Толкова близо до Сицилия, толкова далеч от тълпите
От години бях слушал за остров Пантелерия, скалистият, мъчнопроходим Едем със междинна успокоение от нищото, което се намира на 89 благи югозападно от остров Сицилия и на към 50 благи източно от Тунис. Филмът на Лука Гуаданино от 2015 година „ A Bigger Splash “ рисува съблазнителна идилия от кални бани, сантиментални руини и уединени заливи за плуване. Знаменитости като Мадона, Стинг и Джулия Робъртс ги посетиха, привлечени от поразителната атмосфера, срещаща Африка и Италия, дружно с Джорджо Армани, резидент на повърхностен работен ден от 1980 година Фактът, че никой не беше впечатлен от тях, добави към привлекателността.
„ Винаги споделяме на начинаещите, че или ще го харесате, или ще го намразите “, сподели стилният стилист Шаша Гамбачини, който има ваканционен дом на острова от 33 години. „ Това не е Капри. Ние нямаме Шанел. Няма първокласни курортни хотели. Има непрекъснат вятър. Красотата е в бавното движение и дивия пейзаж. “
Сесивенти гледа към гробни монументи от бронзовата ера. В Nikà си помислих за римляните, до момента в който се хвърлях в бълбукащите термални бани, издълбани от тях в камъка. Град Пантелерия е доминиран от палат, стартират през византийската ера, нормански допълнения и камбанария, издигната по-късно от испанците. DAT, испанският транспортьор Volotea и италианската ITA Airways летят до там от Италия, само че единствено в избрани дни. След високия сезон, който продължава от края на май до края на септември, става по-предизвикателно с еднократни полети или нощувка с ферибот от Трапани на основния остров Сицилия. (Пантелерия е част от района на Сицилия.)Летях от Палермо предишния юни и след удара от кацането на вулканична петна в морето почувствах сирена ария на мързелуване. Беше горещо. И комбинацията вятър/цикади беше като островна приспивна ария. Пристигането ми в късния следобяд съответства с аперитивния час, който има собствен личен формат в Пантелерия. Хората се качват на покривите и сядат на възглавници, с цел да гледат по какъв начин слънцето се изплъзва в морето. Преживях тази спокойна сцена на покрива или анти-сцена в разнообразни заведения за хранене, хотели и домове през цялата ми седмица на острова.
Balata dei Turchi беше обичаната ми, частично тъй като беше такова премеждие да стигна до този залив под него почти 800-футови скали от лава. Това включваше превъзмогване на стръмен, неасфалтиран терен в овехтялата Panda на моя другар, подскачаща над камъни, до момента в който струи прахуляк замъгляваха предното стъкло. След паркирането следваше 10-минутно втурване по скалите пешком. Поставихме кърпи на черните скали и се потопихме в морето. Дебело въже, прикрепено към скалите, оказа помощ на плувците да се издърпат назад.Някои дни плуването беше непринудено. След обяд с вино в La Vela в пристанището Scauri, зарязах облеклата си (научих се да пъхвам бански в чантата си) и газех около морски таралежи в кристално чистото море. Около мен слънчевите бани четяха (истински книги), а децата се гмуркаха с шнорхел и играеха (истински) игри. Чувствах се като през 1985 година
Една обиколка с лодка предлага най-хубавата позиция към острова. Но с вятъра беше мъчно да се възнамерява. Накрая поривите понижиха и аз потеглих с еластичен капитан, облечен в Speedo, с цел да проучвам формираните от лава пещери, налични единствено по море. Влязохме с мотор в Grotta delle Sirene и по-късно в Sataria, покритата с гъба пещера, където съгласно легендата Одисей е бил обаян от морската русалка Калипсо. Доближихме се до Arco dell’Elefante, арка от лава, която наподобява на слон, който пие вода. След това хвърлихме котва пред пещерите на Пунта Спадило за обяд с панини, преди да се потопим в зелено-синьото море, богато на папагалски риби. Видяхме единствено една друга лодка, която потегли, когато пристигнахме.
Донафугата лозя и президент на винения консорциум Sicilia DOC. „ Никога не би могло да се направи на никое място другаде с изключение на на този остров. “ Емануела Бономо, рядка жена винопроизводител тук, изясни по какъв начин вятърът основава съсредоточен мирис на минерална лава и сол както в нейната продукция, по този начин и в дребните партиди виновност. На лозето сервира пържени тиквички с мента и риган; капоната; и сирене поръсено със сушено грозде зибибо дружно със сладко от смокини и големи лимони, нарязани и поляти с масло. Всичко беше наслоено с ароматни каперси. Г-жа Бономо също искаше да се увери, че разбирам, че всичко е „ fatto a mano “: тя и всеки различен фермер към момента жънат на ръка. Specchio di Venere (Огледалото на Венера) е езеро с цвят на аквамарин, което седи във вулканичен кратер, граничещ с планини и лозя. На върха на клокочещата 104-градусова вода привличането е лечебна (и миризлива) тиня, която къпещите се намазват по цялото си тяло. Работи ли? Е, топлинният обрив по ръцете и гърдите ми спря да ме сърби и стегнатият ми тил се отпусна.Изворите бяха прелестни, само че бях най-развълнуван от детоксикацията в сауна от натурален камък, скрита в планинска пещера. Вървях нагоре по западния скат на Монтаня Гранде за към 10 минути и разбрах, че съм дошъл в пещерата Benikulá или Bagno Asciutto, когато видях облаци парен филтър да излизат от процеп в скалите, а по-късно един по-възрастен мъж излиза в доста тъничък Speedo. Вътре девет души седяха върху нагорещени камъни и земята (донесете си забрадка!), въртящи се в изпарения, които могат да доближат 104 градуса. След това всички се отпуснаха на сенчести пейки с невероятна панорама към долината Piana di Monastero.
Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, с 63 благи пътеки през средиземноморските шубраци и до горите на Monte Gibele и Montagna Grande.На всяка крачка продължавах да чакам туристическата неразбория, която видях в Рим по-рано през месеца. Но по този начин и не се случи. Не в Dispensa Pantesca, горещо място за аперитив; не в La Nicchia или Il Principe e il Pirata, „ то “ ресторантите; а не в Allevolte, фешън бутик, зареден с типовете копринени кафтани и изчистени ленени панталони, които пътешествениците мечтаят да купят на италианска почивка.
Ако Sikelia, моят изискан, хотел с 20 стаи, беше в Амалфи, облечените до девет посетители щяха да се борят за селфита измежду залезите с огнени топки. Не тук. „ Този остров е обаятелен. Но не е за всеки “, сподели собственичката на хотела Джулия Пациенца Гелмети. „ Да стигнеш до тук е предизвикателство. Стигането до морето е предизвикателство. Привлича характерен вид хора. За тези, които го получат, облагата е голяма. “
Следвайте New York Times Travel на и до получете експертни препоръки за по-интелигентно пътешестване и ентусиазъм за идната си почивка. Мечтаете за бъдещо бягство или просто пътешестване в кресло? Разгледайте нашите.
