Сега един бърз влак от Токио: култура, занаяти и горещи извори

В югозападния ъгъл на Ишикава, зелена префектура, прегърнала Японско море, обичайното майсторство процъфтява дружно със актуалното изкуство и архитектура в дребните градове, съставляващи град Кага.

Три от тези градове — Катаямазу Онсен, Ямаширо Онсен и Яманака Онсен — са известни със своите онсен, или горещи извори. В предишните епохи монаси и търговски моряци са правили поклонения в тези възстановителни води. Майсторът на хайку от 17-ти век Мацуо Башо даже написа две стихотворения по време на посещаване.

Японските туристи към момента се тълпят в градовете на Кага всяка есен, когато листата стават огнени и снежни раци е в сезона. Но малко чужденци намират пътя си тук, частично тъй като пътуването от Токио не беше елементарно.

Това се промени през март. Ново уголемение на Hokuriku Shinkansen, високоскоростният трен, който изпраща пасажери от Токио до този район, към този момент включва спирка на гара Kagaonsen. Пътуването лишава по-малко от три часа с един трен.

резервирайте по какъв начин тяхната работа се вплита в виталната локална просвета и общност; по времето, когато беше оповестено, Яманака се беше трансформирал в мой дом.

По-рано тази година се заех да бъда екскурзиант в осиновения си дом, търсейки места, които показват неповторимото темперамент на всеки от трите онсен града на Кага.

Катаямазу, избледняващ квартал на алените фенери, е минимум обичайният от онсен градовете на Кага. Неговата социална баня, кутия от стъкло и стомана, свети по ръба на лагуната Шибаяма. Сградата е проектирана от Йошио Танигучи - архитектът на разширението на Музея за съвременно изкуство в Ню Йорк - като част от напъните за ревитализация. Той е в контрастност с остарелите хотели и затворените магазини на Катаямазу, остатъци от взрива на вътрешния туризъм от 60-те до 80-те години, последван от десетилетия на икономическа застоялост.

Посещавам банята в нечетни дни, когато дамите се къпят от страната с аспект към лагуната. През зимата е допустимо да забележите мигриращи мандарински патици, които се плъзгат по отражението на заснежената планина Хаку, най-високият връх в Ишикава. Едно кафене на горния етаж гледа към същата гледка, само че аз избирам кафето от другата страна на улицата в Mie Coffee, сервирано в локална керамика. (Както доста дребни компании тук, те си вземат нередовни отпуски, тъй че проверявайте Instagram с часове.)

Besso, свободен, само че комфортен хан, преустроен от салон за разтривки, и се разхождаше по тихи улици до бар, наименуван Kikko, 1970 година капсула на времето с витражи, покрити с алено кадифе, джаз и соул албуми, украсяващи стените, и грамофон в ъгъла. Барманът, 85-годишният Токио Камея, се майтапи, че „ даже аз към този момент съм ретро “.

Бения Мукаю, риокан с 16 стаи, прикрит в гората.

Гостите, които остават най-малко две нощувки, могат да резервират преживявания със занаятчии — правене на хартия, оформяне на японски сладки или печене на чай — само че аз на драго сърце бих прекарал дни на безшумно съзерцаване в общите пространства на риокана. Почти не видях никого, до момента в който се накисвах в онсен от дърво хиноки, който рамкира винетка от клатещ се бамбук, чиито шумолещи листа хармонират със звука на течаща вода.

На карта от 13-те разновидности мъх в градината разпознах аварийна типография на дизайнера и мъдрец Кения Хара (най-известен като арт шеф на Muji, японския търговец на дребно). Собствениците на Beniya Mukayu, Sachiko и Kazunari Nakamichi, споделят с Hara десетилетно другарство и проучване на минималистичната японска хармония.

По-късно, до момента в който други посетители се вмъкнаха в трапезарията на риокана за раци шабу шабу и патешка гореща тенджера, стопирах на входа, замаян от кинетичната статуя на Хара, изложена на непрекъсната галерия. Мъниста вода се завъртяха върху бял сходен на лотос диск и изчезнаха в дребна черна дупка, разказана като хо-слънце, дзен термин, отнасящ се до мозъка.

Китаоджи Росанджин, издирван гравьор и калиграф, който пристигна в Ямаширо стартира да учи керамика през 1915 година (неговата керамика в този момент е в сбирки по целия свят). Посетих вила, наречена Iroha Souan, където Rosanjin остана и издълба табели за няколко близки риокана; гостите на Araya Totoan могат да видят работата му, в това число картина на гарга, формирана от разхлабени линии с четка, във фоайето на риокана.

