Пътешествие из древна Албания
На брега на Охридското езеро, в античния манастир Свети Наум, открих нов другар по чашка: Донго, монахът. Обикалях Албания с Елвис Нанай, моят водач, и бяхме прекосили границата със Северна Македония за един следобяд, следвайки бреговата линия на изток, с цел да посетим манастира. Дълга алея от тополи водеше над мост към калдъръмен двор, където чифт пауни крещяха и размахваха опашките си.
Вътрешността на монашеската черква в Свети Наум не се е променяла от хиляда години. Беше тясно и тясно, с порти толкоз ниски, че трябваше да се наведа двойно, и под от големи неравни каменни плочи, излъскани от хилядолетие на стъпки. Стенописи на светци и пророци се рояха по стените, а медни икони блестяха на светлината на свещи и маслени кандила. Когато английската писателка Ребека Уест посети през 1937 година, тя откри, че манастирът работи като леговище за лудите; един духовник пееше арии от Мадам Бътерфлай на двама изпаднали в неволя хора, с цел да ги излекува.
Донго седеше тъкмо пред входа в дребен щанд, продаващ пощенски картички и свещи. Приличаше на Моисей в годините на пустинята, плешив, цялостен, с дълга разпусната брада и месиански искра в очите. Побъбрихме си. Поднесе ми дарове от своя щанд — ключодържател, медальон с икона вътре, черно-бяла картичка на манастира.
След това намигна и смъкна бутилка от манастирската „ чудотворна ракия “. — Петдесет и два % доказателство — прошепна той. „ Но всичко е естествено, тъй че няма проблем. “ Той наля две чаши и си вдигнахме тост. Ракитата имаше стипчиви нотки на бор и по-лека течност, с нескончаем край на сливи. Донго наля още две чаши. Попитах от какъв брой време е тук, в манастира. Твърде дълго, засмя се той. Беше излязъл от дюкянчето си, с цел да седне с мен на една каменна скамейка. Той още веднъж изпълни чашите ни. Попитах какъв брой са монасите. „ Едно “, изкиска се той и се плесна по бедрото. „ За всичко – пощенски картички, литургия, песнопение, свещи, градина, паун, всичко. “ Той още веднъж изпълни чашите ни.
Прекарах 10 дни в Албания , обикаляйки с Елвис, обикаляйки от планински убежища до крайбрежни блаженства, от манастири до сафари лагери. Страната беше завладяваща и красива, а хората извънредно отзивчиви. Древни места като Бутринт и Аполония са имали едни от най-хубавите типичен руини в Средиземноморието. Във вътрешността на дълги дистанции се разпростират планини с антични османски градове, ръководещи техните долини. Пътищата бяха положителни, а заведенията за хранене - радостни места с безкрайни ястия. Но пътуването тук беше през десетилетия, както и планините. Понякога Албания се усещаше като Европа на нашите прадядовци — теглени от коне каруци, пастири, пасещи стада, мъже, косящи жито на ръка и развяващи слама с вятъра.
През 50-те и 60-те години на предишния век, когато Албания беше тип изолирана комунистическа страна, която щеше да накара Северна Корея да наподобява пухкава, един прозорец към външния свят идваше от филмите на Норман Уиздъм, радостният британски комедиант, единствените задгранични филми, минали през строгите цензури. Може би известността му е разбираема, светът на Wisdom от безсмислени парадокси и шамарски нелепости, които удрят струна на място, където доста неща нямат смисъл. През 1995 година, след рухването на комунизма, Wisdom беше разгласен за свободен човек на Тирана, тъй като разсмя албанците в епохата на такава мрачна робия.
Тирана е по-очарователен град, в сравнение с хората си го показват. Има кафенета с открити тераси, прелестна концертна зала, страховит археологически музей и някои завладяващи съвременни музеи, които разказват идиотизма и ужасите на комунистическия интервал. Но бях благополучен да изляза от града в необятни селски пейзажи. Бях тръгнал към Охридското езеро в търсене на илирите. През последните две хилядолетия не се е чувало доста за Илирия, предримска цивилизация на Балканите, и чувството ни за тях е някак мъгляво. Говори се, че има гробници в Селца в хълмовете над езерото.
