Мария Грация Киури: „Зад дрехите се крие историята на човечеството“
Мария Грация Киури, артистичен шеф на дамското облекло в къщата на Dior, има офис с аспект от пощенска картичка на Париж, с Айфеловата кула и куполът на Дома на инвалидите, и двете силуети в деня, в който се срещаме на фона на уместно сиво небе на Dior. Това е необикновен колорит на гълъбово сиво, създателят на къщата, Кристиан Диор, сложи подписа си през 1947 година, наред с изкръглени фигури с корсети и необятни бални рокли. Има доста фотоси на тези, които изпълват залите на Dior – в това число, несъмнено, Tailleur Bar, черно-бял костюм с пола с ниска талия от първата сбирка на Dior, който завоюва на дебюта му прякора „ The New Look “. Сакото Bar с песъчлив часовник към момента се преглежда — и се продава — като архетипичен контур на Dior даже и през днешния ден.
Chiuri не е облечена в Bar — макар че, откогато пое кормилото на Dior през 2016 година, тя преработи това сако в нейният облик, с разтеглива и плетка, с цел да прегръща нежно, вместо нападателно да хваща кръста. Това се появи дружно с известните тениски с феминистки лозунги; първата от нейната дебютна сбирка гласеше „ Всички би трябвало да сме феминистки “, взета от книгата със същото заглавие на Чимаманда Нгози Адичи. Почти десетилетие по-късно той към момента се предлага за продажба на уеб страницата на Dior.
В Италия концепцията за висша мода е изцяло друга
Мария Грация Киури
Днес тя носи това, в което постоянно я виждам зад кулисите на нейните ревюта: чифт дънки, черна копринена блуза и неотклонно черно сако. Разбира се, ръцете й са отрупани с екстравагантни пръстени, които припомнят за нейното римско завещание - Киури е родена в този град през 1964 година и към момента го назовава собствен дом, пътувайки напред-назад до Париж. Но останалата част от външния й тип е еднообразна. „ Абсолютно “, разрешава тя. „ Защото, в случай че не нося униформа, е невероятно да работя. Искам да се съсредоточвам върху работата си, а не върху себе си. ”
Работата, върху която Чиури се концентрира, е висша мода. Haute couture значи облекла, шити по размер, по поръчка, за елитна клиентела; това е характерен знак за Dior, една от дребното къщи, които го създават. Dior Couture доближи продажби от 9,5 милиарда евро през 2023 година по отношение на 8,6 милиарда евро през 2022 година и се чака да донесе 9,9 милиарда евро до края на годината, съгласно Ерван Рамбург, световен началник на отдела за изследване на потребителите и търговията на дребно в HSBC.
Известно е, че марките са хитри във връзка с цените си от кутюр, с поговорката, че в случай че би трябвало да поискате, не можете да си позволите, само че те са склонни да се движат от десетки хиляди нагоре. Ако цената на доста части се приближава до тази на творби на изкуството, това може би е уместно: модата се преглежда като Формула 1 на модата, най-висшият израз на креативност - продукт от висша мода на Dior или Chanel е най-близкото облекло до Пикасо.
В работните стаи за мода, които към момента се обитават в hôtel particulier на Avenue Montaigne, където Диор основава къщата през 1946 година, свита от чиновници, работещи, с цел да трансфорат концепциите на Чиури в материална действителност. Мястото бръмчи от интензивност - въпреки и безшумно. Висшата мода се прави съвсем напълно на ръка, тъй че нито една шевна машина не бръмчи. Плисетата са пришити на място, до момента в който комплицирана черна рокля от кадифе и дантела (наскоро поръчана, само че в началото показана в стилната сбирка на Chiuri за есен/зима 2022 г.) е разрязана назъбено по модела на дантела, тъй че когато се зашият дружно, шевовете наподобяват вълшебен невидими. Две булчински рокли са междинна структура, леки перца от тюл. Има фирмени корсети на Dior, само че те са с леки кости и гъвкави, позволявайки на тялото да се движи елементарно.
„ Фантазията би трябвало да бъде налична фикция “, споделя Чиури за отношението си към модата – лабораторията на модата на фантазиите. „ Не одобрявам резултатите [само] за резултат. Особено във време, когато всички ме притискат. . . ” — стопира, поправяйки се небрежно. „ В предишното, не тук, явно “, преди да стартира отново… „. . . да мислим повече за фотографията в Instagram, по-малко за разговора с същинските хора. Изображението си е изображение. Това е картина. Когато хората гледат Dior на фотография, възприемате гледната точка на фотографа, а не действителността на облеклата. И когато видиш същинските облекла, от време на време те изненадват. ”
Посещавам едно от ателиетата на Dior. Модните къщи разполагат с два обособени вида работни стаи, някои от които са отдадени само на шивачеството, а другите на тази прочувствена дума. Означава меко или течащо и отбелязва всичко като драпираните вечерни рокли, които съставляват по-голямата част от стилното шоу на Chiuri AW24 през юни. За Чиури, тези, косво свързани със спорта - може би тъй като тя в същото време проектира външния тип, който изпълнителите носеха на церемониите по откриването и закриването на Олимпийските игри, започвайки единствено няколко седмици след срещата ни. „ Модата приказва за съвременността “, прагматично разсъждава Чиури. Така че тя обличаше дамите си не в бални рокли с обърната обратно рокля или костюми с талия, а в рокли, които изглеждаха и се усещаха елементарно като тениски. Подходящо, те приличаха на древногръцки хитони, от време на време с удобен блейзър, сходен на Chiuri, носен от горната страна. Лесно е да се види тяхната тиха прелест за дамите.