Kosoyu, баня, преустроена, с цел да наподобява по този начин, както по времето на Rosanjin. Слънчевата светлина се излива през витражи върху плочки Kutaniyaki, стилът на Kaga за блестящо оцветен порцелан. (Kosoyu е единствено за накисване, тъй че е най-добре да пристигнете преди малко изкъпан; има душове в основния публичен onsen на Yamashiro от другата страна на улицата.)

Росанджин беше прочут като гурман като доста като художник - той се трансформира в креативната мощ зад извънреден ресторант, съчетаващ керамика и храна - и се споделя, че се е наслаждавал на изключителната прохлада и многообразие от съставки в Kaga. Тези дни туристи и локални поданици се редят на опашка за непретенциозни комплекти за обяд от 2000 йени (те елементарно могат да костват пет пъти повече в Токио) в Ippei Sushi. Неотдавнашен петък основният готвач Юкио Нимайда ми сподели три типа локални скариди, които беше набавил рано тази заран. Оризът, който употребява, подскачащ сладостен вид, наименуван Koshihikari, пораства наоколо в оризища, захранвани с чиста планинска вода.

Обществената баня Kiku no Yu в сърцето си, центърът на Yamanaka се простира от едната страна на дефилето Kakusenkei. От другата страна спокойна пешеходна пътека се вие ​​край ледената аквамаринена река; Често се разхождам там, изключително напролет, когато диви цветя изникват от буйни туфи мъх.

Яманака е прочут и с дървените сервизи и принадлежности за чай, приключени с лак, изработен от сок от дървета уруши. Най-доброто от тези лакирани произведения не се продава в магазините за сувенири по основната улица, само че е изложено в дребни музеи и се сервира в чайни, питейни заведения и риокан.

Mugen-an, къща, превърната в музей покрай южния завършек на пешеходната пътека Kakusenkei. Архитектурата му в жанр шоин — в това число хартиени порти, украсени със злато, и редки парапети от райска ябълка, естествено изпъстрени с черно — отразява статута на първичните му поданици, бивше високопоставено самурайско семейство.

В началото на май доведох другари от Ню Йорк в Муген-ан, с цел да отпием матча — същата яркозелена като новите кленови листа извън — и да се възхищаваме на изложби на принадлежности за чайна гала, украсени с маки-е, лакирани илюстрации посипан със скъпоценни минерали.

Washu Bar Engawa (барът, в който чиракувах, когато за първи път пристигнах в Яманака), където саке и храна се сервират в изящна сбирка от локални лакирани произведения и антична керамика. Последният път, когато се отбих, пих от елегантна чаша от конски кестен, направена от майстора Takehito Nakajima особено за локалното саке Shishi no Sato. Всяка вечер има огромен късмет да попаднете на няколко занаятчии в бара.

Urushi-za, шоурум за лакирани произведения, посетителите могат да си уговорят час за обиколка на прилежащия институт за образование — където студентите учат всяка стъпка от коването техните лични принадлежности за нанасяне на маки-е — и даже се пробвайте да оформите купа, като нанесете остра резба върху бързо въртящо се парче дърво върху неповторимия жанр на струг на Яманака.

Най-завладяващото преживяване на отличителната просвета на Яманака е престоят в един от неговите риокани от висок клас, като Kayotei, където притежателят Масанори Камигучи е прекарал десетилетия в обработване на благодарност към локалните занаяти и екология измежду своите посетители. От другата страна на улицата, младите притежатели на Hanamurasaki ryokan, Kohei и Manami Yamada, преследват сходна визия. И не е нужно посетителите да остават за една нощ, с цел да запазят следобеден чай в своето сабо, чайна, проектирана от основания в Токио ресторантьор и дизайнер Шиничиро Огата, с цел да включва локално добиван камък и японска хартия, дружно с принадлежности за чай в нюанси на въглен и порцелан.

„ Вярвам, че с цел да предадем нещо обичайно, то би трябвало да се вмести в актуалния живот “, ми сподели Кохей-сан. Манами-сан добави: „ Риоканите постоянно са били културни салони. “ Този тип гостолюбие предизвиква покровителството на локалните занаяти и носи нови хора и хрумвания в дребните градове. Посетителите, които идват на разширения Хокурику Шинкансен, могат да бъдат част от това завещание, помагайки на Яманака, Ямаширо и Катаямазу да процъфтяват.

Следвайте New York Times Travel и да получите експертни препоръки за по-интелигентно пътешестване и ентусиазъм за идната ви почивка. Мечтаете за бъдещо бягство или просто пътешестване в кресло? Разгледайте нашите.