Аз ли съм този човек? Гледка от първите редове в Париж
Аз ли съм този човек? Въпросът е едновременно неприятен и неизбежен, ако следвате веригата за мъжко облекло, както направих аз наскоро - посещавайки около 50 представления или презентации, показани в толкова различни настройки като училищни аудитории, позлатени бални зали и строителни обекти, където тънкости като пожарната безопасност са в най-добрия случай условни.
Пътувайки през Милано и Париж, се присъединих към тълпата от онези, които имат професия да проследяват най-новите постижения на дизайнери, които често споделят малко общо, освен желанието да правят дрехи за мъжествени хора. Подобно на тях, аз се наслаждавах на свободното време, превъртайки през ролки за бързо изтегляне в социалните медии, всички онези публикации на остроумни глупаци, които превключваха между изправянето на любимите си дизайнери и знаменитости и безмилостното им хвърляне под автобус. (И истината, Блейкли Торнтън, епохата на Balenciaga на Ким Кардашиян вероятно е просто косплей на „Мощните рейнджъри“ на висока цена.)
И все пак се стори важно да се има предвид колко мощен икономичен двигател мъжко облекло остава. Освен това беше полезно да си припомним как, дори по време на най-дълбокия спад на кризата с Covid-19, която изглеждаше, че половината свят прекара облечен в някакъв вариант на затворническо облекло, глобалният пазар на мъжко облекло се движеше толкова бурно, че очакваната му стойност през 2022 г. е 571 милиарда долара, според анализаторите на индустрията Future Research. По някои мерки този растеж ще се увеличи през следващото десетилетие до $988 милиарда.
Друг въпрос обаче следва от първия, следствие от това дали някой е този човек. Ако не, искам ли да стана него?
Като критик мисля за това много и рядко по-концентрирано, отколкото през последния сезон на мъжкото облекло, който приключи на Неделя в Париж след поредица от превъзходни представления. Най-доброто до момента дойде от Рик Оуенс, който продължи гениалните си изследвания на антиутопичните бъдеще и развиващата се морфология на тялото с неща като надуваеми ботуши, пухени палта с колони, наметала с усмирителни ризи в широки обеми (и, както винаги, много търговски плетива, които да носите за последните времена.)
Не бяха за пренебрегване Джонатан Андерсън с неговия набор от похотливи кожи, неговите палта за кола Candyland и анимационни щампи в Loewe; елегантно шоу на плутократско облекло от Véronique Nichanian в Hermès; и необичайно строга и успокояваща монохромна презентация от Comme des Garçons.
Имаше обещаващ гладък дебют на Мария Кох в новосъздадения луксозен лейбъл 032c (показан на модели, произведени скитниците от 90-те изглеждат яки) и шоуто на Грейс Уелс Бонър, което остави човек наистина объркан. Толкова обмислена и балансирана е работата на този дизайнер, толкова легитимно вкоренена в диаспорни култури, че изглежда нелогично тя остава, в известен смисъл, под радара. по-рано, с изтичането на годината, с измамно невзрачно шоу на Тод Снайдер, организирано на Pitti Uomo, търговският панаир на мъжко облекло във Флоренция.
Въпреки че не можах да присъствам на шоуто на Снайдер Лично аз хванах видеото след това и отново се убедих, че този роден в Айова дизайнер е праведен наследник на мантията на Ралф Лорън. Г-н Снайдер (и неговият сътрудник, бившият стилист на GQ Джим Мур) е точно човекът, който може да пусне Pied Piper на потребителите, целящи да повишат стила си, без да изглеждат като родео клоуни или Стив Уркел (с цялото ми уважение към високите панталони носени с дъгови жартиери).
Не става дума толкова за масивните палта, костюмите и живописните плетива, които г-н Снайдер произвежда, колкото за това как поставя елементите заедно. Колкото стилист, толкова и дизайнер, той е надеждният приятел, който ще ви каже истината, когато попитате дали тези панталони правят дупето ви да изглежда твърде голямо. Той ще ви насочи, когато се колебаете дали да носите гумените си ботуши извън дънките си, да опитате да ги закопчаете наполовина в пуловера си или да завържете контрастен колан върху траперско палто, наподобяващо реквизит от „Маккейб и мисис Милър“ и да го закопчаете с карабинер . Той идва от мястото, където расте висока царевица, и е честно там, за да помогне.
Това не винаги е даденост в модата. Със сигурност не беше през последните сезони, когато често не беше ясно какво имат предвид дизайнерите или дори дали вече се интересуват от производството и продажбата на дрехи. Мисля конкретно за Louis Vuitton, където под творческото ръководство на Фарел Уилямс сравнително улегналите модни ревюта от миналото бързо се превърнаха в зрелища, толкова разкошно скъпи, че дори по стандартите на модата като забавление, зрителят може да се почувства по-малко участник отколкото тромав страничен наблюдател, който се е лутал по пътя на хищник. Аз ли съм този човек?
За това, второто му излизане във Vuitton, г-н Уилямс направи голям скок като дизайнер на най-френския етикет и ни насочи към смущаващо приключение в американския запад. Чий Запад, разбира се, винаги е въпросът. „Когато видите изобразени каубои, виждате само няколко версии“, обясни г-н Уилямс на брифинг след шоуто. „Никога не можете да видите как са изглеждали някои от оригиналните каубои“, каза той, имайки предвид индианските и черните кравари.
Изпълнителят, станал дизайнер, си сътрудничи с и внася на парижки художници от нациите лакота и дакота. Той използва музика, която е композирал с художника от Лакота Хоки Клермонт и която е изпълнена на фона на огромна фотопанорама на червени скали от Mumford & Sons и група, наречена Native Voices of Resistance.
Но след това той ни остави да се борим с емоциите, предизвикани от парада на „западното облекло“, включващо ръчно изработени каубойски ботуши, ръчно рисувани чанти Keepall, кръпки от къси овчи, пикселизирани шарки „Cowmooflage“, отпечатани върху якета на шофьор на камион от телешка кожа , кожени мъже, шапки от 10 галона, тюркоазени камъни, занитени върху всичко и всичко, и модели, наподобяващи бляскави носачи, каращи колички с обработени златни куфари Vuitton на борда.
Може би последната дума за Шоуто трябва да отиде при скитник, който спря на излизане, за да огледа тълпата на афтър партито, отпивайки шампанско, пушейки и хапвайки пързалки за барбекю с логото на LV, препечено в кифличките. "Какво можеш да кажеш,?" попита той. „Това е „Играта на играчките“ от мода.“
