Блокбъстър изложба изследва как сюрреалистичната дизайнерка Елза Скиапарели предефинира модата

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

Модата от дълго време танцува паралелно с изкуството, като дизайнерите се въодушевяват от работата на велики художници в историята. Със своята техническа мощност и авангардни упоритости мнозина биха споделили, че модата принадлежи към същата низина като живописта или скулптурата.

Монументално ново шоу в лондонския Музей на Виктория и Албърт (V&A) чества връзката сред двете дисциплини по по-спешен метод. „ Schiaparelli: Fashion Becomes Art “ – който се открива в събота, 28 март – показва новаторската работа на починалата италианска дизайнерка Elsa Schiaparelli като олицетворение на културната тежест на изкуството. Може ли актът на носенето на смела или даже предизвикателна рокля да промени метода, по който виждаме статуквото, стандартите за хубост или задачата на самото облекло?

Може - и самата Скиапарели ни сподели тъкмо по какъв начин в продължение на няколко десетилетия при започване на 20 век. Близо 100 години по-късно нейният предходник, днешният изобретателен шеф на Schiaparelli Даниел Роузбери, пое мантията й, съчетавайки трогателен дизайн с машината на звездата, с цел да промени визиите ни за женската хубост и мощ. Изложбата сплотява работата им дружно, показвайки цената на шокиращия жанр в миг на консерватизъм.

„ Елза Скиапарели беше човек, който се заобикаляше с актьори “, като Ман Рей, Жан Кокто и Салвадор Дали, сподели Сонет Станфил, старши куратор на модата във V&A. " Не беше просто Скиапарели, която присвояваше сюрреалистични изображения и ги залепваше върху облеклата си. Тя беше човек, който беше вграден в креативния развой и имаше същински взаимен, креативен продан с тези художници и създатели. "

Произхождаща от интелектуално и аристократично семейство в Рим и без публично фешън образование, облеклото на Скиапарели може да бъде предизвикателно или, да използваме една от обичаните й думи: шокиращо. Докато връстници като Коко Шанел или Кристиан Диор правеха облекла, които бяха коренно елементарни или удивително красиви, Шиапарели прегърна това, което беше изненадващо, с неприятен усет или даже непоносимо (чифт ботуши от маймунска кожа от 1938 година, например). Скиапарели основава облекла като стендъп комедиант или мъдрец с нюх към обилното: Ами в случай че обувката беше шапка? Ами в случай че яке с циркова тема имаше копчета, изваяни като коне?

Това придава на облеклото на Скиапарели чувство за приложимост в културния прелом в Европа преди Втората международна война и в естетически традиционалисткия Париж – методология, която Roseberry е възприела. В последната зала на изложбата неговите прокарващи границите дизайни – фешън модел, стискащ бебе-робот, или кризисночервена рокля, чийто корсаж е злокобно гъст с мъниста – демонстрират по какъв начин концепцията за непредвиден отбор може да предизвика и изненада, движейки модата и поп културата напред, където множеството облекла просто имат за цел да угодят.