Пенинският път, пионерската национална пътека на Великобритания, празнува 60 години приключения
преди родителството на хеликоптер беше нещо, брат ми и аз и двама другари взехме трен до пиковия квартал едно лято, с цел да походи по пътя на Пенин. Бях на 14, останалите 15. Две седмици и половина и 268 благи шеметна автономност се простираха напред, до момента в който се събрахме първоначално отвън остарялата глава на Nags в Едейл, Дербишир, за предшественика от началото на 90-те години на селфи.
Наместихме или заспах по целия път, живеейки от втурване и в една забележителна инстанция, зайба, която се спускаше и печен, който живееше от пушка. Гостоприемство не бяхме на път да въртим. Ние споделихме първата си горчива. Имахме Withnailian Run-In с бик. И някак си стигнахме до финала в Кирк Йетолм, в шотландските граници, невредими.
Оставихме като момчета и се върнахме като. . . Момчета с планина на измиване. Но това беше формиращо прекарване, което ми вдъхна доживотна оценка както на Голямото навън, по този начин и на прохладно, побито от времето величие на английската провинция. Точно, в действителност, защото „ татко “ на пътеката е предопределен.
Този месец, най-старият и най-почитан път на дълги дистанции бележи своята 60-годишнина с миризма на присъщи събития с невисок ключ, в това число групови разходки и изложения в локалните музеи по пътя. Но това беше 30 години преди разкриването на 1965 година, че първата стъпка към Пенинския път беше направена-когато кореспондентът на селските региони на Daily Herald Том Стивънсън, по-късно секретар на Асоциацията на Рамбълърс, се свърза с две млади американски дами, които възнамеряваха пешеходна почивка в Англия.
направиха ли страната, те се чудиха, че се чудиха, че се чудят, че се чудят, че се чудят, че се чудят, че са се чудили, че са изработили, създаден път към най-важния път на ходенето на новите на Appalachian. Разбира се, не беше по този начин. Но с изместване на настроението от обидно приемане на частната благосъстоятелност на огромни елементи на провинцията за разкриване на предизвикателство, Стивънсън беше уверен, че може - и сигурно би трябвало.
той насочи разочарованието си в три десетилетия лобиране, ръководено от към този момент известна редакция, озаглавена „ искаща - по -голяма от зелена пътека “. Това очерта предполагаем маршрут на планината от пиковия квартал до Шевиотите на англо-шотландската граница, което разрешава на потребителя да „ запознае с някои от най-хубавите пейзажи в земята “.
„ Никой не можеше да върви [прочетете избухналата инспекция на публикацията,„ без да се усъвършенства в мозъка и тялото, въодушевен и ободрен и изпълнен с желанието да разгледаме всеки ъгъл на този прелестен остров. “
„ Не можем ли просто да вървим в безмълвие, баща? “ въздиша да благите, защото аз просто не можем да вървим в безмълвие, баща? “ въздиша да ми е въздишка. Ранната пролет е и първият ден от завръщането ми в Пеннинския път, този път Ен Фамил и за по-скромен петдневен „ дегустатор “, а не опит за цялата работа. Сестра й е по-ентусиазирана, галопирайки стръмната, стъпала пътека към известната дъга на Йоркшир Дейлс от варовик с плосък връх, без да се обърква към гъстото одеяло на миза. Формира Асоциация на Ramblers, с цел да се откаже и усъвършенства съответен маршрут, заслужен за неговото огромно виждане.
Той значително следваше съществуващите, постоянно вековни пешеходни пътеки и направления на Drovers, някои от които към този момент се радват на публичното право на път. Но над една пета от препоръчаната пътека пресече частната земя. Той лиши прекосяването на Националните паркове и достъпа до Закона за селските региони през 1949 година, който включваше законодателна поддръжка за пешеходни пътеки на дълги дистанции и още десетилетие и половина от разногласия с непоколебими притежатели на земи и локални управляващи, с цел да доближи плодовете. Националната комисия за паркове, образувана през 1949 година, пое водещата роля с безчет групи навън и даже армията, подпомагаща с табели и проби за направления.
Отговорът на мъчно извоюваната пътека беше всичко, на което Стивънсън можеше да се надява. Пътят на Пенин служи като катализатор за сходни пешеходни пътеки на дълги дистанции в цяла Англия (почти дузина бяха открити през идващите две десетилетия), а до 70-те години на предишния век бяха оценени като 15 000 души годишно, които се оправят с цялостната му дължина. Туризмът беше - доколкото всичко, което изисква еластични препарати, които в миналото могат да бъдат - готини.
