Планината Олимп на Dior: Спортна модна почит към Игрите в Париж

ПАРИЖ (AP) — Dior провежда респект към спорта в навечерието на Олимпийските игри в Париж на територията на Musée Rodin в първия ден на Paris Couture Седмица в понеделник.

Шоуто разреши на обилната, лека коприна — жоржет, тафта, тюл и спортно трико — да приказват сами за себе си, драпирани елегантно по тялото.

Ето някои акценти в сбирките есен-зима 2024:

Стари и нови спортисти

Стените бяха облицовани с хипнотизирани творби на изкуството в изпъкващи окото цветове на спортисти и спортисти от художничката Фейт Рингголд, която умря през април. Дизайнерът Мария Грация Киури употребява есенната мода като сцена, „ с цел да отдаде подобаваща респект на всички спортисти … от древността до наши дни. “

На пистата драпировката в гръцки жанр подсещаше за истинските Олимпийски игри. Намигването към античността отразява склонността на италианския дизайнер към историческите въздействия.

Тъканта Джърси, нетрадиционен материал от кутюр, се третира поетично. Той се спускаше надолу по тялото на модела в свободни, развяващи се сегменти, с двоен кожен колан, който дефинира талията.

Мозаечната бродерия върху прилепналите потници добави актуален привкус, сякаш извая бюста. Сандали, украсени с перли, носеха кръстосани каишки на крайници.

Най-хубавият външен тип беше най-простият. Лека вълнена рокля в цвят екрю изглеждаше като индивидуален плат, провесен причудливо и свободно от раменете. Имаше непредвиден похлупак на гърба. Тази елементарност с детайл на изненада е типичната за Чиури, която сподели, че постоянно намира грациозност в сдържаността.

Винъс Уилямс се удиви и приветства от първия ред.

Фениксът на Шиапарели се издига

Седмицата на модата стартира с гръм и тропот в Hôtel Salomon de Rothschild. Кайли Дженър, забулена и впечатляваща в розово бюстие вид песъчлив часовник Schiaparelli, провокира медийна полуда. Doja Cat се появи в палто с ясно изразени плещи, до момента в който звездата от „ Емили в Париж “ Филипин Лирой-Бюлио добави звездния първи ред. Гостите бяха обхванати в интимна конюнктура, сходна на черна кутия, украсена с носталгични полилеи.

На пистата дизайнерът Daniel Roseberry разкри есенни силуети, въодушевени от именития феникс. Темата за птиците и прераждането е въодушевена от почитта на Скиапарели към балерината Анна Павлова, символизирана от кражба от коки пера, която тя в миналото е носила. Модата беше изпълнена с сценичен привкус.

Ревюто беше намерено със спираща дъха рокля вид феникс, включваща 3D хромирани крила trompe l’oeil с пера върху черен отбор, съчетана със сребърни обеци от яйчени черупки. Това задава звук за сбирка, избрана от техническите умения.

Навсякъде се появиха претекстове от феникс. Рокли от изпрана коприна и вълнени креп бюстиета с плещи с крила на феникс и дълбоки деколтета. Модели с глави, увити в транспарантен креп, ангажираха публиката с пряк зрителен контакт, създавайки властно наличие.

Открояващите се части включваха рокля с по-бюстие от движещи се кръгове, създаваща хипнотизиращ резултат, и гащеризон с форма на пашкул от неестествен конски косъм и пайети, имитиращи кожата на зебра. Тези дизайни бяха съпроводени от настойчив саундтрак, включващ „ Plain Gold Ring “ на Нина Симон.

Изследването на Roseberry за връзката на Schiaparelli с дамите – наблягайки тяхната мощ да преоткриват себе си – беше ясно. „ Контекстът на тази сбирка, която уважава неповторимия подарък на Елза за прераждане, е на второ място след нейната форма “, сподели той.

Размишлявайки върху връзката сред модата и носещите, Роузбери означи: „ Хората не купуват Schiaparelli; те го събират. Това възприятие резонира в цялата сбирка, предлагайки дрехи, които не са просто фешън изказвания, а творби на историята и изкуството, предопределени да бъдат ценени.

Van Herpen разчупва шаблона

Ирис ван Херпен показа своята мода като статуи в това, което къщата назова „ дълбока смяна “ в траекторията на холандския дизайнер.

„ От дълго време работя върху разширението на усещането на хората за това по какъв начин модата и изкуството може да бъде симбиотично “, сподели ван Херпен. Тя съпостави техниките си в модата, като драпиране непосредствено върху манекена, със скулптуриране.

„ Въпреки че назоваваме едната процедура „ висша мода “, а другата „ изкуство “, за мен това е една галактика, ”, сподели тя.

Ван Херпен показа сбирката си измежду новите си огромни, монументални творби на „ хибридно ” шоу. Те са направени с новаторски техники върху повърхности от тюл и са окачени на стоманени тръби.

Докато приготвяше своята ретроспектива в Musée des Arts Décoratifs в Париж, който неотдавна затвори, ван Херпен осъществя дългогодишна упоритост да се задълбочи в скулптурата и живописта. Новите й произведения, разработвани повече от година, се свързват още веднъж с природата и свободата на закъснение. Преместването й в спокойна резиденция отвън Амстердам насърчи тази концепция.

„ Малките трансформации, които се случват всеки ден, мощно ме въодушевяват “, сподели тя.

Есенната мода съчетаваше сходни тематики. Противопоставящи се на гравитацията, забавени силуети и ефирна драпировка прегърнаха присъщия тримерен щемпел и копринено прегъване на дизайнера. Роклите Umwelt и Aeromorphosis се отличаваха с градиент от перли, имитиращи циклонични статуи, до момента в който транспарантната рокля Ataraxy, изваяна с топлинен револвер, улови чувството за политане. Имаха чувство за Ренесанс.

Почитайки японската направа, роклята Sensorium е направена от оби плат, който провокира чувство за нематериалност и мир.

Пяна, цветя и илюзии във Valli

Пяна, цветя, и повече, в сравнение с се вижда на пръв взор – това е подписът на Джамбатиста Вали, майсторът на стилните илюзии. Известен с луксозните си ексцентрични силуети, италианският дизайнер още веднъж показа едно от най-дългоочакваните ревюта от стилния календар на Париж.

Колекциите му постоянно съчетават италианското шупване с парижкото флиртуващо равнодушие, създавайки отличителна въпреки всичко хармонично комбиниране.

Розовата копринена рокля, която можеше да наподобява класическа, получи актуален резултат, с непредвидени сегменти, повдигнати нагоре в авангарден привкус. Като допълнение към образния театър, лицето на модела беше боядисано в синьо, предизвиквайки ефирна, неземна източна аура, напомняща за склонността на Вали да смесва класиката с модерността.

Неговото майсторство в основаването на безтегловни размери и комплицирани драпировки беше явно на всички места. Люлякова булчинска рокля показва присъщите за него цветя, с венчелистчета, падащи инцидентно по тюла, имитирайки естественото проливане на умиращо цвете - поетично мигане към мимолетната хубост на природата. греда към бюста, очебийно парче, което съчетава любовта на Valli към размера и стилните цветови конфликти.