Тайният живот на Balenciaga
Помислете за Balenciaga днес и може да си помислите за смели аксесоари, украсени с името на марката, футуристични обувки и ревюта с участието на знаменитости в социалните медии.
И все пак произходът на етикета беше доста по-дискретен; основателят Cristóbal Balenciaga беше известен със своята поверителност, потайност и необходимост от контрол върху всеки аспект от дизайнерския процес. Сега „Cristóbal Balenciaga“, нова поредица от Disney+ Испания, повдига завесата върху личния му живот през 30-те години, прекарани в Париж от 1937 г., където издига занаята си, преодолява лични и професионални предизвикателства и изгражда международно призната мода къща с трайно наследство.
Роден през 1895 г. в малкото градче Гетария в баския регион в Северна Испания в семейство от работническата класа, Баленсиага научава уменията си от майка си – шивачка – тогава като чирак на шивач. „Въпреки че Баленсиага е роден много близо до мястото, където живея в Испания, не знаех колко важна е фигурата му“, каза Лурдес Иглесиас, създател на „Кристобал Баленсиага“, в интервю за CNN чрез преводач.
Иглесиас каза, че процесът на проучване за изграждане на картина на Баленсиага е бил дълъг, подробен и труден, особено като се има предвид колко личен човек е бил той и колко малко интервюта е дал на пресата. И все пак, каза тя, продукцията успя да направи първични изследвания. „Там, където живея аз и режисьорите, има хора, които го познаваха и биха могли да ни кажат някои дребни подробности около нивото на перфекционизъм, което имаше.“
Млад талант
Баленсиага започва да проектира като тийнейджър и скоро се сдобива с първия си покровител - влиятелна жена в неговия град, която го изпраща в шивашко училище в Мадрид и носи резултатите. На 22-годишна възраст Баленсиага отваря първия си бутик в крайбрежния град Сан Себастиан, последван от модните градове Мадрид и Барселона. Избухването на Гражданската война в Испания обаче принуди магазините му в Испания да затворят и през 1937 г. той се премести в Париж със смели амбиции: да създаде своя собствена модна къща и да се присъедини към имена като Коко Шанел, Елза Скиапарели и други по света на френската висша мода.
„Кристобал Баленсиага“ започва тук, с навлизането на дизайнера в конкурентната парижка модна сцена. (В шоуто той се играе от актьора Алберто Сан Хуан.) „Мислехме, че това е най-важният момент , най-интересното време в живота му“, каза Иглесиас.
Поредицата представя успехите и предизвикателствата на Maison Balenciaga за период от 30 години, показвайки интензивното съперничество между дизайнерите, въздействието на нацистката окупация на Франция и променящите се вкусове на пазара на висша мода в следвоенните години.
Той също така показва личните предизвикателства, пред които са изправени Balenciaga, а именно смъртта през 1947 г. на Wladzio Jaworowski d’Attainville, главният моденер на марката и любовникът на Balenciaga.
За Иглесиас демонстрирането на уменията на Баленсиага като майстор шивач беше един от най-важните аспекти на разказването на истории в сериала. „Той знаеше точно как да зашие копче, как да направи цяла рокля“, каза Иглесиас. „Той не правеше скици; той видя как тъканта се движи и въз основа на това създаде роклята. Той не вярваше в... да я даде на някой друг да направи роклята.
Наистина, съвременниците (и съперниците) на Баленсиага в Париж разпознаха таланта му: Кристиан Диор го нарече „господарят на всички нас“, Коко Шанел отбеляза, че той е „единственият истински дизайнер“, а неговото протеже Юбер дьо Живанши каза, че е „ архитект на висшата мода.
Предизвикателството да пресъздадеш дизайни от миналото
Иновативният и смел подход на Balenciaga към модата е показан в цялата серия. Пресъздаванията на колекциите на къщата показват безупречно изработени силуети, уникални конструкции и драматично използване на тъкани и цветове. Неговата визия създаде база от лоялни високопоставени клиенти през 40-те години на миналия век и след това, включително Грейс Кели, Уолис Симпсън и Марлене Дитрих, и почитатели, включително уважаваните американски модни редактори Кармел Сноу и Даяна Вриланд.
За да пресъздаде оригиналния външен вид, Maison Balenciaga предостави на Иглесиас и дизайнерите на костюмите на сериала, Бина Дайгелер и Пепо Руис Дорадо, достъп до техните архиви и музей. Дайгелър каза, че за шоуто са направени над 80 пресъздавания на дизайни на Balenciaga, заедно с ретро парчета на Balenciaga, в които актьорите понякога са били облечени, въпреки че не е използван нито един от оригиналните музейни експонати. „Беше много важно да покажем най-емблематичните рокли, но също така трябваше да вземем предвид драматичната цел, когато използваме рокля, и кои от тях се адаптират по-добре към историята, която искаме да разкажем“, каза Иглесиас.
Имаше и практически съображения, когато се решаваше кои дрехи да се пресъздадат, добави тя. „Трябваше да (изберем) дрехи, които са по-лесни за копиране. Сега не е възможно да копирате някои от тях, защото тъканите са се променили - не можете да ги направите с тъканите, които имаме днес.
Наистина, собственото внимание на Balenciaga към детайла, когато става дума за плат, беше педантично и серията изобразява изобретяването на „gazar“, твърд вид коприна, създаден специално и ексклузивно за дизайнера. Структурата на този материал позволява на Balenciaga да създаде някои от най-емблематичните си архитектурни проекти от 60-те години на миналия век. „Става въпрос за перфекционизъм“, каза Иглесиас. „Той обичаше да контролира всичко.“
Този контрол се простира до самото съществуване на самата марка Balenciaga; нещо, което Иглесиас искаше да изобрази в „Кристобал Баленсиага“.
„Неговото наследство е много, много важно и той спомена, че не иска Maison да продължи с неговото име под друг дизайнер“, каза Иглесиас. „Същността на сериала е в неговото авторство. Само той е автор на роклите си.”
Това се случи през 1968 г., когато Balenciaga внезапно затвори Maison в Париж. След смъртта му през 1972 г., марката лежи латентна в продължение на 14 години, докато не бъде закупена от френската парфюмерийна и козметична компания Jacques Bogart SA и започва да въвежда линии готови за носене (концепция, на която Баленсиага се противопоставя по време на годините си в Париж).
Вероятно назначаването на френско-белгийския моден дизайнер Никола Гескиер за креативен директор през 1997 г. и последвалата продажба на къщата на френската луксозна модна група Kering през 2001 г. обърнаха богатството на Balenciaga, съживявайки имиджа на марката за модерната ера.
Оттогава модната къща не е непозната за спорове, особено през последните години. През ноември 2022 г. две рекламни кампании предизвикаха широка реакция, което доведе до извинения от марката и нейния творчески директор Демна. На Демна се приписва и успехът на Balenciaga с ново поколение, откакто се присъедини към къщата през 2015 г., въвеждайки отново висшата мода в марката през 2021 г. за първи път от повече от пет десетилетия и включвайки се в списъка на TIME със 100-те най-влиятелни хора следното година.
Очевидно сега е много различна епоха от тази, в която Кристобал Баленсиага работи. „(Баленсиага) наистина ценеше личния си живот и това е обратното на ексхибиционизма, който виждаме в днешно време“, каза Иглесиас, отразявайки промяната и приемствеността през цялото време. моден пейзаж по-общо. �
