Бърза мода: „Не правим достатъчно, за да разрешим проблема“

Зеленият район на Италия Венето е дом на първокласни фешън марки и снабдители на текстил от международна класа, само че също по този начин е малтретиран от замърсяването на околната среда със своите водни течения отровени от „ вечно химикали “.

През 60-те години текстилната група Marzotto конфигурира проучвателен център в град Трисино, където стартира да създава химикалите, известни като перфлуороалкилови и полифлуороалкилови субстанции, или PFAS, за водоустойчивост дрехи. Компанията, първо наречена Римар, а по-късно Митени, в последна сметка смени притежателя си и стана снабдител на фармацевтичната и химическата индустрия, преди да банкрутира през 2018 година след абсурда със замърсяването на водата, само че вредите за околната среда ще бъдат непрекъснати, споделят специалисти.

Семействата в провинциите Виченца, Верона и Падуа в този момент се борят с дълготрайните последствия за здравето, които включват нараснал риск от сърдечно-съдови проблеми, породени от замърсяване на водата.

Замърсяването на водата и въздуха е главните проблеми, пред които е изправена стилната промишленост. Процесите на боядисване и довършителни работи, да вземем за пример, са виновни за 20 % от световното замърсяване на водата. Прането на облекла въз основата на полиестер също може да изхвърли стотици хиляди микропластмасови нишки във водните системи, демонстрира изследване на Европейския парламент.

Смята се, че международната фешън промишленост е виновна за 10 % от международния въглерод излъчвания — повече от интернационалните полети и корабоплаването взети дружно. Глобалното произвеждане на текстилни нишки съвсем се е удвоило през двете десетилетия сред 2000-2020 година, като нараства броят на продуктите, носени сред 7 и 10 пъти, преди да бъдат изхвърлени, съгласно фондация Ellen MacArthur.

Но макар тази екологична щета, смяната беше мъчно постижима. Някои се надяват, че новото европейско законодателство ще помогне за понижаване на отпечатъка на промишлеността върху околната среда, само че други настояват, че до момента в който световните групи за бърза мода, които създават артикули отвън Европейски Съюз, не бъдат принудени да съблюдават същите правила за произвеждане и да прекратят предлагането на евтини продукти, които подхранват пиянето -купуване от потребителите, промените ще имат лимитирано влияние.

„ Не вършим задоволително, с цел да разгадаем казуса “, споделя основаният във Венето Матео Уорд, съосновател и основен изпълнителен шеф на консултантското студио WRÅD и съавтор на документалната поредност Junk, която преглежда човешката и екологичната цена на бързата мода. „ Социалната правдивост, която е причина за екологичен преход, не е същински приоритет . . . има способи да се развива, само че стилната промишленост занапред ще намира смелостта. “

Според отчет от 2024 година на частната капиталова компания Ambienta, която се концентрира върху екологично устойчиви бизнеси, най-големите провокации пред стилната промишленост са бързите изхабяване и скъсване на нискокачествени текстилни произведения и лимитираната наличност на нишки за повторна приложимост или преработване, както и технологии за преработване. „ Повечето налични процеси за преработване изискват текстилни боклуци с „ висока непорочност “, заради което те не са жизнеспособни за множеството облекла на пазара, защото включват смесени нишки и цветове “, съгласно Ambienta.

Механичното преработване — процесът на подбиране, измиване, мелене, наново гранулиране и разбъркване — е стопански ефикасен, само че е с стеснен обсег, защото работи добре единствено с вълнени продукти.

Оставащият проблем е, че обсегът и достъпността на такива техники за преработване към момента са лимитирани. „ [Всички] тези фактори дружно вършат директното депониране, изгаряне или превозване в чужбина по-привлекателни от икономическа позиция от преработването на локално равнище “, съгласно съавторите на отчета Ambienta Федерика Малоне и Фабио Рангино.

Бързата мода, която направи трендовете налични за повече консуматори в международен мащаб с бизнес модели, основани на огромни размери, се счита за главния провинен за увеличението на потреблението и замърсяването. Данните демонстрират, че до 2030 година 69 % от международното текстилно произвеждане ще се базира на полиестер, найлон и други синтетични нишки. Само 25 на 100 ще имат натурален генезис.

„ Днес продукт Shein коства даже по-малко от сандвич . . . предприятията могат да създават толкоз бързо и толкоз на ниска цена единствено тъй като употребяват експлоатиран труд и употребяват евтини нишки въз основата на изкопаеми горива, ” споделя съоснователят на Eco-Age Ливия Джуджиоли Фърт.

Издръжливостта би трябвало да бъде първият аршин, когато приказваме за резистентност в текстила, съгласно Ambienta, само че тя съвсем не се загатва от нито един по този начин наименуван зелен етикет. „ Вероятно е по този начин, тъй като е в спор с всеобхватната динамичност на огромни размери и ниски цени, която е в основата на бранша “, пишат Малоун и Рангино.

