Звездите се появиха по пистите в Париж, но истинската тенденция на есента беше да се обличаш за трудни времена – и реалният живот

Седмицата на модата в Париж демонстрира дизайнери, които пренастройват огромните марки с облекла, които пасват на напрегнатия, гръмък свят

След като Опра Уинфри открадна шоуто при започване на деветдневната седмица, Наоми Уотс и Кай Шрайбър бяха в Balenciaga. Рууни Мара, Даян Крюгер, Алекса Чънг, Елизабет Олсен и Исюлт се появиха в Givenchy.

Сара Полсън и Трейси Елис Рос гледаха Селин. Chappell Roan беше във Vivienne Westwood и по-късно в McQueen, където Myha’la и Sophie Thatcher също бяха там. Chanel към момента предстоеше да пристигна в понеделник, а Louis Vuitton приключва сезона във вторник.

Но тази седмица беше освен това от първия ред.

Най-големите къщи на Седмицата на модата в Париж са в режим на нулиране и дизайнерите, които ги управляват, се пробват да отговорят на същия сложен въпрос: Как да обличате хората, когато светът се усеща мрачен, мощен и неустойчив?

Първо бяха облеклата, основани да защищават: високи яки, увити палта и мощни кройки.

След това пристигна силуетът: по-остра линия, до момента в който дизайнерите се отдалечаваха от години на прекомерно огромно обличане и назад към формата.

Третата наклонност беше блясъкът, който изглеждаше по-малко излъскан. Косата беше по-разрошена, гримът беше размазан, облеклата бяха по-груби и настроението беше по-мрачно. Луксът към този момент не изглеждаше изолиран от действителния живот.

Balenciaga поведе първата наклонност.

Във второто си шоу Пиерпаоло Пичиоли построи сбирката към тъмнината и търсенето на светлина, работейки със основателя на „ Euphoria “ Сам Левинсън на фон, обвързван със завръщането на сериала.

Настроението тласна сбирката към безпокойствие.

На пистата това станаха бомбардировачи с балони, гръбчета с пашкули, портретни яки и очертаващи лицето деколтета, които караха тялото да наподобява внимателно.

Дори и по-меките драпирани рокли резервираха това въодушевление: това бяха облекла за сложен свят.

Givenchy следваше сходен път и го направи по-личен. Третото шоу на Сара Бъртън изглеждаше като това, в което нейната позиция щракна.

Тя не оферираше една идеална жена, а доста дами и доста способи да бъдеш мощна, с прецизни кройки, мощни палта, ханш с пеплум, кадифе, къси облекла и вечерни визии, учредени на действителния живот.

Колекцията на Бъртън беше за това по какъв начин дамите се събират още веднъж в света, в който живеят. Тази концепция придаде мощ на облеклата. Бяха излъскани, само че въпреки всичко свързани с него.

Junya Watanabe прокара концепцията най-далеч, трансформирайки ръкавиците, оборудването за мотоциклети и одеялата за незабавни случаи във форми, сходни на модата.

McQueen направи същото, а Seán McGirr приказва за параноя, съвършенство и напрежението да бъдеш постоянно видян. Неговите разрязани кожени панталони, мини с ниско рухване и текстури, сходни на верижни ризници, допускаха излагане, само че и отбрана.

Втората огромна наклонност беше силуетът.

След години на размер, инертност и голяма лекост, Парис се връща назад към тялото.

Селин направи тази смяна най-ясно. Третото излизане на Майкъл Райдър се почувства като дизайнер, който се помири с концепцията си.

Искаше облекла за живеене. Палтата и костюмите му бяха по-близо до торса. Панталоните му бяха разпръснати с изрязани кльошове. Мъжкото му облекло беше под формата на дълги, тесни палта, които изглеждаха по-скоро чисти, в сравнение с надути.

Райдър също допусна, че дългото владичество на прекомерно огромното облекло може да се скъса.

Неговата версия на заостреност не беше скована или носталгична. Имаше лекост, само че имаше и темперамент.

Класическите облекла се завърнаха с малко преимущество: по-малки елементи, по-странни пропорции, по-точна линия.

Това направи Селин очевидна настройваща настроението.

Парижките писти преследваха наличието, просто към този момент не поради огромния размер.

Можете да видите тази смяна и другаде. Бъртън разхлаби строгия песъчлив часовник, който сътвори по-рано в Givenchy, само че не се отхвърли от формата.

Piccioli употребява яки и пашкули, с цел да рамкира фигурата, вместо да я погребе. Ниските мини мини и спретнати ботуши на Маккуин сочеха по същия метод.

Сезонната линия беше по-силна, по-чиста и по-близо до тялото. След години размер, Париж искаше нещо по-изложено. Изправи се. Бъди забелязан. Вземете форма.

Третата наклонност беше по-малко гладък искра.

Дизайнерите към момента желаеха хубост, само че желаеха и търкане.

В Уестууд Андреас Кронталер инсценира скръбта, еротиката и безредиците по едно и също време, говорейки намерено за загубата, като в същото време упорства за удоволствието и играта. На пистата това се трансформира в груби шевове, размазано червило, кодове на долни дрехи, странни шапки и незавършена младоженка. Изглеждаше комплицирано, тъжно, секси и живо.

Този вкус за несъвършенство мина през цялата седмица.

Rider провокира по-объркания вътрешен живот под красивите облекла.

Пициоли употребява сянката, с цел да резервира тъмнината близо.

Бъртън извърши Givenchy с разнообразни женски герои, вместо с един гладък блян.

Париж неведнъж отхвърляше стерилния разкош. Взети дружно, най-силните излъчвания допускат седмица, която е по-малко заинтригувана от бягството, в сравнение с от устойчивостта. Най-добрите дизайнери не се опитваха да накарат света да изчезне.

Те се опитваха да въоръжат дамите за това.