„Единственият фантастичен ресторант за кошер в централния Лондон“ - Jay Rayner Reviews Tony Page Marylebone

От всички фантастични кошерни заведения за хранене в централния Лондон, Тони Пейдж Мерилебън би трябвало да бъде най -добрият. Това е и единственият приказен ресторант за кошер в централния Лондон. Можете да кажете, че е фикция, тъй като пилешката чорба с мацо топки се предлага гарнирана с бамбуков сражен параход, като шапка на ямли, съдържаща юфка, моркови и нарязано бедро, с цел да можете сами да завършите ястието. Никога не сте го разбрали в къщата на пра-леля ми Мюриел. Това е добра пилешка чорба, както би трябвало да е добре. Ако не могат да получат пилешка чорба тук, това щеше да аргументи бройгус, който е идиш за „ Бих могъл да направя това по -добре вкъщи “. Вид. За страдание, менюто тук не е за страхотни еврейски телболи на Ашкенази като пилешка чорба. Става въпрос за други неща. Именно там всичко става по -сложно.

Не че неравномерното готвене наподобява тормози довечера натъпкана къща, навалица, за която други заведения за хранене могат да мечтаят единствено във вторник вечер. Понякога, наподобява, хората идват в ресторант, без значение от храната, а не поради нея. По въпроси на строгото съблюдаване на кошера, те се доверяват на Тони Пейдж, тъй като в продължение на десетилетия той се грижи за високопрофилни събития на всички места, от хотел Дорчестър до двореца Бленхайм до Гилдхол в града. Дълги години той имаше и кошерен ресторант в хотел Royal Lancaster, покрай мраморна арка.

Наскоро той го реалокира тук в това, което преди беше аванпост на японско-перуанската група Chotto Matte. Малко е направено в пространството, което се усеща като клубната къща на Джеймс Бейд Бейд от 60 -те години на предишния век, както е проектирано от Кен Адам, единствено с по -приветливи юнаци. Има черно боядисани, вълнообразни стени, килими с оранжево и наслойка с въртящ се претекст от лава-лампа и прием във велур цвета на кафявите панталони. Тези стени са окачени със фотоси на холивудски звезди - Синатра, Мичъм, Минели - плюс една от починалите кралица с нейните корги, отвън клон на Уилям Хил. Тя харесваше вибриране.

Проучвам стаята, пробвайки се да открия някогашен съученик или може би отдалечен родственик, който е бил далечен с причина. Чакам, че съм един от дребното еврейски мъже тук, без да се покрива глава. Те са ортодоксалният чоп, който без подозрение би погледнал някакъв разколник като мен, който няма време за този досадно взискателен ядец на еврейски господ.

Това не би трябвало да бъде разбрано неправилно. Имам интензивна, дриблираща обич към подобаващ, дъвчащ геврек от Източен край (или Бейгел, в случай че предпочитате), цялостна с говеждо месо с гореща сол с панделка от кехлибарена лой. Обожавам нарязания нарязан черен дроб и толкоз огромна част от средиземноморската традиция на Sephardi, където възбраната за разбъркване на мляко и месо се съчетава с репертоар на основата на зехтин. ; За да се твърди, както тук, че поддържането на кошер не би трябвало да се дава достъп до избрани оферти, без значение от условията на общоприетата рецепта. ; Карпачо с ракета и задоволително масло от трюфел, с цел да се направи гадно тосканско свинско праапик, явно идва с обръснат пармезан. Което още веднъж не може.

За да създадат говеждо ядене, затова те са набавили веган сирене, което е много скок. Внимавайте. Веган Пармезан е най -лошото в света, воняща засегнатост, с цялата специфичност на химически фалшифициран уоцит. Това е сирене, както е показано от някой, който явно е чел единствено за сиренето. Това унищожава това, което другояче би било солидно ядене.

Менюто включва най-големи шлагери от към града: Tuna Tataki, както преди да сервират тук, когато беше Chotto Matte, и Miso-маринована черна тресчица, ястието, известно от Nobu Matsuhisa в края на 80-те години. Но това е оградена версия. Черната тресчица, или сабове, би трябвало да бъде маринована в подсладена комбинация от мисо и саке в продължение на три дни, след което тя карамелизира красиво и перлените люспи хрупкави към краищата. Тук целият мирис идва от напояването със сос от терияки. Рибата е накуцвана и мека. Но какво биха знаели тези клиенти? Те не са яли в Нобу, тъй като плува с неразрешен омар и раци. Освен това коства 54 паунда на Tony Page, което, впечатляващо, е малко повече от таксите на Nobu London за оригинала. Една пленна аудитория ясно ще заплати това, което от тях е помолено да заплати и тук, за това, което получават, те заплащат доста. Карпачото е 32 паунда, а пилешката чорба е £ 14. Този тон, който можете да чуете? Това са очите на моята пра-леля Мюриел, които се търкалят гневно оттатък.

Специален от 39 паунда на пилешко шницел е За страдание великодушен. Той се простира към хоризонта, килим от златисто кафяво, който се слива с тези велурни обзавеждане. Но той е оставен в тигана прекомерно дълго и е изсъхнал. Жалко бедното пиле. Жалко, че неприятната вечеря. Благодарете тогава за пая с лимон меренга, който е квалифицирано произведение: хрупкав сладкиш, заряд от лимон с подобаващ зинг, гарниран с тръбни върхове от тостер италианска меренга, къдрящо срамежливо надолу. Имайте поради, че моите хора вечно се стремят към диабет вид 2 и неверното десерт би било злополучие.

Не би трябвало да разбираме неправилно. На Тони Пейдж Мерилебон високите цени и понякога тромавата готварска печка са надалеч по -малко значими от полезността. Основната му клиентела е тук, тъй като тя служи за потребност и тъй като има разтуха един в различен, в общността. Те се спускат с хел от едната страна на стаята до друга. Услугата е дискретно призрачна. Навън довечера е студено и мрачно, само че тук има добра пилешка чорба, страховит къс с лимон меренга и по -важното - между тях. Това е задоволително.