В края на бял път, покрай село Селце е Пощене, стара жена с две кокошки под мишниците ни насочи към ария. Прегазих през диви цветя до ниска канара, където открих типичен фасади, издълбани в меката канара. Изглеждаше прелестно място да си мъртъв, носещ се тук измежду лози и маслини — успокояващо чувство за безвремие, декор от планински върхове, загатващи за безконечното, крайбрежия от диви цветя по скатовете като цветя. Седях на стъпалото на една от дребните гробници и гледах пеперудите. Чуваха се птичи песни, звън на овчи звънци, далечни детски гласове, високия звън на цикадите. Кучета лаеха, икономически дворове надалеч. Бях самичък с античния свят.
На Шекспир беше нужно да трансформира Илирия в метафора, което евентуално беше повода да съм тук. Името като че ли носеше някакво чувство за романтика и тайнственост. Когато Виола и Себастиан претърпяват корабокрушение на илирийския бряг при започване на Дванадесета нощ, има чувството, че са избягали от личните си лимитирани светове за една никога-никога земя, където нищо не е такова, каквото наподобява, където всичко е обърнато с главата надолу, където нелепостите стават действителност, някаква елизабетинска версия на нормандската мъдрост. Това беше концепция, която наподобява ме следваше в Албания.
В продължение на пет века Албания беше ръководена от османците, ставайки самостоятелна през 1912 година единствено с цел да бъде нападната от армиите на шест разнообразни сили след началото на Първата Световна Война. След войната се прави опит за създаване на национално съзнание. Говореше се, че тронът е бил препоръчан на британския играч по крикет Си Би Фрай, само че в последна сметка те получиха крал Зог.
Зог беше човек на своето време. Той носеше типа съмнителни мустаци, обичани на диктаторите от 30-те години на предишния век. Той хвърли в пандиза съперниците си, изобрети собствен личен привет - поздравът на Zogist - и пушеше по 200 цигари дневно. Твърди се, че е бил обект на не по-малко от 600 кръвни вражди – значително нещо албанско – и е оживял допълнително от 55 опита за ликвидиране, единият на стълбите на Виенската опера след осъществяване на „ Паячи “.
Както и да е, Зог оцеля. Но осем години по-късно, когато италианците анексират Албания, той бяга в заточение, отнасяйки със себе си по-голямата част от златото в трезорите на Банката на Тирана и Дуръс. След това той води номадското битие на монарх в заточение, в това число престой в Риц в Лондон, в дните, когато към момента можете да уредите сметката си със златна тухла, преди в последна сметка да си почине в Париж, където пушенето го застига. Той умря на 65-годишна възраст.
Зог беше държал политически съперници заключени в средновековните подземия на цитаделата на Гирокастра. Древен град със стръмни криволичещи улички, къщите на Гирокастра са струпани една в друга, каменните им керемиди с цвят на пепел наподобяват на люспите на странни зверове, които са си пробили път нагоре по ската, с цел да се скупчат под стените на замъка. Изображението принадлежи на най-великия албански публицист Исмаил Кадаре, родом от Гирокастра. Той назова града чудноват и сходен на сънища.
Бившата къща на Кадаре в този момент е етнографски музей на Гирокастра. Това е място на килими и носии, на кадифени рокли и брокатени жилетки. Музеят съдържа всички несъгласия на Албания. Един миг това са прелестни обувки с пискюли, известни като opinga. Следващите са черно-бели фотоси на екзекутирани духовници, страховитите врагове на комунистическия режим – мюсюлмани, православни, католици и бекташи.
Но самата къща, а не нейните експонати, е звездният завой. Има фамилиарност към старите османски къщи на Гирокастра, в които са се настанявали фамилии от няколко генерации. Моделът е лабиринтен, съвсем скришен. Добитъкът обитаваше приземния етаж, всяка стая беше снабдена с подканващи меки дивани, а специфична спалня беше избрана за младоженци, на обичайно разстояние от останалите. Уединението на дамите беше централно за архитектурата; на всички места в тези къщи има потайни галерии, където дамите, седнали зад решетъчна дограма, могат да наблюдават диалози и ангажименти, без да бъдат видени от посетителите.
Над покривите на къщите в Гирокастра е замъкът, пещерен исполин, лабиринт на проходи и бойници и сводести камери. Дълга рампа води надолу към подземията, където в тъмна осмоъгълна камера пандизчиите са били оковани към стената. Затворниците са били там при започване на 19 век, по времето на садистичния Али паша, с който лорд Байрон пиел чай - пашата бил захласнат от нежните бели ръце на поета и го глезил със сладкиши. Те са били там по времето на крал Зог. И те към момента бяха там през комунистическия интервал, държайки съперниците на комунистическия водач Енвер Ходжа. Поне до 1968 година, когато — в някакво албанско ехтене на лятото на любовта — те вземат решение да проведат фолклорен фестивал в замъка и се тормозят, че риданията на пандизчиите може да нарушат песните за мир.
