Къде трябва да започнем? По правила, разбира се. Първият преглед на ресторанта на Jay Rayner

най -старият ресторант в Лондон има особена миризма. Никой не би го нарекъл мирис или парфюм. Това е прекомерно обикновено за това. Това е лак за месо и сос и мебели и мъчно извоюваната, лъскава патина на времето, стока, която има в обилие. Правилата, които са отворени през 1798 година, имат история като водоеми напролет, имат жаба хайвера, а аз имам своя лична история тук. За първи път посетих преди съвсем 50 години с починалата ми майка, която работеше за списание от другата страна на пътя. Седяхме един до различен на прием с алено кадифе и за първи път ядох стриди. Отпих от нейния сантер, поръчах наег Харе и заключих, че светът на възрастните заслужава вниманието ми. Връщах се доста пъти от този момент.

Докато съм писал за разпоредбите в предишното, не съм го прегледал. Тъй като новият критик на ресторанта на този вестник се усеща като вярното място за начало. Ще има задоволително време да се обмислят нови отвори, само че към този момент е потребно да разгледате някъде, което е издържало, с цел да разбере за какво. Никога не става въпрос единствено за храната, макар че това има значение. Става въпрос за това, което френският готвач Фернан Пойнт от Ла Пирамид, посочен като всички дребни неща, направи добре. Поръчайте шампанско и стъклото ще бъдат охладени. Покривките ще бъдат гладени. Седалките ще бъдат комфортни. Осветлението ще бъде на това сладко място, където можете да прочетете менюто, без да се притеснявате, че това е предаване на всяка добре извоювана гънка. Това меню ще бъде лист с ястия, които с наслада бихте могли да изберете неведнъж. Моят запалител от саксийни скариди не е шайба студено, втвърдено масло, което да бъде изрязано от мястото му за залепване. Той е затоплен единствено задоволително, тъй че да се популяризира върху еднообразно топъл тост. Измерва се баластът на боздуган и индийско орехче.

Очевидно разпоредбите могат да бъдат отхвърлени като безразсъден тематичен парк. Той има месингови релси и махагон, както и типът на аления въртящ се килим, който на всички места другаде може да е сигнален Klaxon на умираща институция. Но това е нелепият тематичен парк в Лондон, деликатното, безсъзнателно поддържане на дузина клишета, до момента в който не цъфтят и не запълнят пространството. ; Художникът Джон Спрингс е предоставено да направи парчето през 1997 година от Джон Мейхю, единствено третият притежател след Томас предписание и семейство Бел, макар че Мейхю, който продаде ресторанта на генералния му управител Рики МакМенеми през 2022 година, един път ми сподели, че тя не е негов кумир. Той просто почувства, че портретът е подобаващ за пространството.

Spring Food & Drink Special: Експертите са тук правила за столова в ресторанта: Експертите на специалистите, анотирани преди 2 часа

правила английски, само че в реалност той има повече общо с огромните сутиенски производители на Париж, места като Bofinger и La Coupole, в сравнение с с Tatty Pubs, които се взривяват в домашни условия. Белите сервитьори тук са най-вече здрави мъже, способни на огромен деликатес. Гледайки ги по какъв начин сменят кърпата на масата по време на обслужване, като единствено най -голямата проблясък на индустриалните мебели изпод е като очевидец на здравна сестра да промени чаршафите на пациента. Блясъкът на мястото е, че той в никакъв случай не е бил пандизчия на своята история. Той се движи, тънко и деликатно. Докато частните стаи, кръстени на постоянни вечери, Джон Бетджеман и Греъм Грийн остават, тези за Дикенс и Едуард VII са създали път за удълженото удължение на палмата „ Зимна градина “ към коктейлния бар.

Винената листа е препълнена с огромни плещи, само че в този момент има бутилки от Калифорния и Чили. Менюто се задържа, несъмнено, от типичен английски ястия, приготвени съгласно класическите английски кулинарни обичаи. Тази вечер салата от сладки раци от Дорсет идва с богата на океан кафяв рак майонеза. Пържолата и бъбрекът в пудинга се задушават във вода, а не в ресурс. Но доста от тази английска храна изискват оръжия от френска техника. Перфектно подготвен транш от палто, девственото бяло на алпийско снежно поле, се предлага със знойно кръв-оранжева холандска. Featherblade of Beef, първо задушено по-късно погрешно, почива в езерце не от сос, а от най-лекия, уплътняващ устни jus. В менюто на довечера има ескабеш на пъдпъдъци и рамото на заек.

Правилата не са съвършени. Малко места са. Тази вечер услугата е малко разсеяна, само че те стигат там в последна сметка. Аз също се тормозя от соса за самун, който съпровожда птиците за печени игри, сервирани през сезон. Лъжица в никакъв случай не би могла да се изправи в нея, както би трябвало. Просто е прекомерно фино. Но има и чипс за игри, фантастично име за решетъчни чипси, горещи от фритюрника с дълбоки мазнини. Всеки, който не обича тези, няма бизнес, който е в ресторант. Завършваме довечера с мрачен шоколадов торта със пласт извара, още веднъж кръв оранжев и светещ купол от задушен гъба пудинг с цитрусов златист сироп, лъжичка от охладен крем и кана с топъл крем. Той съумява да бъде както възрастен, по този начин и детски. Всички най -добри десерти са.

Ние мислим за призраците като за противен наличие, само че тук в тази стая, за тази безбожна душа, те са разтуха. Чувствам, че призракът на майка ми, жена, която смяташе, че придава усет на стриди и сансер, е толкоз значим, едвам учи дете да обвързва личните си обувки и да каже, апелирам и благодаря.

Но аз също чувствам призрака на 10-годишното момче, което в миналото бях, като виждам опциите на огромното премеждие на живота. Сега, с тази колона, аз съм при започване на ново премеждие. Надявам се, че ще се присъедините към мен за возенето. Следващата седмица: Някъде по-млади.