Showmanship се завръща в Chanel, тъй като дизайнерът Blazy дебюти под небе на планети

Париж (AP) - Showmanship се завърна в Chanel в понеделник. На Седмицата на модата в Париж, новият изобретателен шеф на марката Matthieu Blazy отвори най-очаквания дебют на сезона под колосални небесни тела-Сатурн със своите пръстени, цялостна слънчева система, окачена над джет-черна и огледална по-мрачна писта-залагайки иск за спектакъл от първата секунда.

Размислите удвоиха Космоса под краката като съзвездие от предния ред на звезди, в това число Никол Кидман, Марион Котилард и Тилда Суинтън, погледнаха нагоре. До края на нощта стаята се издигна в аплодисменти в изправено състояние. Както сподели Дойен Анна Уинтур на Vogue, „ модата се нуждае от своите шоумени “. Шанел още веднъж имаше подобен.

Heritage House

Основана през 1910 година, Шанел преобразува женските дрешници, като размени корсетни силуети с лекост - Джърси, панталони - и по -късно кодифицира световна концепция за парижки изискан през дребната черна рокля, перли и костюма на туида. При Карл Лагерфелд през 80 -те години той се трансформира в модел за това по какъв начин къща за завещание може да бъде както историческа, по този начин и безмилостно съвременна, нейните зрелища на пистата, влияещи върху промишлеността, надалеч оттатък Париж. That legacy made Blazy’s debut more than a change of designer, but a test of how a century-old institution continues to speak to the world.

The show capped a season dense with debuts: Pierpaolo Piccioli at Balenciaga, Louise Trotter at Bottega Veneta, Jack McCollough and Lazaro Hernandez at Loewe and Dario Vitale at Versace.

И въпреки всичко моментът на Шанел се усещаше единствен за залози и мащаб. Чрез набиране на искра, набиране на линия, възобновяване на театъра и поддържане на кодовете четливи, блъскани нареждаха Шанел не като музей на знаците, а като платформа за тях.

Встъпително декларация на андрогиния

Отварачката действа като манифест: андрогинен, сплъстван панталон, включващ панталони с ниско покритие и асиметрично яке със структурирани плещи. Погледът взе страница от книгата на дизайнера Вирджиния Виард, която се раздели с Шанел предходната година. Те също направиха кимване на късния интервал Карл Лагерфелд-една крачка по-близо до Габриел „ Коко “ Шанел.

Стиловете не бяха обновяване на Туид, а по -скоро мъжкото облекло премисли историята на създателя, когато Коко носеше облеклата на любовника си „ Момчето “ Капел.

Ръката, закотвена в джоб, направи изричването на точката: Шанелът за независимост един път подложен в ръцете на дамите - давайки им панталони и джобове върху тях - рестартира. Колекцията напролет на 2026 година, месеци в основаването, се чете като утопичен диалог сред Блази и самата Шанел: Замисленост, сплетена с проява.

кодове, комизъм и лещата на Lagerfeld

панделки - слух, че е точка сред дизайнера и ателието - бяха значително изчезнали. Sparkle беше нищожна, изчислен риск на пазарите, който награждава висок искра.

На тяхно място пристигнаха силуетни разтвори и маси от пера, като камелията се държеше като постоянен лайтмотив. Колкото и да се движеше линията, кодовете останаха четливи - всеки наподобява безпогрешно Шанел. Туид дойде взаимосвързани, а не тясно Парисиен - мултикултурна в палитра и тъкане, междуконтинентална, в случай че не и междупланетарна.

Тогава пристигнаха занимателните перуки - това, което един критик назова „ занимателните дребни шапки “ - пернати, лукави и съзнателно светли. Те насочиха провокацията на Лагерфелд за това по какъв начин той съживи някогастната къща за завещание, когато се причисли към кормилото през 1983 година

„ Chanel е институция и би трябвало да се отнасяте към институция като към (проститутка) - и по-късно получавате нещо от нея “, сподели той.

Докато Шанел на Виард постоянно е бил отговорен за умереност и сдържаност; Blazy, като Лагерфелд, се занимава с подигравка. В Bottega Veneta той сложи жаби на токчета, кожени дънки Trompe-l 'il. Тук оперението, пропорцията и перуките доставиха намигването, без да се насочват към сценичен костюм.

Аксесоарите слагат ново движение: огромни шапки, железни чанти, тира на перли, тромави златни вериги и обеци на изказвания - смели на хартия, дисциплинирани по тялото. Избрана е чантата-другата причина Blazy-обхващат хрупкави актуализации на веригата и игриви съединители, в това число забележителна яйцевидна форма като яйце.

Финалът носи аргумента в придвижване: копринена риза с къси ръкави, съчетана с многоцветна пернала пола с дълъг трен. Цветът се движеше през оперението и черният под хвърли отражението си.

„ Това беше такава изненада… Вълнуващо е да си тук за нова епоха “, сподели режисьорът София Копола пред Асошиейтед прес. „ Има неща, които разпознавате от домашните кодове и нов нов взор върху него. “