Ходжа е другият прочут наследник на Гирокастра. Комунистически водач на Албания в продължение на съвсем 40 години до гибелта си през 1985 година, той към момента витае над Албания като мрачен облак. За 10 дни в страната не чух някой да си споделя името. Както всички останали, Елвис го наричаше просто диктатора.
Когато остарелият режим най-сетне се разпадна при започване на 90-те години, албанците получиха шокиращо встъпление в каубойския капитализъм. Появиха се пирамидални схеми, предлагащи несметни финансови награди на наивно население, което смяташе, че по този начин би трябвало да работи капитализмът. Хората ипотекираха къщите си, фермите си, с цел да влагат. Тъй като всички схеми на Понци прозорливо банкрутираха, към две трети от популацията на Албания загуби спестяванията си. Това беше спусъкът за експлоадирането на насилствена безредица през 1997 година, толкоз тежка, че се нуждаеше от интернационалните мироопазващи сили, с цел да събере страната още веднъж.
На към 45 благи на север е Берат, друга османска ера град, само че чиято история датира отпреди 2400 години, даже оттатък илирите. Неговите варосани къщи, издигащи се нагоре по стръмните хълмове, като че ли стоят една на друга, а техните редици от подредени прозорци отразяват светлината. В криволичещите алеи на цитаделата попаднах на църквата „ Света Богородица “, в този момент музей на картините на Онуфри, един от великите иконописци от 16-ти век. Над иконостаса животът на Христос е осветлен във превъзходни червени и сини цветове под златни висини. Може да са били няколко века по-късно, само че тези картини са източният еквивалент на Дучо и Джото, стилизирани, светещи и натрапчиви. Те са красиви, само че в тези тъмни пространства забелязвате по какъв начин наративният фокус е непроменяемо драматичен, един тип безпределно неспокойствие над измяната, разпятието, мъченичеството, гибелта.
Има друга религиозна традиция в Берат. На калдъръмения площад зад Кралската джамия открих teqe или място за поклонение на суфийски медал, пристигнал от Турция през 16 век. Съзерцателна и постоянно самостоятелна форма на исляма, бекташизмът процъфтява в Албания, дълго откакто е бил неразрешен в Турция като еретичен, а международната централа на бекташизма в този момент е в Тирана. Но текето беше празно. Както при доста места за поклонение в Албания, повече от четири десетилетия на формален атеизъм го бяха ограбили от множеството му последователи.
Това беше скромна, само че изящна постройка, състояща се от една квадратна стая. Над него като че ли се носеше осмоъгълен купол. Стените бяха варосани и елементарни, като се изключи рамките на вратите и прозорците и дребните шкафове, сложени в стените, които бяха боядисани със комплицирани рисунки. Слънцето се спускаше под ъгъл от висок светлинен дирек от прозорци през античните подови дъски. Седях дълго самичък в тази небесна стая на една от ниските пейки към стените, наслаждавайки се на медитативната тишина. Изморен от очакване, настойникът ми остави ключовете да заключа. „ Просто ги сложете под саксията, когато си тръгнете “, сподели той. " Това ще бъде добре. "
Подробности
Стенли Стюарт беше посетител на Original Travel (), който предлага едноседмична частна обиколка на Албания от £2825 на човек, въз основа на двама, които споделят една стая и включват полети за връщане от Лондон, настаняване, шофьор/водач и обиколки из цялата част
Още албански завършения
Каране на ски в Прокълнатите планини Притисната до границата с Черна гора, долината Валбона беше известна през 90-те години на предишния век като място на бандитизъм и кръвни вражди и изумена от съществено обезлюдяване. Сега обаче той се радва на трагична смяна в ориста, неговите девствени варовикови планини и селски селца са открити от туристи и даже дребен брой скиори. От 2019 година насам словенският планински лидер Рок Залокар управлява пионерска интервенция с хелиски в долината за няколко седмици всяка зима, предлагайки шанса да бъдете измежду първите, които ще се насладят на дълбоки прахови спускания във високите й купи и коридори. Една седмица хелиски коства от €8 950;
Пътека " Поход по върховете на Балканите " Стартирала през 2013 година, с цел да разпространява п
