лично пътешестване с кану, тръгвайки с двукорпусна имитация va'a от Cook's Bay (Paopao Bay на таитянски) — един от двата дълбоки входа, които придават на Mo’orea формата на тризъбец. Poema du Prel, чийто черен безоблачен връх прогласи името на нейната туристическа компания, Tahitian Pirates, ни насочи експертно от сянката на върховете от горната страна, акцентирайки костенурки и споделяйки истории за Fe’e, октопода, чиито пипала се счита, че съставляват осемте планински вериги на острова. Набрахме скорост и дъсчената палуба сред двата корпуса се наклони: спътничката на дю Прел Дженифър — деец в навигацията с кану на дълги дистанции от Таити до Хавай — се наведе, с цел да балансира лодката. „ За това живеем! “ — извика тя напразно.

Приближавайки пяната на рифа, дю Прел забави кануто и хвърли каменна котва на пясъчното морско дъно. На километър от брега скочихме във висока до гърдите вода, където рибите плуваха през мрежи от слънчева светлина. Плаването е жадна работа: Дженифър начупи върховете на кокосовите орехи за пиянство и подаде дървена паница с свеж ананас в кокосово мляко. „ Сега напръскайте млякото в косата си – това е натурален еликсир “, инструктира Дю Прел. Върнах се на брега, миришещ на бар Bounty и в благоговение от двете модерни Моани, прокарващи пътека за дамите навигатори.

След като приключих пътуването си до Таити, пътеката на Май най-сетне ме докара до Musée de Tahiti et des Îsles в Punaauia, неотдавна ремонтиран и включващ освен локални артефакти от петте архипелага на Франция Полинезия, само че заети предмети от Британският музей и Музеят по археология и антропология в Кеймбридж, донесени от островите от ранните навигатори и мисионери. Там, в стъклена витрина, беше единственото оживяло владеене, което Май е взел със себе си във Англия: скромна, ниска дървена табуретка, която би употребявал и като възглавница. Той го остави в Англия с Тобиас Фурно, капитана на съпътстващия транспортен съд на Кук, Adventure. 

" На едно равнище Май беше доста елементарен ", сподели шефът на музея Хинануи Кошоа, " само че най-сетне се трансформира в нещо доста особено. Той имаше седалка на първия ред в този миг на прехода - той е там, когато се случи първият контакт [с европейците], той се качва на този транспортен съд и съумява да се върне. " Неговата история, твърди тя, може да помогне на Таити и неговите острови да се реалокират оттатък „ Южните морета, ориентализираната фикция �