Миналата година Европейски Съюз вкара механизъм за разширена отговорност на производителя, който прави марките виновни за изхвърлянето на всеки продукт, който пускат на пазара. През април той утвърди инструкция за правото на ремонт, която ще насърчи потребителите в Европа да поправят дефектни артикули, вместо да ги заменят. И през май одобри законодателство, забраняващо унищожаването на непродадени текстилни произведения и обувки, в действие от 2026 година (има изключения за по-малките компании).

Но както постоянно с напредъка в устойчивостта, това е комплицирано. Европейският фешън алианс (EFA), чиито членове включват интернационалните фешън камари и текстилни организации, като цяло поддържа законодателството, само че също по този начин акцентира проблематичните аспекти на избрани оферти.

Например в документ за позиция от предходната година се споделя, че условието за включване на рециклирани нишки в нови дрехи може да докара до производството на повече разбъркан материал, който в последна сметка е по-труден за преработване с наличната сега технология. Освен това се споделя, че когато постановат условия за преработване, регулаторите би трябвало да вземат поради софтуерните бариери и неналичието на решения за подбиране и процеси на демонтиране.

„ Оценяваме метода на Европейската комисия към устойчивостта в модата, само че настояваме за избрани промени в закона, с цел да защитим и насърчим нашите полезности и креативност “, сподели Карло Капаса, ръководител на Италианската фешън камара, на конференция на EFA в Брюксел тази година. „ Индустрията не може да избегне потреблението на първоначални нишки като цяло и ние би трябвало да подтикваме циркулярността с други индустрии . . . и би трябвало да дефинираме по-добре други възможности като преработване и повторна приложимост за непродадени артикули, които не могат да бъдат унищожени.

След Зелената договорка на Европейската комисия от 2019 година институциите на Европейски Съюз работят за приемане на законодателство, ориентирано към минимизиране на въглеродния отпечатък на стилната промишленост и върху околната среда, като направи текстила по-издръжлив и неведнъж приложим. Компаниите се опълчиха на ново условие за обявление на количеството свръхпроизводство или непродадени артикули, базирайки се на опасения за „ конкуренцията “. EFA предложи тези данни да бъдат налични единствено за Европейската комисия.

Дискусиите към въвеждането на цифров продуктов паспорт или QR код, който съдържа информация за текстила на дрехата, не престават, само че графикът не е явен. В Съединени американски щати, където тази информация към този момент е условие за множеството текстилни артикули, тя спомогна за улеснение на процеса на преработване, който сега разчита на ръчно подбиране и инфрачервени камери.

„ Насърчавахме виновното ползване, а по-късно Shein и Temu се появиха от нищото и направиха H&M и Zara да наподобяват като първокласни марки . . . Освен в случай че тези компании не спрат да ни бомбардират с мода за еднократна приложимост (техният бизнес модел се основава на този циничен кръг) или потребителите стачкуват, нищо няма да спре “, споделя Джуджиоли Фърт. „ Това, което ме кара да се надявам през днешния ден, е законодателството. Да знаеш, че страни като Франция или щати като Калифорния са почнали да разискват закони за налагане на налог върху отпадъците, да вземем за пример, е страхотна стъпка в вярната посока. “

Въпреки това има търкания в секторът зад кулисите, лейбълите на висшата мода и хората от промишлеността стават все по-разочаровани от метода, по който техният бранш е ориентиран към регулациите и деятелите, когато става въпрос за резистентност. Потребителите също би трябвало да свършат своята роля, споделят те, като се грижат за облеклата си и ги носят по-дълго от няколко пъти, даже в случай че цената им е налична.

Mallone и Ranghino се надяват, че осведомеността измежду по-младите генерации може да помогне за смяна. Въпреки че потребителите във възрастовата група 18-25 са огромни последователи на бързата мода, световният пазар на използвани артикули също пораства с помощта на „ икономическото улеснение и възходящата екологична информираност на по-младите клиенти “, съгласно Ambienta.

Данните на Amazon, включени в отчета на Ambienta, демонстрират, че 30 % от облеклата, носени от европейските консуматори от Gen Z, са употребявани. В Съединени американски щати 62 % от потребителите в същата възрастова група обмислят продукт втора ръка, преди да купят нов, споделя Ambienta, цитирайки изследване на Thred Up. „ Този ​​двигател евентуално ще се самозасилва, година след година, защото тези по-млади консуматори усилват покупателната си дарба и делът им от общите разноски нараства “, споделиха Малоун и Рангино.

Giuggioli Firth споделя, че всеки би трябвало да извърши своята част. „ Промяната постоянно е изпод нагоре и от горната страна надолу . . . корпорациите имат задължението да се трансформират, а жителите имат отговорността да стартират да купуват по-малко. “

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате