Чистите удоволствия на Азорските острови
Бето Диниз поклати глава и завъртя ключа, с цел да заглуши мотора на четириколката. „ Ако се опитаме да подминем, количката ще избухне “, сподели той с жест, с цел да илюстрира евентуалната траектория на мотора над скалата към скалистия плаж изпод.
Полетът ми до Сао Хорхе беше открил дупка в бурята, само че на този, последния стадий от моето пътешестване, времето ме беше настигнало. По стръмните северни скатове на острова пороен дъжд беше дал подтик на катарактите, една от които в този момент бликаше с голяма гняв по калния път. Диниз сподели, че ще ми донесе чантата, когато пороят утихне. И по този начин, последната миля извървях.
Азорските острови, португалски архипелаг в средата на Атлантическия океан, се състои от девет съществени острова. Сао Хорхе, в централната група, е един от по-малко посещаваните: до момента в който Азорските острови получиха рекордните 1,17 милиона гости предходната година, Сао Хорхе имаше по-малко от 30 000. Без директни полети до континенталната част на Европа дохвърчах предишния месец през прилежащия остров Терсейра.
Но до момента в който Сао Хорхе е относително неизвестен, той е може би най-харизматичната канара в архипелага. Базалтов откъслек, дълъг 55 км и необятен 8 км, се простира от северозапад на югоизток, стесняващ се на върхове като кама от неолита. Дори от самолета, гледащ през мъглата, съумях да различа трагичната му вулканична топография. Отвесните флангове, покрити с вечнозелена гора, се спуснаха от облаците и паднаха право в океана.
В подножието на скатовете бяха изпъстрени fajãs, характерност на Азорските острови, само че изключително постоянно срещана тук: дребни, плоски площи земя, формирани от свлачища и потоци лава, които стърчат в морето. Силно плодородни, те нормално са покрити с дребни полета.
На земята няколко часа по-късно оставих четириколката и поех по пешеходна пътека, която заобикаляше гърмящия водопад. Вървях 20 минути, когато се появи едно от тези крайбрежни плата. На език от черен базалт имаше сбирка от къщи с теракотени покриви, всички издигнати от еднакъв вулканичен камък. В най-голямата къща Нуно Ферейра чакаше с бутилка португалско алено, парче пикантно сирене на Сао Хорхе и историята за това по какъв начин е построил своя персонален парадайс.
Едър 56-годишен мъж, с късо подстригана коса и недодялан комизъм, Ферейра бе направил благосъстоянието си в родната си Ангола, издържайки бурната политика в страната, с цел да сътвори рекламна империя. Първото му посещаване в Сао Хорхе беше през 2018 година, отмора със брачната половинка му Сюзън и трите им деца. Няколко дни по-късно, по време на разходка по грандиозния северен бряг, те се натъкнаха на дребен fajã и селце от рушащи се каменни къщи, обхванати от буренак.
Ритвайки през руините, Ферейра видя табела „ продава се “, прикрепена към порутена стена, в това число телефонен номер с надраскана последната цифра. Импулсивно стартира да набира номера, пробвайки изчезналата цифра от едно до девет. На осем той получи пръстен. Собственикът беше възрастен мъж, живеещ на Терсейра. И да, парцелът се продаваше.
Мястото се споделяше Fajã do Belo. Енорийските записи демонстрират, че е кръстен на Диого Нунес Бело, преселник от 17-ти век. В продължение на епохи по-късно шепа фамилии са живели тук, отглеждайки фасул и сладки картофи в богатата почва, която в допълнение са подобрили със саргасови водорасли, събрани от брега.
Това просто битие завърши на Нова година през 1980 година, когато земетресение трансформира селото в отломки. С това той бил зарязан, а жителите му се разпръснали из архипелага и по света. Няколко се реалокираха на Хаваите, където буйният вулканичен пейзаж подсещаше за дома, който бяха оставили. Скоро Ферейра наблюдава притежателите на дузина от къщите. До края на едномесечната му почивка строителен екип към този момент копаеше земята.
По време на пандемията от Covid-19 изпълнителите на Ферейра събраха камъните от срутените здания, образувайки голяма купчина на плажа. След това масоните ги прекрояват, с цел да изградят здрави стени, следвайки отпечатъците на истинските жилища. „ Когато приключихме, бяха останали единствено пет камъка. Всичко се усещаше предопределено “, сподели Ферейра.
