Обличане за един неудобен свят на Седмицата на мъжката мода в Милано

„ Неудобно “ беше думата, употребена от Миуча Прада, откакто сподели сбирката на Prada, която тя сътвори с Раф Симонс в неделя следобяд. Тя не говореше за облеклата. По-скоро времето, в което живеем в този момент - политически, културно, стопански. И тя не сгреши.

Много от шоутата в Милано — началото на огромната лига за сезона на мъжкото облекло есен/зима 2026 — се бореха с една и съща концепция, с друга степен на триумф. Основната история беше оттегляне в предишното, от време на време към утешителното опознаване, или в противоположен случай към прелестното и тайнственото, като противоотрова против объркването на в този момент. Когато светът е непредсказуем, дано се придържаме към това, което знаем.

Такъв беше казусът с Ralph Lauren. Марката се завърна на стилните сцени в Милано след 22-годишна пауза, представяйки както своята първокласна линия Polo, по този начин и висок клас Purple Label на една и съща писта. 86-годишната Лорън не присъстваше, което беше общоприетоо за сезонните презентации на марката в шоурума в Милано, акцентира представител, евентуално с цел да се предотвратят всевъзможни евентуални клюки за здравето на дизайнера. Но той написа записка, оставена на всяка седалка. В него той сподели, че е въодушевен от другите способи, по които хората живеят.

Те живеят много див живот в очите на Лорън, където някои може да се нуждаят от незабавна черна вратовръзка и плисирана смокингова риза, скрити под летен костюм, стегнат със сребрист и тюркоазен западен колан. Други може да почувстват мотив да надянат мотористко яке върху копринена вратовръзка и риза с дълга яка, пантофи с панталони на крайници.

Подобно на фюжън готвенето, някои от тези несъответствуващи смеси имаха страховит усет. Други се оказаха малко скъпи: блейзър с тартан, шапка от 4 галона и закърпени дънки от X Factor към 2007 година, някой? И въпреки всичко Лорън и неговият умел дизайнерски екип се оправят с обстоятелството, че животът на мъжете от ден на ден размива шивашките граници на публично и повърхностно, денонощно. Това са остарели вести, като се изключи обстоятелството, че остатъците от формалното мъжко облекло от остарялата школа се възраждат. Никога не съм виждал толкоз доста вратовръзки на фешън ревюта, носени най-вече от момчета под 30. Лорън стартира бележката си за шоуто с: „ Започнах с вратовръзка “ — учтиво увещание на всички, че той е бил в играта най-дълго.

Говорейки за дългоденствие, това беше първата седмица на модата в Милано без сбирка, проектирана от Джорджо Армани, който умря през септември, от 1975 година насам. Нека това да се разбере. Негов правоприемник е Лео Дел’Орко, неговата дългогодишна дизайнерска дясна ръка и началник на мъжкото облекло във всички линии на Armani. Тази сбирка бележи първото му независимо излизане. Той го озаглави „ Cangiante “, дефинирано в бележките към шоуто на Армани като „ прилагателно, което разказва нещо, което остава единствено по себе си, само че се трансформира според от вашата позиция “.

С други думи, както нормално. Dell’Orco продължи да се демонстрира в пространството на лейбъла на Via Borgonuovo, под личния апартамент на Армани. И облеклата изглеждаха съвсем идентични, препращайки към богатата история на къщата. Понякога с триумф, като костюми с шал яка от туид в сиво и мрачно синьо или страхотни тоалети, въодушевени от дамското облекло, в това число прекомерно огромни тренчкоти, преметнати върху панталони с висока талия, закопчани ризи и вратовръзки, които към момента изглеждаха свежи и стилни. Но „ cangiante “ също е синоним на преливащ цвят. Имаше прекалено много двуцветно кадифе в ризи и леко провиснали костюми. И въпреки всичко, какво бихте могли да покажете, което да оправдае вдъхващото благоговение завещание на Армани, неговия самостоятелен жанр? Това беше настойчиво изпитание.

Доменико Долче и Стефано Габана също бяха въодушевени от концепцията за характерност. В манифест (тяхната дума) те споделиха, че това е „ сбирка, отдадена на неповторимата еднаквост на всеки човек “. Всеки модел, определен да взе участие в тяхното шоу, обаче беше бял, както се споделяше на всеослушание от разнообразни наблюдаващи в обществените медии. Мислейки за неуместни времена, нямаше по какъв начин да не го свържете с анулацията на DEI в редица бизнеси в Съединени американски щати през последната година или нещо такова. Чувствах се като стъпка обратно.

