Prada обучава TikTok Crowd

Миучия Прада, понастоящем пионерката седемдесетгодишна корица на американския Vogue, стоеше зад кулисите след шоуто на Prada, облечена в изумруди и нефрит и изглеждаше леко ужасена като Ема Уотсън и пълчища от доброжелатели и журналисти се навъртаха около нея като скакалци. Такъв е животът, когато надхвърлите ролята на дизайнер и станете по-скоро като гадателска пръчка, която показва накъде тече културната вода. И това е?

Към „историята“, каза тя, докато нейният съкреативен директор Раф Симонс отпиваше Prosecco до нея. Или за да бъдем конкретни, към начина, по който историята ни учи за това накъде отиваме. Както г-н Саймънс каза в съобщение за новини по-късно, „Можете да осъзнаете бъдещето си само ако познавате миналото си.“

Това не е ослепително прозрение – ако не не се учим от действията си, ние сме обречени да ги повтаряме и така нататък — но в този конкретен момент, когато често ни се струва, че наистина ги повтаряме и спомените са ужасно кратки, заслужава си да си го напомним (както г-жа Прада каза зад кулисите ). Освен това модата може да вдъхне живот на темата, както и всяка лекция. Може би по-добре.

Историята е много във въздуха в Милано. Може би защото преди две години тази седмица Русия нахлу в Украйна или защото изглежда, че американските президентски избори са опасно превъртяни. Може би защото базирани на историята филми като „The Zone of Interest“ и „Killers of the Flower Moon“ и „Oppenheimer“ завладяват сезона на наградите, който е паралелен на сезона на конфекцията. Или може би е толкова просто, колкото фактът, че историята е живо същество в модата, като се има предвид колко много европейски къщи са загрижени за запазването на собственото си наследство, постоянно поглеждайки назад, за да определят своята идентичност. Вероятно всичко изброено по-горе.

Първото нещо, което направи, дизайнерът каза зад кулисите преди шоуто, беше „отидете в архива. Идеята ми беше наистина да се разровя в света на Франко. Бях поразен от всички парчета, които имат. След това, каза той, той избра някои забележителни моменти, които да преразгледа.

Резултатът беше невероятна обиколка на иконографията на Moschino в 41 вида. Каубоят? Той беше там, под формата на пресечени шапки с бейзболни шапки и дълги канкан поли върху избелял деним. Насочените лозунги? Те също бяха там: вижте една дълга плетена рокля с надпис „Peace“, падащ каскадно в центъра, или голяма тениска с надпис „Love“. Имаше плетива с усмихнати лица, перли, костюми с въпросителни знаци и точки и сюрреалистични щампи на облаци; дори хартиена чанта, пълна с хранителни стоки.

Дрехите бяха по-спокойни и по-лесни за носене от преувеличения външен вид, който отличаваше мандата на г-н Скот; така беше и с шегата, която беше по-малко насочена към мемовете в социалните медии, отколкото към облекчаване на тежестта на ежедневието. Това, което липсваше обаче, беше някакъв усет за г-н Апиолаза и как той може да иска да направи марката своя.

Той пристигна в Moschino едва през януари, така че честно казано, той не е имал много време. Може би - да се надяваме - това ще се промени със следващите му колекции. В противен случай всичко, което остава, е едно много професионално, донякъде бледо упражнение по носталгия.

Място, където е лесно да заседнеш. Носталгията все пак предполага известна пасивност – тогава нещата бяха по-добри! — което е рисково послание за марки, продаващи бъдещето. Което може би е причината г-жа Прада и г-н Саймънс да се стараят да го избегнат.

Вместо това те изкопаваха чантата си с модни дрехи в миналото за женски тотеми - лъкове отгоре всички (и не типът на TikTok; видът, който може да обучава тълпата на TikTok), но също и кожени гарнитури и копринени шарове, престилки и ленени носни кърпи и бельо, костюми за земни момичета, калъфи от 50-те va va voom и смени от 60-те години — и след това активно забърквайки се с тях, нарязвайки всичко на парчета и събирайки отново фрагментите заедно, за да принудите преразглеждането. Не с чувство на неудовлетвореност, а с обич.

Черупките без ръкави се веят като ресни надолу отпред и са наслоени върху копринени блузи. Някои поли имаха по-големи лъкове, като бюсти отзад; други тежки туидове се оказаха фалшиви предници, които разкриваха копринени панталони отзад. Коктейлните рокли от средата на века бяха преосмислени в технически найлон с нещо като многофункционални джобове, които обикновено се виждат на ски пистите. Същото важи и за едно фантастично трапецовидно палто.

Чантите с горна дръжка не бяха прибрани на сгъвката на ръката, а бяха закопчани чрез мини колан. Колан за чанта? Всичко изглеждаше носено с кадифена шапка в цвят на скъпоценни камъни, което напомняше за шапки, свързани с полицаи, френски легионери и войници от Гражданската война, в зависимост от вашите ориентири (във всеки случай: полицията в момента).

Беше малко шизофренично и често някак неудобно, но също така завладяващо, униформите на луд историк, който се налива с мартини на коктейл и се подиграва на Мери Уолстънкрафт, Симон де Beauvoir и как стигнахме дотук.

Зад кулисите г-жа Прада цитираше философ, чието име не можеше да си спомни, но чиито думи перифразира като: „Отнемането на парче от миналото го отделя от клетката му. Тя и г-н Саймънс може да не знаят накъде отиваме (това би изисквало твърде много), но поне предлагат инструментите да мислим за това със стил.

Последвайте ни в