Fajã do Belo lodge е в доста връзки респект към селото, което измести. Вътре къщите са съвременни и просторни, само че екстериорите може да са били издълбани от самата земя. Има два дребни плувни басейна и дървена сауна с аспект към океана. Гостите идват да се разхождат и да ловят риба, както и да сърфират тук-там, които постоянно са от международна класа в морето. Но най-голямото му преимущество е изключителната му изолираност.
От отварянето си в края на 2022 г. той е бил хазаин на португалски поп звезди, футболисти и политици. Диниз, шефът на хижата, прекарва огромна част от времето си в бъгито за всички терени, превозвайки посетители и хранителни запаси по тесния път, който е единственият маршрут.
Въпреки драмата на идването ми, < /strong> Посещението на други елементи на острова по време на петдневното ми пътешестване беше елементарно. Пауло и Паула Силва, брачен партньор и брачна половинка таксиметрови водачи от Fajã do Ouvidor, два fajãs западно от Бело, ме срещнаха в дъното на черния път за екскурзии из острова.
Бързо стана ясно, че пейзажите на São Jorge са разграничени от гръбнака. След като изкачи дивата северна стена, пътят излезе на плато с пасища за крави. Южната страна, където скатът е по-защитен и по-малко недопечен, е дом на по-голямата част от 9000-те поданици на острова, повече от половината от които живеят във Велас, сънотворната столица.
Това по-спокойно лице на острова имаше отклонения, общи с други азорски дестинации. Имаше дребни барокови църкви и естествени басейни, както и фамилни заведения за хранене, сервиращи риба на скара напряко от морето. Пътеките се виеха през живописни естествени резервати, процъфтяващи с драконови дървета, азалии и дървесни папрати.
Но атмосферата също беше настойчиво лимитирана. Днес главната промишленост на Сао Хорхе е млечната, а кравите превъзхождат човешката популация три към едно. До пристана в Калета, вторият град на острова, декоратори и електротехници довършваха новия музей Франсиско де Ласерда. Разположен в изоставена фабрика за консерви за риба звук, той разполага с изложбени пространства, отдадени на локалната етнография, и едно на съименника на музея, Ласерда, родом от Сао Хорхе, който след това придобива популярност като композитор и музиколог в Париж.
Но най-завладяващата изложба напомня остарялото олицетворение на постройката. През 60-те години на предишния век, когато китоловната промишленост беше в краен крах, португалското властническо държавно управление на Салазар се опита да индустриализира рибата звук.
„ Местните поданици не го схванаха изначало – за какво бихте консервирали риба звук, когато можете просто да я изядете прясно от океана? " сподели уредникът на музея Александра Гомес, която се съгласи да ми даде предварителна обиколка. Но консервирането улесни продажбата на продукта в чужбина; консервната фабрика Calheta беше наречена Marie D’Anjou, мигане към Франция, главният експортен пазар.
В океана работата стартира с плетенето на самрия в мрежа. На местата за риба звук лодките пуснаха скумрията назад във водата като жива примамка. Докато хищните риби се събираха, екипажите използваха бамбукови въдици, с цел да ги заловен и навият - сините перки тежат до 300 кг - след което ги издърпаха на борда с куки, дълги цялостен ярд.
Фабриката в Анжу беше обслужвана най-вече от дами и девойки, които рязаха, готвеха, сортираха и консервираха. На една от стените на изложбата удостоверение на някогашна работничка си спомня, че е печелила едно ескудо на час. Въпреки това това беше решаваща стъпка по пътя на женската равноправност – „ за първи път дамите на острова биха спечелили личните си пари “, сподели Гомес.
И въпреки всичко появяването на тази процъфтяваща експортна промишленост направи малко с цел да разсее изолацията на Сао Хорхе. Гомес ми сподели, че нейният дядо е живял към деветдесетте си години и в никакъв случай не е напускал острова, а постоянно е пътувал от родното си село Ваймс, с цел да участва на ражданията на 16-те си деца и да транспорти риба до северния бряг, който той би бартер за картофи. При тези последни пътувания се чудех дали може също да е спрял, с цел да се наслаждения на гледките.
През идващите няколко дни, облаци от светлосенка се въртяха към северните fajãs и аз започнах да разбирам какво сподели португалският публицист Раул Брандао в своята фамозна история на Азорските острови от 1926 година Неизвестни острови, имаше поради, когато разказа Сао Хорхе като място на „ прахуляк и фантазия “.