Всичко е политическо. Модата е доста политическа
Мария Грация Киури
Въпреки това, някои се оплакват от прошепната мода на Чиури - че й липсва влияние, че висшата мода би трябвало да бъде театър. Особено в обществените медии критиците-любители могат да бъдат жестоки. Тя не е глуха за това. „ Мисля, че всички фешън ревюта са зрелище, само че има разнообразни „ езици “, с цел да се направи зрелище “, разсъждава тя. „ В Италия концепцията за висша мода е изцяло друга, тъй като е по-близо до тази концепция, че сте по отношение на един клиент. “ Тя прави пауза. „ Спомням си, тъй като работих дълго време с Валентино. Той имаше персонални връзки с стилните си клиенти. Той стана техен другар. ” Киури има поради Валентино Гаравани, индивидът, с който тя работи дружно в продължение на девет години, преди да стане съкреативен шеф на неговия едноименен лейбъл с Пиерпаоло Пичиоли през 2008 година, където тя остана до назначението си в Dior.
Оттук мекият, мек метод на Чиури към къщата - който, позволява тя, е противоположният на един от най-известните й прародители, Джон Галиано. „ В началото също беше подложен на критика по някакъв метод “, споделя тя за своя метод. „ Ако мислите за Диор, когато той стартира, профилът на модата беше по-близо до поколението на Валентино. По-малко поколението на обществените медии. Правя това, което считам, че е моят „ език “. Но от време на време е доста мъчно да се изясни на други хора, че всички „ езици “ са красиви. “
Между другото, освен върху творенията на Чиури се работи в ателиетата на Dior: един клиент е поръчал пресъздаване на дизайн на Christian Dior от 1955 година, алена рокля, наречена Écarlate. Двойник на оригинала се съхранява в сбирката на музея Виктория и Албърт. Пресъздаването на почтени за музеи облекла, направени по размер за тях, е привилегия на клиентите на висшата мода (въпреки че дизайнерското студио на Chiuri би трябвало да утвърди всички архивни преиздания, преди да бъдат направени). Роклята наподобява еони надалеч от гъвкавия дизайн на Chiuri, толкоз солидна, че на процедура стои сама.
Наистина, роклите на Чиури и нейният дух са по-близки до тези на Мадлен Вионе, дизайнер, чиито криволичещи тоалети дефинират 30-те години на предишния век - и чието въздействие Диор бързо измества от модата. Въпреки че той се разгласи за проектант, който „ строи “ рокли, Вионет съобщи, че задачата й е да облича тяло, а не да конструира рокля. „ Това е централния аспект на моята работа “, споделя Чиури. „ Идеята на доста дизайнери е да изградят тоалет – и те не мислят за връзката сред тялото и това. Започвам с концепция по какъв начин тялото може да остане добре в това изкуство. Това е изцяло друг развой. “
Върша тази работа за други дами
Мария Грация Киури
Полът, несъмнено, има значение в това. Чиури е първата по рода си жена креативен шеф на Dior и тя е направила част от ролята си да пази дамите – освен клиентите, само че и дами художници и занаятчии посредством своите планове. Работила е с групи от локални занаятчии от Африка до Мексико, през Шотландия, както и с ателиетата на Dior. Модното шоу през юни беше проведено дружно с селекция от произведения, планувани от художничката Фейт Рингголд, която умря преди завършването на плана. Нейните произведения са бродирани от Chanakya School of Craft, Индия - учебно заведение за дами, обратно на обстоятелството, че бродерията е обичайно доминирана от мъжете промишленост в тази страна. Чиури също декларира, че самата бродерия е оклеветена. „ Когато мислим за мода, от самото начало приказваме за кройка, контур, [но] текстилът и бродерията не са част от плана “, споделя тя. „ Като втори избор. “ Тя подозира, че това е по този начин, тъй като на бродирането се гледа като на женско занятие, „ като домашна работа “.
Чиури малко се нервира в тази полемика от очернянето на женските занимания, дамите занаятчии, дамите художници. „ Толкова съм нервозен, когато някой дефинира работата на артистите като „ сценография “. Това не е сценография. " Тя прави пауза. „ Мисля, че има предубеждения. “ Това може би се отнася и за дамите дизайнери. „ Те не признават дамите като цяло, в изкуството, а дизайнерите са същите. И по този начин, всеки детайл, който употребявате, в случай че е по някакъв метод в този [женски] роман, той лишава от цената на вашата работа. Гениите са единствено мъже, не трябва да забравяме. ” Тя се смее, макар че очевидно е сериозна. „ Когато [започнах] в Dior, незабавно се надигна мощен зов: „ О, ти си политически дизайнер. “ Само тъй като бих желала да приказвам за феминизма, това беше моята позиция. “
Чиури вижда битката с предразсъдъците като част от своята роля. „ Всичко е политическо. Модата е доста политическа през цялото време “, декларира тя. „ Зад облеклата се крие историята на човечеството. Обичам тази работа, която е в действителност по някакъв метод антропологична, да разбирам и да се изучавам от предишното. И да премислям, да разбирам повече от бъдещето. “ За Чиури това бъдеще е женско – както във връзка с нейните клиенти, по този начин и на общностите от дами, с които работи. „ Важно е да схвана, че правя тази работа за други дами. “
Това парче е променено след публикуването, с цел да отрази, че Мария Грация Киури е проектирала външния тип, носен от изпълнителите на церемониите по откриването и закриването на Олимпийските игри