Тази известност имаше последствия. „ С минимална поддръжка някои от по -бугираните секции се озоваха в извънредно положение “, споделя Андрю МакКлой, създател на „ Пенинският път: Пътят, хората, Пътешествието “. Приказките изобилстваха от торфени блата, в които нещастните туристи може да потънат в шията. Шест-лентовите пешеходни автомагистрали бяха влезнали в пейзажа, до момента в който туристите се стремяха да избегнат треския терен, от който един път честваният създателят на справочник Алфред Уейнрайт трябваше да бъде извлечен физически. „ Няма да се натъкнеш на мен на никое място по пътя на Пенин “, написа по -късно той в прегръдка. „ Имах задоволително от това. “
По времето, когато младите ми другари и аз походих по цялата дължина, поддържането беше съответно приоритизирано; Рециклираната каменна настилка свързваше сегментите и стиловете и табелите бяха здрави и добре поддържани. Няколко десетилетия нататък признаците на периферна ерозия са изтрити значително. „ Маршрутът може би в никакъв случай не е изглеждал по-добре “, споделя МакКлой.
Това сигурно е нашето усещане, когато натискаме, оставяйки след себе си туристи, които се търкалят на лудото настилка на залива на изобретателно ерозираната канара. На дължина се появи предпазено място в малко пролука от пътеката и ние се нахвърляме към печката си, с цел да се приготвим и да ядем сандвичите си. Разрушената от мъглата простора на Малхам Тарн потвърждава границата на нашите старания на деня на отваряне и ние се удвояваме до бутика, облечени в Айви Оръжия в село Малхам. Вътре в менюто има Sirloin и голям брой ревящи пожари.
В предходното ми премеждие на Pennine Way , обилна двуетажна стая, разтърсена от насилственото хъркане на чужд, представляваше върха на усъвършенстването. Този път го върша в комфорт на междинна възраст: пет дни, шофиране сред желани участъци; кръгови разходки с размер на хапки или там и назад; и спално долни дрехи в някои от хановете, хотели, хотели и каюти за самообслужване, които процъфтяват през интервенционните години.
„ Красотата на пенинския път е в своята мащабируемост “, споделя МакКлой. Някои упорстват да го създадат с един хит-състезатели в надпреварата с два пъти годишен гръбнак, в изтощително дословен смисъл. Други ще съберат маршрута като мозайката, отнемайки години, даже десетилетия, с цел да го завършат. Миналото лято екскурзиант дойде в граничния хотел на Кирк Йетолм, фактическия край на пътеката, еуфорик, като анулира последния полудневен сектор от дружество, в което за първи път се е впуснал на 52 години преди този момент. Тя беше дневно от 90-ия си рожден ден.
Граничният хотел, за цялата си богатство, е единствено втората най-известна хостелка по пътя на Пенин. Най -отгоре, във всеки смисъл, е приказният хан на Тан Хил, за който на идната вечер подхващаме малко отклоняване. Стремежът към най-високата механа на Англия, по продължение на змийската лента, която се сблъсква с говеда, която смъква снежната линия в северния борд на Йоркширския Дейлс, се оказва всеки обичай толкоз трагичен, колкото нашият метод пешком обратно денем.
Тогава, тогава имаше миращо качество на приканващото малко правоъгълник на светлината на платото в платото в платото в далечното разстояние, тъй че изолираното и дългогодишното е, че е било. Вътре, намирам, че е удовлетворяващо непроменено, с изключение на за прибавянето на уютна плевня обратно, където е хазаин на концерти, комедийни нощи и - когато вятърът взриви тези снежни устройства - закъсали посетители.
„ Казва ми 32 за няколко дни няколко седмици обратно “, споделя ми мениджърът Дейвид Роуел. " Когато това се случи, настаняването и храната са безвъзмездни. Просто плащате за напитките си. " И евентуално има много от тях? " Със сигурност, да ", споделя той, с подигравка. „ Това е страхотна атмосфера-туристите са толкоз добра навалица. “
Пътеводителите на Пенин Път ще ви кажат, че секторът на 21 благи сред Мидълтън-в-Тисдейл, в Дърам Дейлс и Дюфтън, в долината на Едем-ден 10 за тези, които вършат целия маршрут-е чугунен хубавица. Намаляваме и в двата края през идващите два дни, като се качихме на водни предложения с високи и ниски сили на сектор от речните тройници, които даже отстъпването на Уейнрайт на Уейнрайт е „ разходка на съвършенството “.
