Акценти от изложбата на Met Gala: Погледът към черния стил дава на видания глас на нововъзникващите дизайнери

Ню Йорк (AP)-когато имейлът идва от Музея на изкуствата в Метрополитън, първоначално Жак Агболи не е повярвал единствено в продължение на пет години. Сега един от най -добрите в света музеи искаше два от неговите дизайни да бъдат показани в „ Superfine: Шировки на черен жанр “, изложбата, стартирана от звездната мет церемония.

„ Току -що бях настила от неспокойствие “, сподели Агболи в изявление. „ Трябваше да ревизира, с цел да се уверя, че е от формален имейл. И тогава пристигна вълнението, а аз бях като… разрешено ли ми е да кажа нещо на никого по въпроса? “

agbobly израснал в Того, гледайки ширини и шивачи основават красиви дрехи в част от вкъщи на фамилния дом, който са наели. Изучавайки мода по -късно в Ню Йорк, амбициозният дизайнер наблюдаваше килима Met Gala отдалеко и мечтаеше един ден по някакъв метод да бъде част от него.

„ Superfine: Шийориране на черен жанр “ е първият галерия на института за костюми, който се концентрира извънредно върху черните дизайнери, а първият от повече от 20 години, отдаден на мъжкото облекло. За разлика от предишните излъчвания, които подчертаха работата на доста известни дизайнери като Карл Лагерфелд или Чарлз Джеймс, този експонат включва редица настоящи дизайнери като Agbobly.

„ Гамата е феноменална “, споделя кураторът на гостите Моника Л. Милър, професор от колежа в Барнард, чиято книга „ плебеи към модата: черен денндизъм и стилизиране на черната диаспорна еднаквост “ е основа за шоуто.

„ Супер вълнуващо е да се покаже дизайните на тези по -млади и нововъзникващи дизайнери “, споделя Милър, който взе кореспондент през шоуто през уикенда, преди да се разкрие в понеделник Met Gala. “И да видят метода, по който са мислили за черно показване през времето и през географията. “

Определяне на данджизма

Изложбата обгръща черния жанр през няколко века, само че сплотяващата тематика е дандиизъм и по какъв начин дизайнерите са изразили, че етосът през историята. Това става въпрос за проявление и търсене на най -добрия си аз и заемане на място и оповестяване, че сте тук. “

Изложбата стартира със личната си формулировка: някой, който„ учи над всичко останало, с цел да се облича елегантно и съвременно. “

Милър го е провел в 12 концептуални секции: благосъстоятелност, наличие, отличие, самообладание.

Как облеклата могат да дехуманизират, само че също по този начин да дадат организация

Секцията за благосъстоятелност стартира с две ливрейски палта, носени от плебеи.

Едно от тях, от Мериленд, наподобява обилна и комплицирана, в лилава кадифе, обрязана със златна железна резба. Облеклата бяха предопределени да покажат благосъстоянието на своите притежатели. С други думи, споделя Милър, самите плебеи са били предмети с забележима консумация.

Другият е ливрейски палто от загар необятен клип, евентуално създаден от Брукс Братя и носено от поробено дете или юношеско момче в Луизиана тъкмо преди гражданската война.

другаде, има актуален, Gliter Ensemble. и бродирани с кристали и черупките на Cowrie, исторически употребявани като валута в Африка.

Има и по този начин нареченият „ Доларен костюм “ от етикета 3.Paradis-якето, което спортува на ламиниран един $ Бил, зашит към джоба на гърдата, предопределен да подскаже за отсъствието на благосъстояние.

Как роклята може да се прикрие и разкрие

Разделът за прикриване включва сбирка от реклами във вестници от 19 век, обявяващи награди за улов на бягащи плебеи.

рекламите, отбелязва Милър, постоянно би описал някой, който е „ изключително фен на роклята “-или отбелязва, че робът е взел огромни гардори. Причината беше двойна: фантастичните облекла направиха допустимо плебей да прикрие самоличността си. Но също по този начин, когато най-сетне те направиха независимост, някогашните плебеи можеха да продадат облеклото, с цел да оказват помощ за финансирането на новия си живот, споделя Милър.

„ Така че обличането над нечия станция от време на време беше въпрос на живот и гибел “, споделя кураторът, „ и също по този начин даде опция на хората да трансферират от този чи читал с това, че са били освободени. “

Етмотиращата част от този раздел включва Striking. Роли на пола - като проявление на видимо „ мъжко “ яке на женски манекен.

Гледки за нововъзникващи черен междинен и горен междинен клас

Спиране от набор от портрети от началото на 19 век, защото аболиционизмът се случваше на север, Милър изяснява, че субектите са чернокожи мъже, които са били сполучливи, добре, с цел да седнат или да седнат за портрети и да се обличат „ в най-хубавите податли на деня. “ Подобно на Уилям Уипър, анулиционист и богат търговец на дървен материал, който също основава литературно общество.

Те съставляват началото на черна междинна и горна междинна класа в Америка, споделя Милър. Но тя показва група расистки карикатури в дело тъкмо против портретите.

„ Почти незабавно щом съумеят да създадат това “, споделя тя, като се базира на портретите: „ Те са стереотипни и деградирани. “

Проектиране на почит: W.E.B. Du Bois и Frederick Douglass

W.E.B. Du Bois, показва Милър, беше освен деятел за цивилен права, само че и един от най-добре облечените мъже в Америка от началото на века. Той пътуваше необятно в чужбина, което означаваше, че има потребност от „ облеклото, отговарящо на статута му на представител на Черната Америка за света. “

Обектите на екрана включват разписки за шивачи в Лондон, а заповеди от Брукс Братя или неговия шивач на Харлем. There is also a laundry receipt from 1933 for cleaning of shirts, collars, and handkerchiefs.

Also highlighted in this section: Frederick Douglass, the abolitionist, writer, and statesman and also “the most photographed man of the 19th century. ”

The show includes his tailcoat of brushed wool, as well as a shirt embroidered with a “D ” monogram, a top hat, Кейн и двойка слънчеви очила.

дизайнери, отразяващи своето африканско завещание

Един от обичаните предмети на Милър в секцията „ Наследство “ е блестящо оцветеният отбор на Агболи, основани на нюансите на чанти, които западноафриканските мигранти са употребявали за превозване на своите движимости. Това е респект освен за салоните за коса, където дизайнерът прекарваше време като дете, само че и обеците, които баба му или лели ще носят, когато отиват на черква.

Говорейки за фамилията си, Агболи споделя, че в последна сметка им е казал-и всички-за неговия „ щипка-миг “. " Продължавам да викам. Ако мога да викам на върха на рид, ще го направя. "

___

За цялостно покритие на Gala Met, посетете: https://apnews.com/hub/met-gala