Фредерик Арно ще стане главен изпълнителен директор на LVMH Watches
Помислете за 29-годишния Фредерик Арно, главен изпълнителен директор на швейцарската марка за спортни часовници TAG Heuer и четвърто дете на Бернар Арно от LVMH; той дори не може да отиде на парти, без да циркулират слухове, че сменя работата си.
Миналото лято присъствието му на събитие на Bulgari предизвика спекулации, че той е на път да поеме поста главен изпълнителен директор на римския бижутер. Въпреки че беше казал, че няма да се мести в Bulgari в интервю по-рано през годината, слуховете достигнаха до швейцарската преса и той беше раздразнен, че трябва отново да ги отрича. Но когато се срещаме в Женева точно преди Коледа, той е по-оптимистичен. С иронична усмивка той казва, че току-що е прочел, че ще поеме един от модните лейбъли на групата.
Не е така. Вместо това на 8 януари той ще влезе в новосъздадената роля на главен изпълнителен директор на LVMH Watches, отговарящ за TAG Heuer, Hublot и Zenith. LVMH обикновено не е склонен да споделя цифри, свързани с по-малки клонове на своя бизнес с приходи от €79,2 милиарда, но според Арно общият оборот на този триумвират от марки е в района на SFr1,6 милиарда (£1,5 милиарда).
Трудният лукс става все по-важен за групата и семейството. В допълнение към преместването на Арно, неговият по-малък брат Жан ръководи производството на часовници в Louis Vuitton и лансира отново марките Gerald Genta и Daniel Roth, докато по-големият му брат и сестра Александър е в Tiffany, придобит от LVMH за 15,8 милиарда долара през 2020 г. и почерпен с Peter Marino -обновен флагман миналата година.
LVMH навлиза в производството на часовници през 1999 г. с придобиването на TAG Heuer и Zenith, когато Арно е на пет години. Сякаш остава отворена работа за него, тъй като той посещава първо известния Lycée Louis-le-Grand, след това, подобно на баща си, l'École Polytechnique, накрая ставайки първият Арно, работил в часовникарската индустрия през 2017 г., когато той се присъедини към TAG като ръководител на свързаните технологии.
Не е така, казва той. „Наистина моята воля и моето решение беше да се присъединя към групата [LVMH]. Баща ми никога не ме е притискал. Моята алтернатива беше стартирането на технологичен стартъп, който направих с приятел от училище, в областта на мобилните плащания, и го продадохме на банка. BNP купи 18-месечния бизнес Neos в началото на 2018 г., малко след като Арно се присъедини към Tag Heuer.
Техният брат постепенно се оттегли от системата си и избра да се присъедини към марката часовници отчасти защото частта TAG от името е акроним за Techniques d’Avant Garde. „Бъдейки инженер“, като баща си, „аз бях обучен по математика, приложна математика, компютърни науки и наистина харесвам идеята за разрушаване, иновации и създаване чрез наука“, казва той. Това е едно нещо, което забелязвате доста бързо в Арно: той е очевидно умен. Той свири на пиано до концертно ниво и също така е запален по спорта, което го свързва за първи път с TAG, когато е на 12.
„Първият ми часовник беше TAG Heuer Aquaracer, подарен ми от баща ми. Аз самият обичам спорта, смятам, че това е най-спортната марка в часовникарството.“ След това, почти сякаш смята, че изразяването на лично мнение е леко безотговорно, той бързо добавя: „потвърдихме това с проучвания и проучвания на марката: спортът е една от характеристиките, които се открояват най-много сред потребителите.“
Висок, слаб, със свежо лице, рошава коса и младо изглеждащ дори за 29 години, в него има нещо очарователно неуверено. Разговорът с него е като да говорите с съвестен постдокторант изследовател, който чувства необходимостта да обоснове аргументите си с изследвания и данни.