На моменти времето изглеждаше като алхимия. Светлинни представления, изиграни над океана, трансформират водата от кипяща низина от бели капачки в стъклено гладка в границите на час. Северната стена беше облицована с водопади. Някои тичаха непрекъснато, захранвани от вътрешни извори. Други, като пороя, който пресрещна идването ми, бяха спорадични, изпаряваха се до струйка по време на сухи интервали и се показваха още веднъж след пороен дъжд.
Една заран, когато мъглата се подвигна от платото, хванах кола до Serra do Topo и началото на пешеходна пътека, която се спуска през пролука в северния скат. Пътеката минаваше през тунели през усукани хвойни, блестящи от конденз, и поток се спускаше около нея в поредност от красиви каскади.
Пътеката свършваше при село Санто Кристо, един fajã източно от Бело, където пет- метър висока дига, устието на антична калдера, образува крайбрежна лагуна. Дъга се материализира над църквата на носа и лагуната се успокои в стъклен лист, който отразяваше небето. Самото село беше злокобно безшумно. От трите фамилии, лицензирани да събират миди от лагуната, локален деликатес, нямаше знак.
По-късно, когато приказвах с някои локални поданици в бар във Fajã dos Cubres, едно от тях отброи Santo Cristo's целогодишно поданици на пръстите си, прекъсване на шест. През лятото дребният напор от туристи съживява селото, добави той. Но се почувствах фаворизиран да бъда там в края на пролетта, когато северните краища се усещаха толкоз диви и пределни.
Вечерта, назад във Fajã do Belo, плодовите прилепи се стрелкаха в неуверени елипси, а буревестниците на Кори излъчваха своите необичайно бръщолевене от крайбрежните шубраци. През лятото, сподели Ферейра, изобилието от птици, мигриращи тук даже от Полинезия, ще накарат скалите да кънтят „ като симфония “.
Също отседнал в хижата беше Баптист Колонк, френски основен изпълнителен шеф на Pegasus, американска туристическа компания, която си партнира с Belo, с цел да разпространява капацитета си като дестинация за сърф.
Само на 250 метра в морето, скалната основа се отклонява с повече от два отвесни километра. Когато атлантическите ролки ударят този рафт под верния ъгъл, счупванията може да са висши, изясни Колонк, самият разпален сърфист.
Този път обаче той беше отчаян. По време на престоя му вълната отхвърли да се разтвори във вълните, за които жадуваше. Но той остана метафизичен настроен; той знаеше доста добре, че пътуванията до Сао Хорхе изискват известна степен на предразсъдък.
При първото си посещаване в Бело, предишния октомври, той дойде тъкмо преди стихия и в последна сметка имаше хижата за себе си. Тъй като полетите бяха приземени, сътрудниците, с които трябваше да се срещне, бяха блокирани на друго място в архипелага. Caulonque прекарва четири дни, живеейки „ под диктатурата на природата “, до момента в който бурни ветрове блъскат плажа.
Когато окото на бурята мина от горната страна, той излезе на открито, с цел да следи гърбатите китове измежду хилядите китоподобни, които минават отсам сред април и октомври, навлизайки тъкмо в брега. „ Беше интензивно встъпление, само че в никакъв случай не съм се тормозил “, сподели ми Caulonque. През цялото време каменните къщи на Fajã do Belo се усещаха вкоренени в земята.
На последната ни заран Caulonque облече неопреновия си костюм и се потопи в морето за компенсиращо плуване. Прекалено малоумен, с цел да се причисля към него, аз се лутах по плажа, подскачайки сред черните камъни. На един хвърлей камък от хижата лодка лежеше изкривено и се разтриваше към бордовете.
Ферейра ми сподели, че лодката е била изхвърлена преди две години. Последвалите следствия откриха, че е регистриран в Северна Каролина, на 4000 км. Следователите към момента се опитваха да схванат какво се е случило с жителите му, макар че изглеждаше евентуално те да са починали в стихия.
Това беше злокобно бижу, въпреки и уместно. Въпреки целия комфорт на Fajã do Belo, това е място, където човешкото наличие не може да не се отклони от бурната природа, която го заобикаля. „ Щастлив съм да го оставя тук “, сподели Ферейра за руината. „ Сега това е част от историята на fajã. “ Както и той.
Подробности
Хенри Висмайер беше посетител на Kuanza () и Pegasus Lodges (). Къщите на самообслужване на Fajã do Belo, които спят двама, костват от 170 евро на вечер; фамилни къщи с потенциал до шест души стартират от €230 на вечер. Посетителите могат да стигнат до São Jorge с Azores Airlines (), нормално през Terceira или Ponta Delgada. Повечето полети до Терсейра и Понта Делгада стартират от Лисабон, хил
