Гола кожа, фантазия и машината: 3 извода от звездната седмица на модата в Париж

ПАРИЖ (AP) — Деми Мур и Синтия Ериво бяха измежду звездите, които заеха местата си в знойния двор на университета за най-очакваното шоу на седмицата на модата в Париж: дебютът на дизайнера Пиерпаоло Пичоли за Balenciaga.

В първата му Balenciaga фешън шоу – и най-голямото изказване на стилната къща, откогато възроди своята линия висша мода през 2020 година – Piccioli изпрати рокли с балон и пашкули от пера с качулки в сряда, след което затвори с модела Джиджи Хадид, погълната от пера от петел.

За да се поклони, той излезе, съпроводен от цялото си ателие в бели палта, под овациите.

Дебютът приключи четиридневен сезон, завършващ в четвъртък, който се свеждаше до три неща: плът, фикция и машина.

В 30 къщи, пет от които се демонстрират за първи път, дизайнерите разголиха тялото и го накараха да изчезне, избягаха във въображението, когато горещата вълна завладя града, и посегнаха към ускорители на частици и лабораторно отгледана коприна, като в същото време упорстваха, че модата към момента принадлежи на човешката ръка.

Couture — ръчно направени облекла по размер, които могат да костват колкото къща и доближават единствено до няколкостотин клиенти по целия свят — е лабораторията на промишлеността и нейната най-шумна реклама, ореол за парфюмите, ръчните чанти и конфекцията, които заплащат сметките.

Тази година това е по-важно от нормално: луксът се измъква от двугодишен спад и огромните къщи залагат на новоизградени дизайнери — Пичоли, Джонатан Андерсън от Dior, Матийо Блази от Chanel и Силвана Армани от Armani Privé — с цел да го заредят още веднъж с сила.

Кейт Бланшет откри серията звезди в Armani Privé, до момента в който Педро Паскал и Тилда Суинтън седеше на първия ред в Chanel.

Телата са покрити, бронирани или изтрити

Първият въпрос беше какво модата може да направи с фигурата: да я изложи, да я бронира, да я надуе или да я накара да изчезне.

Силвана Армани, показвайки втората си сбирка Armani Privé след гибелта на чичо й Джорджо предишния септември, озаглави шоуто „ Будоар “, само че заобиколи очевидното.

Вместо да се причисли към наклонността на чистото всичко, тя играе прикритие против разобличаване: бродирани плюшени облекла под смокинг якета, бомбър, който разкопчава ципа от подгъва, с цел да разкрие линия на корема, скотски щампи, заглушени, до момента в който не се разчетат като текстура.

С 57 визии - към половината от нормалния брой на създателя - това беше най-сдържаният тип на кожата за седмицата. Бланшет го даде знак при идването си с бездънен кадифен костюм до Лу Дойон, Розамунд Пайк и Ана Уинтур.

Даниел Роузбери прокара по-нататък Schiaparelli в Petit Palais под заглавието „ The Call of the Void “.

Той се отнасяше към плътта като към суровина: корсети, формовани в реалистични торсове, силиконови хриле върху гол тил, латексово яке, насъбрано с надуващи се пипала.

Техниките идват от работилница, която прави реалистични силиконови бебета за филми, неразрешени за потребление на същински новородени.

Моделите се разходиха по писта, където даже най-красивата визия, абитуриентска рокля, обсипана с розови перли, носеше опасност.

Пициоли и Айрис ван Херпен стигнаха най-далеч, изтривайки изцяло тялото.

В Balenciaga това означаваше 3D сканиране на тялото за създаване на нови манекени, кожа и кашмир, формовани на ръка, размерът се усилваше, до момента в който носещият придобие чисти очертания, от обшит с балон газър до рокля без презрамки, носеща 24 150 късчета газар.

Ван Херпен разтвори фигурата в към 30 000 ръчно издухани стъклени мъниста върху транспарантен тюл.

Приказки в гореща вълна

Втората фиксация беше небивалица. Шоуто се развиваше на фона на спор в Близкия изток, нервни пазари и гореща вълна на открито.

Elie Saab провежда бал с маски, употребявайки черно-белия удар на Труман Капоти от 1966 година и остарелия холивудски искра на Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън.

Докато купувачите на първокласни артикули се насочват към ежедневните облекла, Saab избута другата страна с рокли с кадифени корсети, талии New Look и смокинги и пелерини, разкроени както за дами, по този начин и за мъже, част от линията за мъжко облекло, която къщата уголемява.

Zuhair Murad придвижи фантазията в по-тъмна градина, с кадифени рози, нощни чучулиги, пеперуди и пелерини с пера, преминаващи през наситено зелено, бордо и черно.

Stéphane Rolland трансформира настроението в печал.

Той провежда шоуто си в Олимпия, парижката зала, където Далида свири, и облече сбирката съвсем напълно в бяло в символ на респект към певицата съвсем четири десетилетия след гибелта й - сатенено макраме, щраусови пера, ахат и диаманти.

В Chanel Blazy трансформира Grand Palais в приказка: бобови стъбла, издигащи се през пода, токчета във формата на грахови шушулки и златни яйца.

В Dior, Андерсън построи скулптурна фикция към американската художничка Линда Бенглис: смачкани плисирани шапки, транспарантни ветрила с пискюли и край на сватбена рокля, плъзгащ се върху пернати листа.

Ръка против машина

Третата грижа беше технологията — и това, което оцеля от ръчно направеното в ера, когато софтуерът може да генерира всяко изображение.

Schiaparelli направи случая със самите материали: печени рибени люспи, локви от багра, сложени в листове и силикон, завършен ръчно, сбирка, която се чете като мотив за направеното на ръка против машинното.

Ван Херпен стана дословен. Тя изпрати рокля през ускорител на частици, замрази я и възнамерява моделът да изстреля гръмотевица на пистата.

Зарядът избяга рано, изгаряйки разклонени канали през тъканта преди шоуто.

Balenciaga съчета отгледаната в лаборатория коприна Amsilk, за която къщата споделя, че е по-здрава от стомана, с нейния напълно човешки лък с бяло покритие, с цел да приключи шоуто.

До четвъртък моделът беше явен: модата през 2026 година искаше невъзможното - тяло без тяло, фикция с комерсиална цел и машини, които към момента се кланяха на ръката.