Тогава се привързваме с кола до село Дюфтън, в подножието на мускулния северен пенин Скарп и тръгваме от крайник към високата чаша. Тази голяма, сладоледна лъжичка на котловина е благословена с невероятна симетричност, разчувствана от царствена яка от отвесен хълбок, а люлее меандър Бек, чийто път наблюдаваме все по-високо и по-високо, до момента в който не се измъкнем на всички четири. Изскачайки по устната, предпазеното зелено на долината, вълшебник на ледника, незабавно се заменя с ледена пустиня. Сняг покрива платото, насъбрано от бляскав вятър.
Ние се обръщаме, с цел да се възхищаваме на забележителна панорама, че за последно следих, че се придържа към раница под безоблачно лятно небе. Започвам да разбирам за какво туристите връщат време след време към тази загадъчна пътека, постоянно редувайки инструкции. За всички монолитни неизменност на Англия на Англия, има вълнуваща динамичност на светлината и атмосферата на пейзажа.
Докато се разхождаме към пътя на пропастта и се насочваме назад към Дюфтън, ние срещаме първите си „ Wayfarers “, защото са известни Hikers на дълги дистанции. Не „ възелът, копче, кокалче, болково-рентардиращо “ подбиране, което поетът Саймън Армитаж разказа толкоз блестящо в неговия роман за пешеходите на пенина. По -скоро една балонска млада двойка, лицата им са закрепени в необятни усмивки (ендорфини или фригидния вятър, мъчно е да се каже). Те ни поздравяват топло, оферират известно навигационно утешение и натискат за Едал, техните трупни опаковки ритмично изтръпват. Чувствам се на злоба.
Още три похода с джобни размери и три безупречни квартири, следват през идващите дни, до момента в който зигзаг към шотландската граница. Замъкът Аугил, на няколко километра южно от хриле с висока чаша, е комбинация от кутиран лукс и успокояваща неформалност. Тази нелепост от 19-ти век е следена от съсобственика и готвача Уенди Бенет, която прави продължителна обиколка на пожарната музикална стая с огнена пожарна стая след вечеря, поздравявайки гостите поотделно и къпейки комплиментите за нейната чесън гноки, панирана гърда на гълъб и осемчасова бурева буза. Мнозина в стаята имат лъх на удовлетворени завръщащи се.
Kirkstyle Inn и отмора на спортиста, тъкмо през границата на окръга в Нортумбърланд, подвига кулинарния бар още повече. Изброеният в Michelin (макар и към момента не е участвал) Gastropub е обновяване на преследването на локалните, с четири луксозни спални в Южен Тайн, конфигурирани от горната страна. That Roz and Nick Parkinson — owner Nick is the son of the late chat show luminary Michael — are bringing the locals of the village of Slaggyford with them is evidenced by the neighbouring farmer who can be found propping up the bar in his slippers.
How to walk the Pennine Way
The National Trails website offers an interactive map, suggested accommodation and Преглед на препоръчаните стадии (). Оператори като Macs Adventure оферират независими обиколки на част или всички на пътеката, с настаняване, маршрутни бележки и прехвърляния на багаж (). Като опция, резервирайте личното си настаняване и вземете компанията за трансфер на багаж като ван Шерпа, с цел да транспортирате чантите си нататък всеки ден (). За детайлности за събитията от 60-годишнината вижте.
Оттук, Pennine Way засенчва южния Тайн, когато тече първо на север, по-късно кучешки крайници към Нюкасъл. Този размах на изток вижда пътеката да се сближава с стената на Адриан за осем благи от родоста естествена и историческа драма. Ние вървим в този без мирис вълнообразна част в своята целокупност, представяйки си „ варварите “, които се масовират на север и провеждат гневни, безполезни нападения по този най -северна знак на Римската империя.
Нортумбърланд се смесва като последната огромна пустиня в Англия и аз съм изумена от това по какъв начин е разказано това. Има груба пустош, че под извисяващо се, мрачно розово зимно небе, с горчиво източно отблъскващо тълпите, е неустоима. Дори натрапчивият дънер на дървото на Sycamore Gap, безсмислено през 2023 година, не може да утежни хубостта.
Нашата последна нощ се прекарва в село Хеслийсайд, в границата на Националния парк Нортумбърланд. Членовете на семейство Чарлтън са имали имението на 4000 акра Hesleyside от 14 век, само че малко на брой са приели диверсификация с толкоз панацели, колкото актуалните жители, Анна и Уилям. Седемте „ колиби “ са изпъстрени към площадката, в това число приказна къща за дървета на стойност 500 000 паунда, и-нашите копае-Рейвън, модернистична наблюдателна кула, облечена в черен дървен материал и скрита в гората.
Последните няколко стъпки от нашето туристическо пътешестване AR
