Седмицата на модата в Париж съчетава историята с бъдещето в есенни колекции конфекция
ПАРИЖ (AP) — Есенните ревюта на Седмицата на модата в Париж в сряда преминаха през енциклопедичен диапазон от историята към бъдещето, смесвайки традиция с авангардно иновация.
Дизайнерите се заровиха в архивите, за да интерпретират отново миналото, докато проектират напред с футуристични силуети и материали. От утилитарни детайли, които основават царствена естетика в съвременността, до сюрреалистични взаимодействия на форма и текстура, колекциите отпразнуваха способността на индустрията да прави иновации, като същевременно почитат нейното минало.
Дори във все по-дигиталната ера, трайната традиция на ръчно изработени , сложните покани също бяха трогателно напомняне за ангажимента на индустрията към личното отношение и майсторството.
Ето някои акценти от колекциите готово за носене есен-зима 2024 г.:
DRIES VAN NOTEN СМЕСВА ИСТОРИЯТА С ИЗОБРАЗИТЕЛНОСТТА
Белгийският дизайнер Dries Van Noten е разказвач на истории в света на модата, влагайки история, напрежение и елегантност във всяка визия. Последното му шоу на дамско облекло не беше изключение, като започна с демонстрация на величие, срещащо се със съвременния ръб. Отварачката, дебело бежово палто, изглеждащо царствено, веднага се приземи в настоящето с утилитарна яка с шипове, напомняща на окачване, избягвайки ретро територията.
Ван Нотен, майстор на смесването на старото с новият, допълнително демонстрира това умение със семпла сива пола, която се драпира по начин, който е едновременно моден и напомнящ началото на (миналия) век. Свободно горнище успя да обхване световете на спортното облекло и изисканата елегантност на британската принцеса Ан, демонстрирайки уникалната способност на Van Noten да навигира между различни епохи и стилове.
Шоуто беше визуален празник на илюзии и контрасти. Ръкавите бяха изрязани, за да станат почти двуизмерни, иновативна игра на перспективата, която предизвиква погледа на зрителя. Пуловерите сякаш се оживиха, прегръщайки носещите ги в танц на плат и форма. Това взаимодействие на текстури и цветове създаде динамична енергия и поезия, които се превърнаха в отличителен белег на Van Noten.
ОЧАРОВАТЕЛНАТА ТРАДИЦИЯ НА МОДНИТЕ ПОКАНИ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА
В епоха, в която дигиталната комуникация властва и екологичното съзнание се издига, ценната практика на модната индустрия за създаване на сложни, често ръчно изработени покани продължава да процъфтява. Всеки сезон тези уникални произведения на изкуството кръстосват Париж, доставяни ръчно на гостите, служейки като творческа прелюдия към спектакъла на дефилетата.
Въпреки дигиталната промяна, най-добрите модни къщи остават посветени на изработката въображаеми покани, които подсказват темата на предстоящите им колекции. Например, поканата на Loewe, акварелна картина, поставена на фона на пейзаж с дървета в рамка от мека кожа, показва ангажимента на марката да комбинира изкуство с мода. Междувременно поканата на Chloe, гигантски кожен ключодържател, украсен със златен метален банан, въвежда закачлив елемент в очаквания дебют на Chemena Kamali. Рик Оуенс персонализира изживяването с врат от бял плат, носещ името на госта. Поканата на Yohji Yamamoto, енигматично черно пластмасово изрязване на човешко лице в профил, добавя слой мистерия.
Тези покани, богати на креативност и майсторство, подчертават преценката на модната индустрия за традицията и личното докосване в все по-виртуален свят. Въпреки че може да изглеждат в противоречие с нарастващите екологични опасения, те също отразяват продължаващия диалог в индустрията за балансиране на иновациите с устойчивостта. Тъй като светът на модата се развива, тези покани стоят като доказателство за непреходната стойност на артистичността и личната връзка във висшата мода.
COURREGES ПОСТАВЯ ПРОДАВАЕМ ФУТУРИЗЪМ
В продаваем монохромен дисплей, Николас ди Феличе разкри най-новата си колекция за Courreges на намалена, дезинфекцирана бяла писта, привличайки модни запознати в свят, където Андре Куреж Наследството от космическата ера се среща с енигматичната привлекателност на облеклото за подводно гмуркане, като същевременно насочва нотка носталгия по 90-те.
Fall беше проучване на хладна, нискоенергийна изтънченост. Всяко парче се отличаваше с минималистични утилитарни детайли — кльощави пискюли, шапки за шапки, напомнящи на екипировка за гмуркане, и геометрични панели с изпъкнали форми, които говореха за междугалактически приключения. Ръцете на един от моделите често бяха отпуснати, изглеждаха голи, прибрани в предната част на дреха, тъй като ръкавът, който трябваше да заеме, висеше сковано и празно отстрани в сюрреалистично докосване. Тази геометрия, благоговейна почит към основополагащата визия на Courreges, беше преосмислена през съвременния поглед на ди Феличе.
Заслужаващи внимание бяха модни елементи като бледи панели на тялото, които умело си играеха със силуета, изтривайки традиционната форма на торс и въвежда нов разказ за формата и пространството. Влиянията от 90-те години бяха осезаеми, от напластяването на поли върху панталони до дебело палто, което не би изглеждало неуместно в гардероба на Джон Сноу от „Игра на тронове“.
