„Ако не сте се изгубили за минута, не се опитвате достатъчно“ – моето търсене на вълшебно Мароко
Това се слави като място, повлияло на поколения художници. Нашият писател се опитва да възвърне духа на сухоземно пътуване от Лондон до Маракеш и Атласките планини
Кевин Ръшби сряда, 10 януари 2024 г. 02:00 EST Последна промяна на сряда, 10 януари 2024 г. 06:15 ESTВ Танжер , току-що слязъл от ферибота от Испания, вървя по еспланадата на хладен утринен въздух, след което се качвам по стълбите в касата. Пътуването ми до Мароко започна на гара Сейнт Панкрас в Лондон три дни по-рано и прекарах по една нощ в Барселона и Алхесирас. Не усещам никакво разместване или неловкост, които би довел до полет. Виждал съм как пейзажите се променят: лавандуловите полета на Прованс, прасковените горички на Каталуния, след това дивата планинска магия на Ла Манча. Вчера забелязах първия си арабски знак в Испания. Сега изработената казба на Танжер изглежда като естествената следваща стъпка. Завивам по тясна уличка и минавам покрай възрастна двойка, жената със сламена шапка, украсена със свежи цветя, съпругът й с качулка в дебел вълнен бурнос.
Касбата е тихо. Попадам на единственото място, където нещата се случват: пазара за месо. По стандартите на западните супермаркети този базар е предизвикателство: цели окървавени трупове на куки, човек сортира ярдове хлъзгави димящи черва с голи ръце.
Мароко някога е било място, където западняците се отправиха за прилична доза културен шок. През 1867 г. Марк Твен пристига на голямото турне, което ще доведе до неговата класика, The Innocents Abroad: „Искахме нещо изцяло и безкомпромисно чуждо – чуждо отгоре надолу – чуждо от центъра до периферията – чуждо отвътре и отвън и навсякъде – нищо навсякъде по него, за да размие чуждостта му – нищо, което да ни напомня за други хора или друга земя под слънцето. И ето! В Танжер го намерихме...”
Той не беше единственият. Уилям Бъроуз написа „Голият обяд“ в хотелска стая в Танжер. Джак Керуак, Тенеси Уилямс и Пол Боулс дойдоха за вдъхновение. По-късно идват музикантите: Греъм Неш се качва на Marrakesh Express през 1966 г.; Замъците от пясък на Хендрикс са вдъхновени от Есауира, на брега на Атлантическия океан, докато Ролинг Стоунс почти претърпяха скръб тук през 1967 г.
Но това е история: какво ще кажете сега?
земетресение от 8 септември, но чух, че признаците за въздействието му в столицата са изяснени). Веднага тръгваме да изследваме. Старият град не е толкова лабиринт, колкото сложна поредица от вградени лабиринти. Ако не се изгубите в рамките на една минута, не се стараете достатъчно. В крайна сметка изскачаме на площад Джемаа ел-Фна, където има чаровник на змии, чиято змия изглежда сякаш е погълнала цялата дрога. Притежателите на щандове за храна викат: „Приятелю, трябва да ядеш тук. Ние сме най-добрите. Гарантирано без диария.”Когато лампите светят, площадът е великолепен. Надолу по една уличка момче тича до нас и се опитва да подпали кожен колан - за да докаже, че е истински. И там пред мен е младеж с буйна коса, прашна раница, ботуши се разпадат, очите блестят неестествено. Той е оцелял от великите стари времена. Той е от 1969 г. Той е в Marrakesh Express. Въздържам се да помоля момчето с колана да тества реалността на привидението.
На следващия ден се присъединяваме към група, която се насочва към малко скално катерене и йога по време на пътуване през заснежените Атласки планини ( райони, които посещаваме, усетиха земетресението през септември, но се измъкнаха почти невредими). Спираме на определени „подходящи за туристи“ места, където много хора продаваха бижута, но естественото добродушие на Мароко скоро надделя над комерсиализма. Водят ме на импровизирана обиколка на традиционна къща и ме запознават със семейния матриарх. Заобикалянето към „изживяване в пустинята“, тромаво кичозен къмпинг, пълен с мъже, облечени като туарегски воини, не е моят вид, но огромните златни дюни са впечатляващи. „Те се местят на север всяка година“, казва ми местен жител. Гледам туристи на четириколки, които се движат нагоре-надолу по тях, сърфиращи във вълната на климатичната криза.
Връщаме се обратно към южния склон на Атласките планини и чудотворно ярка зеленина лента на плодородието, извиваща се от прорез в каньон в скална стена. Това е Уади Тодра, на места широк половин миля, но като цяло много по-тесен. Откакто берберите пристигнаха тук от изток, те изградиха убежища по тези стръмни скалисти брегове. Никой не знае точния произход на тези хора: те наричат себе си амазиги, но Египет, Етиопия и Йемен са били обсъждани като възможни отправни точки. Архитектурата от кал ми напомня за региона Хадрамаут в източен централен Йемен: големи кули и цитадели от кал и слама, сега заобиколени от бетонни и блокови сгради, които поне се опитват да подражават на този оригинален стил. Една традиция се спазва стриктно: къщите никога не се строят в тази скъпоценна лента на плодородието, а само върху скалата отгоре.
Фериботи на EUrail и FRS. Пътуването до Атласките планини беше осигурено от Much Better Adventures, чието пътуване за шест нощувки Въведение в скалното катерене и йога струва от £713pp. Земетресението на 8 септември 2023 г. имаше опустошителни последици за селата и градовете в западните Атласки планини, с повече от 2900 смъртни случая. Зоната за катерене при това пътуване обаче не беше ударена. Имаше щети и в Маракеш, но работата вече се нормализира.