Когато се присъедини към TAG през 2017 г., първата му работа беше изграждането на екипа за смарт часовници от 60 работещи в Париж. Той пое поста главен изпълнителен директор през 2020 г. и се зае с „издигане на продукта и марката“. Може би не е изненадващо, като се има предвид причината за съществуването на LVMH, той смята, че „беше изключително важно да се обмисли, третира и развие TAG Heuer като луксозна марка“, дори ако това означаваше да се впуснем в ценови категории далеч отвъд комфортната зона на марката от SFr2,000- 3000 (£1870-2800). „Имаше таван“, казва той. Марката никога не е продавала нещо над SFr50 000 (£46 700), „но ние я разбихме напълно.“
Таванът, който смазва, беше Carrera Plasma Diamant d'Avant Garde, на стойност половин милион евро от механизма Tourbillon Nanograph, Isograph пружина за коса от въглеродни нанотръби, поликристален диамантен циферблат и черен пясъкоструйн алуминий, обилно покрит с лабораторно отгледани диаманти. Това беше смел ход за марка, по-известна с достъпни спортни часовници, но той вярва, че TAG има легитимност. Годишните продажби на модела са в "десетки", казва той, като клиентите чакат до една година, за да получат доставката. „Ние сме производители на часовници от 1860 г. Ако разработите продукт с най-добрите технически характеристики, той има цена. Но ако дизайнът е правилен, ако марката е последователна през всички тези допирни точки, няма причина клиентът да не го купи.“
Една от тези „допирни точки“ беше свързването на TAG с Porsche , с когото TAG сключи дългосрочно глобално бранд партньорство преди три години, обхващащо пускане на специализирани часовници до традиционно спонсорство в моторните спортове и събития за клиенти. И двете марки използват името Carrera за известни продукти и двете имат дълга история в моторните спортове, но никога не са работили заедно. „Опитвахме много пъти в миналото, но никога не успяхме да го осъществим. Но почувствахме, че това ще изпрати ясно послание за това кои сме, така че отделихме време, за да изградим отношения с екипа на Porsche.“
Завръщането във Формула 1 с Ред Бул беше друго. Но не всичко е бързи коли и часовници за 500 000 евро. Един от големите хитове през миналата година беше SFr6,200 (£5,800) Carrera Glassbox, име, отнасящо се до сапфирен кристал, оформен като куполовидни стъкла за часовници от миналото, който придава ретро вид на модерен часовник. Стъклото за часовник в епохален стил е донякъде тенденция в индустрията и е точно онзи вид детайл, с който маниаците на часовници се захващат. Той беше представен, за да отбележи 60-ата годишнина на часовника Carrera и беше отбелязан с кратък — и наистина доста забавен — филм с участието на посланика на марката Райън Гослинг.
Арно вярва, че стратегията за издигане на марката се отплаща. „През 2017 г. средната продажна цена беше около SFr1800. Тази година [2023] сме малко над SFr3000. Откакто станах главен изпълнителен директор през юни 2020 г. [годишно продажбите на часовници намаляха средно с 30 процента в цялата индустрия поради Covid-19, според Bain] продажбите са нараснали с 50 процента и 2023 ще бъде още една рекордна година.“ В същото време производството е спаднало от около 500 000 часовника годишно през 2017 г. до малко над 400 000 през 2023 г.
Ръстът, казва той, идва от продажбата на часовници от по-висок клас, наличието на по-малко непродадени запаси и увеличаването директно към продажбите на клиенти чрез електронна търговия и магазини със собствена марка. „Ние рационализирахме нашата дистрибуция, като намалихме наполовина точките за продажба, като същевременно удвоихме броя на монобранд магазините до малко над 300.“
В крайна сметка мъдростта или не на тази стратегическа промяна ще стане ясна след години, но какво е без съмнение е неговата тъга от напускането на TAG. Той има слабо завоалирано предупреждение за своя наследник. „Марката се нуждае от последователност. Сега е наистина важно стратегията, която въведохме, да продължи.“
Когато го попитаха за плановете за другите марки, той намира убежище в объркването на изпълнителната власт и казва, че е твърде рано да се каже. Когато го настояват, той казва, че Hublot е в процес на „предефиниране на платформата като цяло“, каквото и да означава това. Що се отнася до Zenith, той споменава, че марката е имала „много важна роля в индустриализацията на часовникарството“, което предполагам, че е своеобразно изявление, докато той си слага краката под бюрото и мисли за марките, които ще бъде, да заема негова любима фраза, „начертаване на пътя“.
Всеки професионален ход на Арно, независимо дали е по-голямата му сестра Делфин към Dior или Фредерик да надзирава часовниците, повдига темата за наследяването, тема, която той поздравява с учтива умора. „Всички изпитваме огромно уважение, възхищение и любов към нашия баща. Неговата воля е и нашата воля е той да остане начело колкото е възможно по-дълго. И както видяхте, той увеличи възрастта за пенсиониране [на 80], за да продължи да бъде главен изпълнителен директор на групата. Бернар е на 74.
Значително тази нова работа ще накара Арно да прекарва повече време в Париж, по-близо до баща си. „Продължавам да бъда много ангажиран с часовниците, но ще работя по-тясно с него по стратегически проекти“, казва той. След това, може би чувствайки, че е разкрил твърде много, той добавя: „Тук съм, защото обичам това, което правя. Обичам марките. Обичам проекта и пътуването. Наследяването не е тема, върху която мислим днес. Ще дойде навреме. И той е майстор на времето.“ Друга черта, която Фредерик изглежда споделя с баща си.