Дрехите бяха по-разнообразни, толкоз необикновени на моменти, с ушит костюм на райе в жанр 40-те години на предишния век, червен футболен екип, заслужен за Джордж Най-добър, и тесни мотоциклетисти от 2000-те и дънки, всички изхвърлени в бърза поредност. Имаше и връщане на флаш тълпата - помните ли ги? — когато куп членове на публиката се оказаха модели под прикритие, изскачащи на случайни места и излизащи на стилния подиум. Преди тринадесет години един стрелец, който не съумя да си проправи път в публиката на D&G, смъкна расото на духовник (не се шегувам) и изтича по пистата им. Това беше нещо като формалната версия. Дрехите изглеждаха основани, с цел да се харесат на мнозина и постоянно бяха красиви. Жалко, че бяха толкоз изцяло засенчени.

Двете най-хубави ревюта на Седмицата на модата в Милано, Prada и Zegna, и двете възприеха сходен метод към концепцията за в този момент и тогава, само че с поразително разнообразни резултати. Във всеки случай става дума за взимане от предишното, с цел да се оформи бъдещето и намиране на ново в познатото. „ Нови класики за утрешния ден “, беше мнението на Алесандро Сартори за Zegna.

„ Какво би трябвало да остане от предишното и какво можете да изградите от наученото? “ попита Раф Симонс от Prada. За него и Миуча Прада отговорът беше поразително друг контур, антитезата на последното десетилетие или нещо такова, доминиран от огромни размери и все по-големи плещи. Те стегнаха всичко към тялото, дълги и слаби в прави палта и якета от чиста вълна. Това е форма, която не сме виждали отдавна. Но кимна ловко към задните каталози на двамата дизайнери.

Връщайки се към коментара на Миучия Прада, можете да видите, че това прилепяне на торса е неловко единствено по себе си. И въпреки всичко преобладаващото възприятие беше за защитеност. Дрехите бяха увити компактно и крепко закопчани. Стилните жестове на необятните маншети на ризите и наклонените шапки придадоха исторически и сантиментален привкус. В типичната мода на Prada въобще не се виждаше другояче вездесъщата вратовръзка. Прада и Саймънс отхвърлят, уверено, да следват стадото: те водят. Наистина, сигурен съм, че изрично изпъкналите маншети на това шоу ще бъдат копирани на всички места в сбирките на други дизайнери през идващия сезон.

" Някой ме попита за какво този стеснен контур? И аз споделих, " Това е мода ", " Prada по-късно изясни зад кулисите. В разтърсващата си прохлада и съвсем обезпокоително новия си външен тип изглеждаше като смела фешън стъпка. Може би подобен, който би могъл да пренастрои метода, по който мъжете мислят за телата си.

За разлика от това Zegna беше лесна. Не за правене, а за гледане. Компанията назначи синовете на Гилдо, Анджело и Едоардо Зеня, като нови изпълнителни шефове тази година. Наследяването беше необичайно ентусиазъм за фешън сбирка, почтено казано, само че това накара дизайнера Алесандро Сартори да мисли за другите генерации и това, което се предава.

Тези части изглеждаха като дълготрайни, с просторни блейзъри с по-дълга линия, плисирани панталони и палта с въртящи се палта. Изработките бяха реформаторски, само че постоянно не изглеждаха по този начин: коприната беше щампована или жакардирана, с цел да прилича старомодни вълнени райета или рибена кост, до момента в който рециклирана хартия беше вплетена в туид, с цел да придаде съвременна повърхност на текстурата си.

„ Харесва ми концепцията за промяна “, сподели Сартори, което значи, че двуредните палта и саката могат да преминат към три копчета едноредов дизайн посредством красива скрита система за закопчаване. Придавайки винтидж чувство, имаше плетени кожени копчета, комфортни за чехли велурени мокасини и дядовски плетива, които изглеждаха откраднати от по-възрастен родственик. Гигантски дрешник с облекла стоеше в центъра на неговия подиум, като че ли с цел да подчертае смисъла. И тази сбирка в действителност беше дрешник от всевъзможен тип, с туид, изискана вълна, вечерно облекло и даже дънки – първите деним на Sartori за Zegna, само че кроени като необятни панталони без колан. Изглеждаха ужасно.

За разлика от Prada, те не разшириха съзнанието ви. Но може да отворят портфейла ви.

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост