Prada обучава TikTok Crowd

Миучия Прада, понастоящем пионерката седемдесетгодишна корица на американския Vogue, стоеше зад кулисите след шоуто на Prada, облечена в изумруди и нефрит и изглеждаше леко ужасена като Ема Уотсън и пълчища от доброжелатели и публицисти се навъртаха към нея като скакалци. Такъв е животът, когато надхвърлите ролята на дизайнер и станете по-скоро като гадателска пръчка, която демонстрира накъде тече културната вода. И това е?

Към „ историята “, сподели тя, до момента в който нейният съкреативен шеф Раф Симонс отпиваше Prosecco до нея. Или с цел да бъдем съответни, към метода, по който историята ни учи за това накъде отиваме. Както господин Саймънс сподели в известие за вести по-късно, „ Можете да осъзнаете бъдещето си единствено в случай че познавате предишното си. “

Това не е ослепително просветление – в случай че не не се учим от дейностите си, ние сме обречени да ги повтаряме и по този начин нататък — само че в този съответен миг, когато постоянно ни се коства, че в действителност ги повтаряме и спомените са извънредно къси, струва си да си го напомним (както госпожа Прада сподели зад кулисите ). Освен това модата може да вдъхне живот на тематиката, както и всяка лекция. Може би по-добре.

Историята е доста във въздуха в Милано. Може би тъй като преди две години тази седмица Русия нахлу в Украйна или тъй като наподобява, че американските президентски избори са рисково превъртяни. Може би тъй като основани на историята филми като „ The Zone of Interest “ и „ Killers of the Flower Moon “ и „ Oppenheimer “ превземат сезона на премиите, който е успореден на сезона на конфекцията. Или може би е толкоз просто, колкото фактът, че историята е живо създание в модата, като се има поради какъв брой доста европейски къщи са загрижени за запазването на личното си завещание, непрекъснато поглеждайки обратно, с цел да дефинират своята еднаквост. Вероятно всичко изброено нагоре.

Първото нещо, което направи, дизайнерът сподели зад кулисите преди шоуто, беше „ отидете в архива. Идеята ми беше в действителност да се разровя в света на Франко. Бях изумен от всички части, които имат. След това, сподели той, той избра някои забележителни моменти, които да преразгледа.

Резултатът беше невероятна обиколка на иконографията на Moschino в 41 типа. Каубоят? Той беше там, под формата на пресечени шапки с бейзболни шапки и дълги канкан поли върху избелял деним. Насочените лозунги? Те също бяха там: вижте една дълга плетена рокля с надпис „ Peace “, падащ каскадно в центъра, или огромна тениска с надпис „ Love “. Имаше плетива с усмихнати лица, перли, костюми с въпросителни знаци и точки и сюрреалистични щампи на облаци; даже хартиена чанта, цялостна с хранителни артикули.

Дрехите бяха по-спокойни и по-лесни за носене от пресиления външен тип, който отличаваше мандата на господин Скот; по този начин беше и с шегата, която беше по-малко ориентирана към мемовете в обществените медии, в сравнение с към облекчение на тежестта на всекидневието. Това, което липсваше обаче, беше някакъв нюх за господин Апиолаза и по какъв начин той може да желае да направи марката своя.

Той дойде в Moschino едвам през януари, тъй че почтено казано, той не е имал доста време. Може би - да се надяваме - това ще се промени със идващите му сбирки. В противоположен случай всичко, което остава, е едно доста професионално, ненапълно неясно упражнение по носталгия.

Място, където е елементарно да заседнеш. Носталгията въпреки всичко допуска известна бездейност – тогава нещата бяха по-добри! — което е рисково обръщение за марки, продаващи бъдещето. Което може би е повода госпожа Прада и господин Саймънс да се стараят да го избегнат.

Вместо това те изкопаваха чантата си с фешън облекла в предишното за женски тотеми - лъкове от горната страна всички (и не видът на TikTok; типът, който може да образова тълпата на TikTok), само че също и кожени гарнитури и копринени шарове, престилки и ленени носни кърпи и долни дрехи, костюми за земни девойки, калъфи от 50-те va va voom и смени от 60-те години — и по-късно интензивно забърквайки се с тях, нарязвайки всичко на части и събирайки още веднъж фрагментите дружно, с цел да принудите преразглеждането. Не с възприятие на незадоволеност, а с любов.

Черупките без ръкави се веят като ресни надолу начело и са наслоени върху копринени блузи. Някои поли имаха по-големи лъкове, като бюсти отзад; други тежки туидове се оказаха подправени предници, които разкриваха копринени панталони откъм гърба. Коктейлните рокли от средата на века бяха преосмислени в механически найлон с нещо като многофункционални джобове, които нормално се виждат на ски пистите. Същото важи и за едно фантастично трапецовидно палто.

Чантите с горна ръкохватка не бяха прибрани на сгъвката на ръката, а бяха закопчани посредством мини колан. Колан за чанта? Всичко изглеждаше носено с кадифена шапка в цвят на скъпоценни камъни, което подсещаше за шапки, свързани с служители на реда, френски легионери и бойци от Гражданската война, според от вашите ориентири (във всеки случай: полицията в момента).

Беше малко шизофренично и постоянно някак неловко, само че също по този начин завладяващо, униформите на вманиачен историк, който се налива с мартини на коктейл и се подиграва на Мери Уолстънкрафт, Симон де Beauvoir и по какъв начин стигнахме дотук.

Зад кулисите госпожа Прада цитираше мъдрец, чието име не можеше да си спомни, само че чиито думи перифразира като: „ Отнемането на парче от предишното го отделя от клетката му. Тя и господин Саймънс може да не знаят накъде отиваме (това би изисквало прекомерно много), само че най-малко оферират инструментите да мислим за това със жанр.